Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что разъедает металл двигателя

Промо: Неправильный выбор антифриза. 5 последствий

Мало кому известен факт, что охлаждающая жидкость (антифриз) «снимает» с двигателя столько же энергии, сколько идет на движение и функционирование автомобиля. Да-да, например, в Bugatti Chiron антифриз должен забрать на себя столько же энергии, сколько требуется для разгона гиперкара до 100 км/ч менее чем за 2 секунды! И при этом он должен не навредить системе с учетом того, что «база» любого антифриза – гликоль/вода в соотношении 50/50 – это раствор, который в чистом виде (без пакета присадок) вызывает мощную коррозию чугуна, алюминия, меди и других металлов, не говоря уже о разрушении пластиков и резинок в системе охлаждения!

Поэтому некачественный или неправильно подобранный антифриз может вызвать целую череду проблем при эксплуатации «железного коня». Давайте поговорим о 5 наиболее популярных.

№1. Слишком жарко

Первая и самая распространенная проблема — перегрев. Одна из основных функций антифриза — охлаждение работающего двигателя.

Нормальная температура работающего движка, в котором не установлена система рециркуляции выхлопных газов, 85-90 градусов. Если мотор постоянно перегревается или, что еще хуже, «закипает», то не миновать, как минимум, увеличения расходов на топливо. Но могут приключиться и неприятности посерьезнее:

Снижение мощности двигателя и уменьшение срока его службы в несколько раз;

«Переход» неполадок системы охлаждения в другие компоненты автомобиля.

А использование правильно подобранной и качественной охлаждающей жидкости помогает отвести столько тепла, сколько расходуется на движение автомобиля.

№2. Слишком пусто

Вторая беда, которая может настичь авто, в котором используется неправильно подобранный антифриз, — это кавитация. Термин «кавитация» или «кавитационная эрозия» образован от латинского cavita, что в переводе значит «пустота». Ущерб от нее следующий: поверхность металлических деталей покрывается мелкими ямками и бороздками, которые в последствие разрастаются, соединяются между собой и занимают все большую и большую площадь. Поверхность детали становится похожа на поверхность Луны — она покрыта «кратерами» и неровностями. И вот эта структура представляет прямую угрозу для крыльчатки помпы и мокрых гильз двигателя.

Вы спросите: а при чем тут антифриз? На самом деле, все довольно очевидно: в перегретом и близком к закипанию двигателе образуются пузырьки пара, которые лопаются и выбивают на металлическую поверхность сначала незначительные, а затем и довольно заметные «рытвины». Детали, поврежденные кавитацией, можно либо отправлять на капремонт, либо, что проще, сразу на свалку. Крыльчатка помпы, о которых упоминалось выше, — одна из самых уязвимых деталей. Ее тонкие «лепестки» невероятно быстро разъедает кавитацией, вызванной отсутствием необходимых элементов пакета присадок в антифризе. Выбирайте охлаждающие жидкости со специальным пакетом присадок, и проблем с кавитацией удастся избежать.

№3. Слишком ржаво

Коррозия — еще одна распространенная беда, вызванная в том числе неправильным подбором антифриза. Дело в том, что коррозия может проесть дыры и просто убить радиатор и головку блока цилиндров.

С перегревом коррозия связана напрямую. Если двигатель перегрет и плохо отдает тепло, перегревается и антифриз. И, контактируя с металлами, быстрее вызывает коррозию. По ржавым каналам радиатора жидкость двигается гораздо медленнее, а это снижает теплоотвод и вызывает очередной перегрев. Замкнутый круг какой-то, правда?!

Итак, чего можно ждать, используя некачественный или неподходящий вашему авто антифриз? Если коротко, то заклинивания термостата, почерневшего моторного масла, зашлаковывания каналов радиатора.

Если вы понимаете, что под капотом начался коррозийный процесс, не теряйте времени: тщательно промойте систему охлаждения и залейте подходящий и качественный антифриз.

№4. Слишком твердо

Есть проблема посерьезнее ржавчины, которую, хоть и хорошенько постаравшись, но можно удалить. Речь об образовании нерастворимых осадков. Эти частицы образуются при использовании тотально неорганических охлаждающих жидкостей с высоким содержанием различных солей (нитратов, фосфатов и прочего). А после того как эти соли «выпадают в осадок», они намертво сцепляются с металлическими поверхностями. Проблемы ждут те же, что и при образовании ржавчины, но тут уже простым промыванием не обойтись.

Так что будьте крайне бдительны при выборе антифриза: обращайте внимание на содержание в них неорганических солей. И помните, что осадки могут образоваться при смешивании разных типов антифриза.

№5. Слишком тонко

Следующая беда, которая может приключиться с «внутренностями» вашего авто из-за неподходящего антифриза — это трещины. Некачественные присадки, входящие в состав некачественных же охлаждающих жидкостей, агрессивно воздействуют на пластмассы и резины, а это вызывает протечки и трещины в патрубках, расширительном бачке и других элементах системы охлаждения.

Как быть и что делать?

На самом деле, все довольно просто. Есть всего лишь два правила, которые позволят вам избежать тысячи и одной проблемы с автомобилем.

Первое: приобретайте только те охлаждающие жидкости, которые имеют допуск автопроизводителя и прошли соответствующие испытания на заводе-производителе. Такой допуск можно найти на сайте производителя антифриза – обычно это документ с печатью автоконцерна.

Второе: всегда проверяйте, соответствуют ли эксплуатационные свойства и состав антифриза вашему типу авто. Например, немецкие автомобили используют лобридные антифризы с минимальным добавлением силикатов. Японцы и корейцы – лобриды с фосфатами. Американцы – карбоксилатные антифризы.

Кстати, вот Вам «лайфхак», как сразу определить, что перед Вами — некачественный продукт (а таких много). Если на этикетке указаны одновременно рекомендации и для немецких авто, и для азиатских – обходите такой товар стороной! Ибо немцы запрещают фосфаты, которые требуют японцы, и наоборот – японцы и корейцы не допускают использование силикатов, которые должны быть в антифризах для немецких автомобилей. То есть на этикетке взаимно противоречащая информация, а это означает, что производителю такого антифриза доверять нельзя.

Но самое простое, конечно – узнать в руководстве по эксплуатации Вашего авто спецификацию охлаждайки, и найти антифриз с этой спецификацией.

Например, можно обратить внимание на торговую марку Coolstream. Это лидер по количеству официальных заводских допусков на выпускаемую продукцию. Антифризы Coolstream выбраны для заливки в новые автомобили на конвейере российских автозаводов концернов Ford, Renault/Nissan, ГАЗ, КАМАЗ, АвтоВАЗ, Hyundai и KIA и многих других.

Также одним из безопасных решений является приобретение качественных универсальных антифризов на базе карбоксилатных присадок и международного стандарта ASTM D3306. Например, в линейке Coolstream есть и универсальные карбоксилатные антифризы (Optima, Red, Green), которые имеют подтверждение соответствия данному отраслевому стандарту.

Читать еще:  Двигатель 1нз технические характеристики

Любите ваше авто и выбирайте для него только самое лучшее, а он в ответ будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Азотная кислота (HNO3)

Это очень сильная кислота с резким запахом.

  • Растворяет все металлы, кроме алюминия и железа.
  • Низкая цена. От 15 руб. за килограмм для технической и от 50 руб. для чистой кислоты.
  • Распространенность — купить азотную кислоту можно в любом городе, во многих интернет-магазинах, во всех объемах и концентрациях.
  • Многофункциональность. Это соединение используют еще и как реагент ракетного топлива, удобрение и сырье для лекарств (нитроглицерина).
  • Летучесть азотной кислоты. Концентрированное соединение «дымит», а при ярком свете разлагается на оксид азота и воду. Хранить его нужно в темных емкостях.
  • Удушливый запах.
  • Ядовитость. Кислота опасна для человеческого организма, вызывает удушье и интоксикацию при незащищенном контакте. Работать с ней нужно в маске и перчатках.
  • Медленное действие. Если соединение не смешивать с другими кислотами, то 2 мм металла будут растворяться 5 часов.
  • Растворение не только нужного, но и окружающих объектов — бетона, дерева и т. д.

Может кто подскажет средство хорошее?
Пробывал преобразователь ржавчины, российский, что в коричневой бутылке — помогает слабо.
Ещё пробывал американский преобразователь, но он хорошо подходит только для черных поверхностей, так как после него образовывается черная защитная пленка.

Менты+тормозуха+зубная щетка.
В моем случае после отсидки в обезьяннике за

4 часа я так отполировал номер на движке, что у кота яйца меньше сверкали.

И не забудь потом его литолом покрывать, чтоб не гнил.

Да номер то легко отмылся, хочу весь двиг отмыть, а тереть его весь не получится.

Заедь на мойку, там всё отмоют.

а ты думаешь я там не был? если б всё было так просто, то я не спрашивал совета тут.

Очень хорошо помогает «Парма», нанесенная на разогретый до 70 градусов ДВС.
НО!! С алюминиевыми деталями быть аккуратней! Выдержать недолго и смыть! Иначе разъест к чертям. В ней-же, NaOH.

Я бы так попробовал: надо на мойке договориться чтобы для начала развели в отдельный балон химию 1 к 2. и мыть движку ГОРЯЧЕЙ водой!!

Работал на мойке 3 года знаю, как сейчас разводят химию ,что на двигатель что на кузов одна фуйня из одной канистры

Значит хреновая мойка

наждачкой пробывал. по любому отмоешь. :-))

Тут возможны варианты:
1) положить болт от Братской ГЭС на движок, который и так засрется через неделю.
2) заплатить 10 тыр — двиг сымут, отполируют, покроют термостойкой краской и лаком, потом поставят обратно. НО ЗАЧЕМ.

покрась его с баллона серебрянкой или машину продай на крайняк зачем тебе такая с ржавым пихлом

Фсе такие добрые )))))) Ну хочет человек чистый двигатель ) Я вот тоже хочу, но не видел ни разу чтобы в городе хоть на одной мойке хорошо мыли двигатель ) Чаще просто полоснут с химией ). Двиг сохнет и ты видишь, что отмыли только грязь и пыль ). И масло осталось и все остальное, что хотел отмыть )

John2002 наверное купил контрактный двигатель,а он сильно окисленный.

Можно выточить из дерева маленькую копию ДВС и положить в моторный отсек. Грязб подумает, что правильный двигатель — маленький и на него нападет.
А еще, можно копию ДВС фольгой оклеить, изолировать от кузова и на копию ДВС кинуть «плюс». Так можно реализовать анодную защиту ДВС от грязи.
))))))

Автомойка Koch напротив Домоцентра, на Энергентиков 11

оценил.. ! :-)) .. хотя думаю ваш высоко-технологичный юмор с англицким уклоном не многие поймут..

Цветные металлы в автомобильном двигателе

Для изготовления автомобильных двигателей используют не только черные металлы, но и цветные. Как известно, цветные металлы стоят в несколько раз больше, нежели их собратья. Но где их искать?

  • Головка блока цилиндров. Эта деталь двигателя довольно массивная. Алюминий, по своей природе, на 50-60% легче, чем сталь. С целью уменьшения веса движка и машины в целом, головку блока цилиндров выполняют из алюминия. Её вес находится в пределах 10-15 кг.
  • Поршни. Здесь дело обстоит не только в массе (хотя и в ней тоже). Теплопроводность алюминия в несколько раз выше, чем у стали, поэтому алюминиевый поршень обеспечивает лучшую степень сжатия. Также у таких поршней лучшие антифрикционные свойства. В зависимости от количества поршней вес может варьироваться от 0,7 до 2 кг.

Ещё алюминий содержится во входном коллекторе, но, как правило, его не относят к двигателю.

Средняя цена лома алюминия колеблется в пределах 60-80 руб/кг. Вот и имеем, что немного потрудившись, можно увеличить доход от сдачи двигателя на 940-1360 рублей. Проще говоря в два раза. Согласитесь, что ради такой выгоды, можно немного потрудиться.

А теперь подойдем к этому вопросу с точки зрения трудоемкости. Чтобы снять все вышеперечисленные элементы, вам потребуются базовые знания о строении двигателя и несколько часов свободного времени. Если у вас есть и то, и другое, то смело приступайте к делу.

В итоге, можно сказать, что сдать двигатель от машины на металлолом можно довольно выгодно. Если у вас есть опыт в работе с двигателями, то эту сумму можно вдвое увеличить.

Что разъедает металл быстро – Справочник металлиста

Ржавчина на металле – часто встречающийся факт, огорчающий хозяев и поставщиков металлопроката. Небольшой налет на кругах, уголках, швеллерах, толстых листах считается вполне допустимым явлением и не влияет на цену проката.

Он будет удален при обработке и шлифовке металлопроката.

Если коррозия появляется на готовых металлических изделиях, трубах, радиаторах отопления, инструментах, автомобильных деталях, предметах обихода, то с ней можно бороться разными методами.

Химические и физические способы борьбы со ржавчиной металла

На рынке имеется множество специальных химических средств, позволяющих убрать ржавые пятна или потеки (ф.2, 2а, 2б, 2в). В их составе включены щелочи и кислоты. Перед нанесением химических растворителей, проржавевшее место протирается жесткой щеткой.

Читать еще:  Все для тюнинга двигателя 4g63t

Затем на него наносится растворитель на срок, указанный на этикетке. После этого, место протирается тряпкой, и на него наносят средство с антикоррозийной пропиткой (если это целесообразно).

Физический метод сопряжен с применением силы путем очищения металлической щеткой или электроинструментом со специальной насадкой (ф.3).

фото 2-2в, химических средств, позволяющих убрать ржавчину

удаление ржавчины электроинструментом со специальной насадкой (фото 3)

Химический растворитель применяют на небольших деталях, заготовках, инструменте. Очистка хрупких деталей требует наличия в его составе ингибиторов, уменьшающих влияние кислоты.

Благодаря преобразователям ржавчины (ф.4), можно остановить процесс развития и удалить ржавчину с металла.

Преобразователь ржавчины в виде спрея, суспензии, раствора преобразует металлическую поверхность в химически чистое железо.

При этом цвет изношенной детали становится сине-фиолетовым. Такая поверхность требует покраски (если это возможно).

Чем удалить ржавчину с металла — домашние средства?

Кроме специальной покупной автохимии, можно удалить ржавчину с металла некоторыми продуктами, напитками, которые почти всегда есть под рукой.

1. Из пищевой соды (ф.5), разведенной водой, делают густую смесь. Такой состав наносят на площадь поражения и оставляют на 20 минут. Затем место протирают железной мочалкой. Процесс нужно повторить несколько раз.

2. Лимонный сок (ф.6) с уксусом в равных пропорциях, нанесенный на пораженное место на 2 часа, избавит от коррозии на кухонном ноже, ножницах, ноже от мясорубки, металлической кружке, противне, других предметах обихода. Это место необходимо протереть стальной мочалкой, вымыть и высушить.

3. Уксус столовый (ф.7) – отличный способ избавиться от коррозийных образований. Для этого изделие можно опустить на сутки в емкость с уксусом, а затем хорошенько поработать с деталью твердой металлической щеткой.

преобразователь ржавчины (фото 4)

домашние средства для удаления ржавчины (фото 5-12)

› Гальваника и не только для начинающих. Сборная солянка рецептов и советов. Часть 1 — снятие ржавчины

Собственно на драйве пошел просто прорыв в электролизе и гальванике. Все вдруг вспомнили о дедовских методах и начали их применять на практике.

Меня эта тема привлекла некоторое время назад, искал способ оцинковать кузов и раму чтоб «на века». Ну или законсервировать чтоб дальше не гнило.

Данная заметка — сборник различных методов, найденных на просторах сети.

Некоторые, например «уксусный компресс» я с успехом применил на практике.

С удовольствием выслушаю Ваши способы и методы, дорогие читатели.

Уксусный компресс.

Если гайки и болты прикипели до неприличия и WD-40 не может их открутить, нам поможет обычный уксус.

Раствор уксусной кислоты есть в любом продуктовом магазине, цена не велика, а эффект ощутимый.

Если уксус стекает с несговорчивого узла, можно сделать уксусный компресс, обмотав железку тряпкой или ватой пропитанной уксусом.

Снятие ржавчины.
Уксус
Для случаев, когда нет желания и необходимости сохранять родной красочный слой, ржавчину можно удалить при помощи 70-процентной уксусной эссенции (кислоты), которая свободно продается в бакалейных отделах продуктовых магазинов.

Стандартная фасовка эссенции — бутылочки емкостью около 200 мл.

Необходимо признать, что обработка раствором уксусной кислоты, является наиболее эффективным способом удаления ржавчины по сравнению с другими способами, в особенности механическими и этот способ стоит рекомендовать как наилучший.

8-12 процентный (по массе) раствор.Льём в какую-нибудь ёмкость, кладём туда подопытного, ставим её в большую, в которую тоже льём много воды. Всё это на огонь. Раствор трилона кипеть не должен.

Визуально контролируем процесс, подливая воду в промежуточную ёмкость (выкипает).Одно замечание — внешне сильно загрязнённый и окисленный предмет таким и будет, но если его достать и промыть в воде, с него тут же вся грязь слезет… Т.е.

окисел делается как обычная земляная грязь и просто смывается водой.

После варки долго и тщательно промывать водой.

Щавелевая кислота

Стоит применять, когда есть замысел и надежда сохранить оригинальное красочное покрытие без последующей окраски.Щавельку надо разводить в пропорции 200 грамм на 10 литров воды. Для особо тяжелых случаев, концентрацию кислоты можно увеличить.

Для работы с раствором, лучше всего подходит пластиковая тара, поскольку металлические емкости подвержены воздействию активного вещества.Раствор можно использовать «холодным» и «горячим» способами.

! При работе «горячим» способом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки и резиновые перчатки, поскольку горячий раствор активно испаряется. Использование перчаток, рекомендуется во всех случаях.

Необходимо заполнить емкость горячей водой (подойдет максимально горячая вода из водопровода), развести кислоту и опустить в раствор деталь полностью, иначе части выступающие над поверхностью раствора начнут активно ржаветь, поскольку будут находиться в зоне действия паров кислоты при свободном доступе кислорода. Для поддержания температуры, емкость можно поставить в ванную с горячей водой, периодически заменяя остывающую воду более горячей. Нельзя использовать очень горячий раствор, иначе безвозвратно именится цвет краски. В зависимости от вида ржавчины (легкий налет, рыхлая корка, толстый слой…), изделие помещается в раствор на 20 — 40 минут. После этого, деталь необходимо промыть и протереть жесткой, абразивной губкой (продается в виде листов толщиной 6-8 мм. в отделах торгующих кухонными принадлежностями). В зависимости от результата, обработку можно повторить, сокращая время нахождения предмета в растворе.

При использовании холодного раствора («холодный» способ), предмет может находиться в емкости с щавелькой несколько суток, необходимо только периодически вынимать его из раствора, промывать и протирать, контролируя результат.В зависимости от объема обработаной ржавчины, раствор слабеет и теряет свои свойства.

Поэтому, иногда стоит использовать свежий раствор для повторной обработки предмета. Раствор щавелевой кислоты можно хранить с целью повторного использования в пластиковых бутылях из под питьевой воды.

Довольно часто, после обработки щавелевой кислотой, ржавая деталь приобретает практически свой первоначальный вид на момент «закладки на хранение», но не стоит излишне обольщаться на счет щавелевой кислоты, поскольку главным условием успеха, является только степень сохранности детали.

Использование щавелевой кислоты, лимонной кислоты, можно отнести скорее к мерам по реставрации, как способу максимального сохранения имеющегося состояния предмета.

Читать еще:  Двигатель 402 карбюратор тюнинг

Вымываем грязь, наслоения ржавчины, жировые пятна и всё что можно очистить до загрузки детали в раствор лимонной кислоты.Большое пластиковое ведро,200-300 грамм пищевой лимонной кислоты.Растворяем кислоту в тёплой воде и опускаем в неё деталь.

Ведро необходимо соответствующее, что бы деталь полностью погрузилась в раствор. Колличество лимонной кислоты не критичная величина, можно 400-500 грамм.Больше кислоты и выше температура – быстрее процесс. Лимонная кислота очень слабая, реагирует только с окислами, не трогая основной металл.

Два раза в день вынимаем деталь и тщательно железной щёткой чистим. В зависимости от состояния детали, через 2-3 дня травление заканчивается. Передерживать в растворе не надо.

Если вода в ведре стала чёрной лучше поменять, иначе прореагированная кислота выпадает в осадок, деталь покрывается трудноудалимым белым осадком.

Последнюю чистку лучше сделать крупной наждачной бумагой в воде с содой (пару ложек на ведро).

Сода прекратит действие кислоты. Травить и чистить необходимо до металла, ржавчины не должно быть.

1.В чистой миске смешайте четверть чашки буры, одну чайную ложку винного камня и достаточное количество перекиси водорода, чтобы получить густую пасту. Для тщательного перемешивания этих трех компонентов, лучше воспользоваться палочкой. Толстым слоем нанести на ржавчину. Держать нетронутым в течение получаса или около того. Затем протереть влажной губкой.

2.Добавить одну четвертую чашку буры и 1/2 чашки лимонного сока в миске. Хорошо перемешать до получения густого раствора. Вылейте раствор на ржавую поверхность равномерно и оставить его так на полчаса. Протереть влажной тряпкой, при необходимости повторить.

— ингибитор кислотной коррозии. Продается в аптеке. Применяется при обработке разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты для защиты чистого металла, не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, но тормозит химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте).

Безкислотные реактивы для вывода ржавчины.

Раствор хлористого цинка

Берут произвольное количество хлористого цинка (в зависимости от размера изделия) и у него постепенно доливают при перемешивании дистиллированную воду, пока растворится весь порошок, т.е.

готовят насыщенный раствор. Обезжиренные детали помещают в раствор на 10-12 часов. После удаления ржавчины их хорошо промывают водой и вытирают сухой тряпкой.

Ровные поверхности при этом становятся блестящими.

Первое, что вам потребуется, это блок питания. Отрежьте штекер на конце провода блока питания. Разделите конец провода на две части и зачистите их концы от изоляции. Скрутите медный жилки и, если есть возможность, подсоедините их к металлическим зажимам. Например, Вы можете купить микро зажимы типа «крокодил».

Отложите все это в сторону и возьмите пластмассовую посудину. Заполните ее водой на глубину, необходимую для чистки вещи, которую вы выбрали, и растворите в ней соду. Вы не должны брать много соды, только пару ложек или около того на 400 мл.Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга.

Коррозия металлов в серной кислоте

При концентрации серной кислоты около 50 – 55% поверхность железа переходит в пассивное состояние. Далее с повышением температуры и концентрации серной кислоты поверхность железа становится активной (наблюдается коррозия железа в серной кислоте).

В растворах серной кислоты, как и в других кислотах, на скорость коррозии железа большое влияние оказывает природа анионов. Это связано с торможением катодного и анодного процессов и их адсорбцией на поверхности металла.

Я.М. Колотыркин развил представления, что на анодное растворение железа оказывают влияние анионы. Это связано с образование комплекса:

Fe + H2O ↔ Fe(OH-)адс. + H+;

Fe(OH-)адс ↔ Fe(OH)адс + e-;

Fe(OH)адс + HSO4- →FeSO4 + H2O + e-;

Fe(OH)адс + SO42- → FeSO4 + OH- + e-;

FeSO4 = Fe2+ + SO42-.

Из вышеперечисленных уравнений понятно, что скорость анодного процесса возрастает с увеличением концентрации ионов HSO4- и SO42-. С поверхности железа сульфат ионы вытесняются хлорид ионами, но до определенной концентрации ионов хлора, скорость протекания анодного процесса замедляется.

В 95 – 98% серной кислоте при нормальной температуре хорошей устойчивостью обладают хромистые стали (с содержанием хрома около 17%) с небольшой добавкой молибдена или без него. В таких условиях (при большой концентрации серной кислоты) стоек также алюминий и углеродистые стали. Чистый алюминий (99,5%) более устойчив в серной кислоте, чем его сплавы, в состав которых не входит медь. Скорость коррозии алюминия в серной кислоте (и его сплавов) при повышении температуры с 20°С до 98°С увеличивается с 8 до 24 г/(м2•сут). Коррозионно-стойкие стали в 5-ти или 20-% растворе при температуре кипения серной кислоты устойчивы только в присутствии ингибиторов коррозии.

При обычной температуре в серной кислоте коррозия меди практически не наблюдается. А при повышении температуры до 100°С процесс разрушения интенсифицируется. В 25% растворе серной кислоты, повышенном давлении и температуре близкой к 200°С медь быстро разрушается.

Латунь не обладает коррозионной стойкостью в растворах серной кислоты любых концентраций даже при комнатной температуре. Устойчивость латуней к разрушению в серной кислоте можно только повысить введением в раствор 30% соли CuSO4•5H2O.

Термообработка

Эффективный способ выполнить тепловую очистку пораженных металлических поверхностей – применить промышленный парогенератор. В домашних условиях возможно воспользоваться строительным феном. Горячая воздушная струя отлично размягчит верхний слой поврежденного основания, затем ржавчина начнет дробиться на мелкие частицы, легко удаляться потоком воздуха. Подобный метод чрезвычайно актуален в местах, где снять предмет затруднительно.

Еще один альтернативный вариант термообработки железа – использовать кислородно-ацетиленовую горелку. Во время ее применения возникает слишком яркое пламя. Через него нельзя увидеть уцелевшие остатки ржавчины. Потому выжигания коррозии следует продолжать до полного исчезновения поражения.

С умеренной ржавчиной возможно справиться путем:

  • Обработки поверхности кипятком. Затем нужно будет вручную убрать рыхлую часть.
  • Нагрева огнем. Снимать налет требуется в процессе работы. Катализатором может служить перекись водорода.
  • Применения паровой швабры, отпаривателя. Очищение происходит под воздействием сильной струи горячего пара.

Внимание! Во всех вариантах тепловой очистки предварительно важно убедиться, что деталь не содержит пластмассовых или деревянных элементов, которые легко плавятся, воспламеняются.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector