Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое демонтаж двигателя

Замена автомобильного двигателя: причины, инструкция и регистрация

Замена двигателя (в обиходе «своп», swap, с англ. – обмен) – процедура дорогостоящая, отличающаяся как большой сложностью и трудоемкостью выполняемых работ, так и солидным объемом бумажной волокиты. По объему предстоящих работ она, как правило, ограничивается минимальными переделками оригинального кузова автомобиля.

Но бывает, что кузов и основные узлы машины подвергаются более серьезным изменениям, например, связанными с установкой на переднеприводные авто моторов, предназначенных для авто с задним приводом. Но в этом случае говорят уже не о замене ДВС, а об оригинальном проекте тюнинга автомобиля.

На всех современных транспортных средствах установлены двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Они, также как и другие составные части машины, изнашиваются и требуют ремонта. Такой ремонт считается одним из самых сложных и требует достаточно больших материальных затрат.

Кроме того, работа силового агрегата далеко не всегда устраивает владельца автомобиля, который может быть недоволен мощностью, большим расходом топлива и прочими его характеристиками. Поэтому время от времени у водителей возникает желание заменить двигатель своего автомобиля.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все

водяной насос (помпу)

, генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп,

и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Читать еще:  Двигатель td27t расход топлива

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

Читать еще:  Двигатель k7m чип тюнинг

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Отличия между сносом и демонтажем

Разобрать любое здание можно как путем сноса, так и демонтажа – различие заключается в том, что в первом случае здание сносится полностью с использованием взрывчатых веществ, строительной техники и рабочей силы, во втором же случае демонтажных работ возможна реконструкция, поскольку часть конструкций стараются оставить нетронутыми – они станут частью нового здания. Каждая демонтируемая деталь маркируется, чтобы оставить возможность повторной сборки конструкции.

При необходимости соблюдения высокой скорости и безопасности разрушения выбирают снос, а демонтаж более применим при разборке временных конструкций.

Подготовка к замене форсунок

Процесс демонтажа инжектора требует наличия инструмента независимо от того, какое расположение форсунок имеет топливная система автомобиля. Разборка отличается в зависимости от модели транспортного средства и типа впрыска горючей смеси. В большинстве случаев, чтобы заменить форсунки понадобится следующий инструмент:

  • Ключ-трещотка и набор торцевых головок;
  • Силовые пассатижи и плоскогубцы;
  • Набор ключей и отвёрток;
  • Карбклинер для чистки двигателя;
  • Тряпки или ветошь.

Современный инжектор представляет собой сложное электромагнитное устройство, которое обычно устанавливается на топливной рампе. Существуют и другие вариации системы впрыска, что требует изучения особенностей автомобиля. При выполнении таких работ проводка и трубка форсунки нуждаются в аккуратном обращении для недопущения поломок. Демонтаж инжектора, выполняемый впервые, может потребовать посторонней помощи, а при замене необходимо прописать новый код в блок управления.

4. Самостоятельный ремонт двигателя

Несмотря на всю сложность процесса, ремонт дизельного мотора вполне может выполнить и своими руками обладающий должным мастерством автолюбитель, даже если гараж частника далёк по оснащению от автосервиса. Но для этого всё же понадобятся некоторые инструменты, а также справочная литература:

  • набор гаечных ключей;
  • динамометрический ключ;
  • техническое руководство по ремонту конкретного двигателя.

Прежде чем приступить к ремонту дизельного мотора, его необходимо освободить от масла и прочих жидкостей, а топливную систему агрегата отсоединить от самого автомобиля. Затем над смотровой ямой осуществляется демонтаж таких деталей, как ГБЦ, поддон, шатун, что обеспечит полноценный доступ к неисправным элементам устройства при наличии таковых.

С учётом того, что до некоторых крепёжных элементов добраться не так просто, при разборке двигателя автолюбителю порой приходится демонстрировать определённую ловкость.

Диагностика двигателя

Диагностику двигателя важно делать с не меньшей регулярностью, чем замену масла, или же в рамках планового ТО. Работающий в штатном режиме мотор не всегда значит, что вмешательства специалистов автосервиса в двигатель не требуется. Однако важно понимать еще и то, что стоимость даже незначительного ремонта ДВС несравнимо выше стоимости проведения диагностики двигателя, а возможность предвидеть проблему позволит не оказаться со сломанной машиной в самый неподходящий момент.

Если диагностика позволяет увидеть возможную проблему с двигателем на стадии ее возникновения, то следующие признаки должны подтолкнуть вас записаться в сервис уже непосредственно на ремонт ДВС:

  • для прогрева двигателя даже в теплое время года требуется больше времени;
  • расход топлива заметно увеличился независимо от условий эксплуатации автомобиля или температуры воздуха;
  • во время движения автомобиля из-под капота доносятся посторонние звуки и шумы;
  • заметно снижение мощности двигателя;
  • изменился цвет выхлопных газов.
Читать еще:  Шкала температуры двигателя лада калина

Не обязательно перечисленные «симптомы» работы автомобиля означают проблемы с ДВС и необходимость его ремонта, но точно являются поводом для проведения внеплановой диагностики.

Как ЭТО собрать обратно?

После демонтажа и ремонта, естественно, следует монтаж двигателя. И это еще серия задач, а их решение — аргумент в пользу того, чтобы доверить операции специалистам дистрибьютора или сервисной компании.

Монтаж должен проводиться вместе с проверкой, как двигатель заработает после ремонта. Логично, что это удобнее делать тем, кто его ремонтировал. Если не они снимали агрегат с экскаватора, это лишь усложнит им задачу. А для владельца это означает большее время простоя техники. И вот почему.

При демонтаже сервисные специалисты обращают внимание на обвес двигателя. Рукава, провода — они часто в процессе приходят в негодность: трескаются, рвутся. Очень часто не получается сразу отцепить радиатор системы охлаждения, чтобы не повредить его патрубки. Все работы с обвесом входят в дополнительную дефектовку. Но если клиент демонтировал двигатель сам, он мог и не предупредить сервисных специалистов о дополнительных повреждениях. Мастера приезжают устанавливать отремонтированный агрегат, а его не подключить обратно. И приходится ждать еще несколько дней, пока новые патрубки или шланги будут доставлены. Это означает не только расходы из-за лишнего простоя техники, но и дополнительную оплату еще одного выезда сервисных специалистов.

Хорошо, мы обратимся к дистрибьютору. Как это сделать?

Позвоните в «Ребилд Центр» или оставьте заявку на обслуживание через форму на сайте

Ответственный от предприятия (например, главный механик) присылает заявку на демонтаж, ремонт и монтаж двигателя. Дистрибьютор по заявке выставляет предложение на эти виды работ. Дальше — согласование и оплата счета или согласование и подпись спецификации. Выезжают специалисты, начинается работа.

До того как специалисты приедут за двигателем, клиенту нужно найти транспортную компанию для доставки груза или подходящую технику (если будет сам перевозить двигатель на лафете), а также подходящий кран.

Обратную доставку организуют сами специалисты, клиенту остается только оплатить ее.

Как рассчитать стоимость работы специалистов?

  • Зайти на сайт «КОМЕК» и рассчитать стоимость работ и выезда специалистов.
  • Позвонить специалисту «КОМЕК» или в службу клиентского сервиса и проконсультироваться.
  • Если компания уже работает с дистрибьютором, то просто позвонить своему сервисному специалисту.

Каждый выезд, каждый случай ремонта индивидуальны. Например, можно серьезно сэкономить на стоимости выезда специалистов, если команда сервисных инженеров «КОМЕК МАШИНЕРИ» уже работает на выезде в вашем регионе. И были случаи, когда клиент прислал заявку и оказалось, что сервисные инженеры в это время работают буквально у его соседа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector