Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое двигатели д6 д12

Двигатели серии Д: 6, 5, 4, 8: характеристики, неисправности и тюнинг

Отправить на email

ПАРАМЕТРЫЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндровалюминий
Рабочий объем, куб. см45.4
Мощность при 4500 об/мин, л. с.1
Количество цилиндров1
Расположение цилиндранаклон вперед на 14°30′ от вертикали по часовой стрелке, если смотреть со стороны магнето
Обороты холостого хода, об/мин2600
Ход поршня, мм40
Диаметр цилиндра, мм38
КарбюраторК34Б
Свечи зажиганияА10НТ, А10Н, АНН ГОСТ 2043-74
Степень сжатия6
ТопливоБензин А 72 в смеси с маслом (15:1 во время обкатки и 25:1 после)
Расход топлива (при скорости 25 км/ч), л на 100 км1.8
Свеча зажиганияА 10Н , А11 Н ГОСТ 2043-74
Воздухоочистительсетчатый
Сцеплениефрикционное, двухдисковое, полусухое
Вес, кг6.5

Двигатель устанавливался на мопеды Рига.

Покупка двигателя

При покупке двигателя с рук следует внимательно осмотреть двигатель и убедиться в его ремонтопригодности. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Осмотрите картер двигателя, на нем не должно быть сколов, трещин. Проверьте резьбовые отверстия в картере с помощью болтика М6. «Болезнью» Дэшек является сколотый картер в районе ведущей звездочки, двигатель с такими повреждениями брать не стоит — у него не будет работать сцепление.

2. Распространенной причиной выхода из строя двигателя является нарушение герметичности чугунной втулки во впускном тракте. Чтобы убедиться, что втулка не выработала свой ресурс, снимите карбюратор и дуйте во впускное отверстие в картере одновременно вращая коленвал. Когда цапфа перекрывает впускной канал втулка не должна пропускать воздух или хотя бы создавать значительное сопротивление нагнетаемому вашими легкими воздуху.

3. Проверить работоспособность зажигания на месте не получится, поэтому необходимо хотя бы убедиться в полной комплектации этого узла. В картере должен быть установлен подковообразный сердечник, на котором находится обмотка магдино. Магнит, установленный на коленвале, не должен иметь люфтов. Контакты прерывателя могут быть сработавшимися и иметь люфт в местах соединения заклепками.

4. Гильза цилиндра должна иметь не поврежденную резьбу на фланце выпускного канала и в свечном отверстии. На зеркале цилиндра не должно быть глубоких царапин и задиров.

5. Если коленвал имеет большой люфт в коренных подшипниках, скорее всего это причина нарушения герметичности втулки во впускном тракте. У коленвала не должно быть люфта в нижнем подшипнике шатуна, а бронзовая втулка в верхней головке не должна проворачиваться. Также стоит обратить внимание на состояние шпоночных отверстий на фланцах коленвала.

Не всегда, конечно, все это можно проверить на месте, но при покупке нескольких двигателей для сборки одного, приведенная выше информация может оказаться важной. Кроме того, наверняка придется менять поршень, кольца, подшипники, сальники, прокладки и т.д., поэтому я перечислил тотлько пять основных пунктов, на которые на нужно ориентироваться.

Неисправности системы

Неисправности с этой системой в двигателе Д6 могут быть связаны с совершенно различными вещами. Однако провести диагностику и ремонт вполне по силам самостоятельно, начинать какие-либо манипуляции нужно только после того, как будет отключен от выводного винта провод зажигания.

Начать описывать неисправности стоит с самой распространённой. И является ей нагар на нижней части свечи. Нагар может быть сухим или маслянистым — зависит это от того богатой или бедной является топливная смесь и от правильности приготовления смеси. Если смесь слишком бедная, то нагар будет сухим, если же было добавлено слишком много масла в бак, то нагар будет маслянистым. В любом случае — следствием появления нагар будет отсутствие искрового разряда или же он будет, но настолько слабым, что это будет недостаточно чтобы поджечь смесь.

Следующей в списке будет возможная трещина изолятора свечи. Вследствие этого могут замкнуться электроды внутри непосредственно изолятора. Эти неисправности приводят к тому, что свеча становится непригодной к использованию.

Д-6,8 Для новичков.

Страница 1 из 1[ Сообщений: 2 ]
Читать еще:  Bmw m20 обороты двигателя

Д-6,8 Для новичков.

Д-6,8 Для новичков.

Привет всем!
Копаясь по всем форумам вижу одни и те же темы: «Д» не тянет, нет искры и т.д.

Эта тема по частым вопросам новичков! Начнем с самого частого вопроса:
НЕТ ИСКРЫ.
Первым делом надо узнать какая у вас подкова «д-6» или «д-8».
У «д-6» высоковольтная обмотка на подкове. И на ней же медный лепесток, куда подключается высоковольтный провод.
У «д-8» выносной высоковольтный трансформатор как на фотке

Подкова, о которой ведем речь, выглядит следующим образом:

это подкова «д-8» синий провод на свет, белый на систему зажигания.
В свою очередь, нужно обратить внимание на подкову «д-6»

Что мы тут можем наблюдать? То что провод от катушки выходит один, но помимо него есть и медный пятачок (выход на свечу). Соответственно этот вывод, используется для зажигания.

Ну теперь когда вы разобрались какое у вас зажигание начнем!

1.) Если искры нет совсем, начните с подковы. Если у вас есть мультиметр то замерьте с первичной обмотки напряжение на переменном токе, поставив мопед на подножку и покрутив колесо. Если показания лежат в пределах вольт 4-5 то можно судить о том что обмотка цела. Идем дальше.

2.) Проверим прерыватель. Выставим на нем зазор 0.3-0.4 мм, и подключаем мультиметр к нему. Если у вас мультиметр имеет опцию «прозвонка»(там где слышен характерное писк, при замыкании щупов) Один щуп посадим на корпус, а второй на контакт и крутим колесо если пишит с разрывами — хорошо. А если нет, то нужно почистить контакты шкуркой. Имейте в виду, что в момент данного теста, от прерывателей, должно все быть отсоединено. Иначе, вы получите либо бесконечный писк, либо выведете прибор из строя. Если же у вас нет мультиметра под рукой, то воспользуйтесь обычной схемой лампочки и батарейки с ключом. Подключите лампочку к батарейке, и включите в цепь, последовательно с лампочкой прерыватель. При замыкании контактов, у нас лампочка должна гореть. При размыкании — не горит. Но если, при размыкании, у вас все равно горит лампочка (или пищит мультиметр) , то попробуйте снять подвижный кулачок, и попробовать еще раз прозвонить( из двух предложенных методов ) Если и сейчас у вас все звенит, то площадку с неподвижным контактом нужно заменить. Если же не пищит, то у вас где-то произошло короткое замыкание. Проследите, чтобы подвижный кулачок не терся об металлическую станину. Обычно, это и приводит к короткому замыканию. Если у вас все исправно, то идем дальше.

3.) Проверяем конденсатор (в простонародье — кондер) . Возьмем мультиметр, и попробуем его «тыкнуть». Выставим в положение «прозвонки». Когда тыкаем — прибор пискнет, и замолчит. И при смене полярности, у нас произойдет то же самое. Он пискнет, и замолчит. Это — нормальное явление. А если пищит постоянно — то это не порядок. Придется заменить конденсатор. Проверим, еще одним методом, когда нет мультиметра. Нам понадобится батарейка, и лампочка. Обязательно, либо батарейка, либо аккумулятор. Либо выпрямитель. Переменное напряжение подавать в данном эксперименте нельзя (т.к. конденсатор в переменном напряжении становится проводником, с некоторым сопротивлением). В цепь с лампочкой, подключаем конденсатор. Если лампочка НЕ ГОРИТ — то конденсатор РАБОЧИЙ . Если же ГОРИТ — то конденсатор НЕ РАБОЧИЙ

Читать еще:  Chevrolet cruze стук двигателя

4.) Теперь проверим высоковольтную катушку. В случае с «д-6»:
высоковольтная обмотка должна иметь сопротивление примерно 2-3 кОм (Кило-Ома [кило=1000]). Замерять нужно следующим образом — один щуп прибора мы соединяем с массой, второй щуп мы соединяем с медным пятачком (тот что на подкове)

Если же у вас нет этих 2-3 кОм, то есть у вас меньше (прибор показывает что катастрофически мало/ или вообще ничего не показывает) — это значит, что у вас межвитковое короткое замыкание или обрыв. Придется сматывать высоковольтную катушку, до появления катушки с более толстым сечением (вы не промахнетесь, не смотаете лишку). Сматывают обычно всю высоковольтную катушку. После сматывание, вы так же провод подключаете к прерывателям, конденсатору, но чтоб получить высокое напряжение, придется к прерывателю подключить и высоковольтный трансформатор (Бобину). Второй провод бобины, подключить к массе. (желательно, не к корпусу мопеда, а к двигателю)
С бобиной аналогично. Если ничего не показывает заменить на новое.

5.) Теперь про проводку. Провод с первички, должен быть надежно подключен к прерывателю и конденсатору (Если внешний высоковольтный трансформатор, то еще и к трансформатору, второй конец трансформатора, подключается к корпусу двигателя).

6.) Итак, нам осталось проверить только свечу и высоковольтный провод. Свечу лучше заменить .Зажигание нужно выставить так:

6.1.) Выкрутив свечу нужно поставить поршень в Верхнюю Мертвую Точку (вмт).
6.2.) Вставив тонкую линейку и прокрутим коленвал против его движения. (то есть, не по ходу вращения коленвала, а против хода коленвала) Тем самым задача опустить поршень на 3.5 мм до вмт.
6.3.) Выставить зазор 0.15-0,2мм на контактах в этом положении. И проверим, если мы чуть-чуть провернем по ходу вращения коленвал, то у нас они скоро замкнутся. А потом разомкнутся. Главное, чтобы они и замыкались, и размыкались. Это их цикл.
А вообще настраивайте зажигание опытным путем!
6.4.) Проверить работу системы зажигания. Вставив свечу в подсвечник, и провернув колесо. Если есть, мои поздравления. Если нет, то вернуться в пункт 1.)
Попробуем завести. Заработал? Чудно. если все же искра есть, но не заводится — едем дальше.

Теперь у нас карбюратор. Вот картинка по которой мы будем работать.

Первым делом, сравните такой ли у вас карбюратор. Если сравнили и это он, идем дальше. Тут два пути:

1.) Двигатель схватывает но не заводиться.

1.1) Для начала нужно прочистить или промыть фильтр.

В разборе, он будет выглядеть примерно так

Промывать лучше всего так:
1.1.1) Сдергиваем бензошланг
1.1.2) Открываем кран и наливаем в фильтр бензин
1.1.3) Дадим постоять несколько секунд и начинаем его трясти во все стороны. 1.1.4) Повторим шаг 1.1.2 и 1.1.3) раза два.
1.1.5) Дать просохнуть фильтру. После просушки, можно приступать к шагу 1.2)

1.2) Нужно проверить, открывается ли дроссельная заслонка на полную или нет. Если нет то надо подкрутить шпильку под номером 6. (см.рис.) Все нормально? Тогда идем дальше. Открутим свечу после пробы завести. Если она сырая, тогда надо убавить смесь. Это достигается закручиванием винта №1 (рис.) полностью и откручиванием на один полный оборот.(тем самым, мы добиваемся некоторой заводской регулировки, от которой позже нам придется отступить, на стадии регулировки) Следует отметить, этот винт на конце имеет конус. Не будь конуса — регулировать они ничего не станет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ставим фильтр закручиваем свечу и пытаемся завести. Завелось закрывайте тему и идите кататься. Если нет, то смотрим дальше.

Читать еще:  Что такое звезда двигателя

2) Итак второй вариант чуть-чуть схватывает но не заводиться .
Диагноз — забитый жиклер. Выглядит они примерно так (тот что справа)

Чистка жиклера производится следующим образом:
Откручиваем сливной винт

И вот когда открутили, выкрутите жиклер 18(рис.), вставив плоскую отвертку в появившийся канал. Сам жиклер можно почистить тонкой проволокой (допустим, некоторой «пушинкой» от тросика). Лучшим решением, будет продуть жиклер. т.к. механическая чистка проволокой, влечет за собой изменение пропускной способности жиклера. Поэтому, продуйте его.

Для полной профилактики, желательно открутить карбюратор. Работать с ним, становится проще.
Открутим два болта, как показано на фотографии.

После демонтажа верхней крышки, мы можем наблюдать одну из основных деталей. это поплавок. И камера, в которой он находится, соответственно называется поплавковой камерой. Поплавок, выглядит следующим образом

После демонтажа поплавка, и всех остальных деталей, карбюратор приобретает следующий вид


Желательно, каждый сезон, перед началом эксплуатации мопеда, промыть вот такой разобранный карбюратор в бензине. И после, промывки, дать ему просохнуть, начинать сборку.

До начала сборки, убедитесь нет ли в поплавке бензина. Наличие бензина, свидетельствует о неисправности поплавка. Следовательно и неправильной работы в целом. Если все же есть, то лучше заменить поплавок.
После того, как убедились в том, что поплавок герметичен, нужно проверить его запорную способность. К штуцеру карбюратора, присоединить шланг от бензобака. Разместить поплавок, как показано на фотографии, и после этого, открыть бензокран.(В баке должен присутствовать бензин) Если у вас, бензин не течет из под иголки — значит запорный механизм исправен. Если же все же течет — то можно судить о неисправности запорного механизма бензоподачи.

Борьба с этим — замена поплавка. если и это не привело к нужному результату — то светит замена крышки карбюратора.

Сборку, производим в обратном порядке. Незабываем о резиновых уплотнителях, на крышке поплавковой камеры, и уплотнителе на болте (под жиклером)

Собрали? Установим на агрегат.

Убедимся в правильности сборки. И пытаемся завести. Завелось, ПОЗДРАВЛЯЮ!

Поговорим о сцеплении
Как снимать корзину и звездочку? Этот вопрос, довольно таки часто всплывает на форумах. Не стоит пугаться. Это операция довольно таки простая.
Откручиваем три болта крышки отжима сцепления и снимаем трос.

Под этой крышкой, у вас откроется доступ к звездочке. Не промахнетесь =) Помимо звездочки, в уентре увидите цилиндрик выпячивающий. Если надавить на него, то сцепление отключится. И наоборот. Это механизм включения/отключения сцепления. На самой звездочке, точнее над нею, находится гайка. Эта гайка, «держит» звездочку. Если снять цилиндрик (порой его называют столбик), открутить гайку, то появляется возможность снять звездочку. При попытке снять — звездочку, будьте аккуратны. Звездочка и вал, соединены при помощи шпонки (полумесяц мааленький). Она достаточно маленькая. проявите аккуратность в своих действиях.

Если с противоположной стороны двигателя, снять крышку, то у нас откроется доступ к самому устройству сцепления.

Откручиваете эту гайку,Открывается доступ к дискам сцепления.(запомни порядок,чтоб потом не спрашивать) Когда снимите диски, увидите гайку, притягивающие корзину сцепления. Снимая корзину, будьте аккуратны — она тоже сидит на шпонке. Уход за дисками сцепления прост — промыть диски в чистом бензин все трущиеся детали. Просушить. Собрать в обратной последовательности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector