Что такое кронштейн опоры двигателя

Опоры двигателя приора 16 клапанов схема

Один опытный человек при беглом взгляде под капот моей машины сразу указал мне на то, что верхняя опора двигателя же изношена и её надо бы заменить (спасибо ему большое за совет!). Много опыта для замены именно верхней опоры не нужно. Домкратить машину нет необходимости. Так что решил все делать сам. Все оказалось не так легко и просто как было написано в мурзилке, но 40 минут тихого мата и упорства сделали свое дело — опора заменена. Сразу скажу — при трогании раньше ощущались значительные вибрации (машину как бы трясла крупная дрожь), после установки новой опоры — 90% тех вибраций ушли. Уверен, что нужно заменять остальные опоры тоже, но это еще предстоит.

Купил в магазине «кооперативную» (так сказал продавец) верхнюю опору за 490 рублей. Сравнивал новую «кооперативную» с новой «родной» в магазине — качество резинок лучше, металл гальванизирован, выглядит солиднее что ли…но на 180 рубликов дороже.

Началась установка. Выяснилось, что у меня нет ключей на 15 и 16мм. Пришлось ехать покупать. Старая опора на своем месте выглядела уставшей…

Побрызгал места крепления гаек WD40, чтоб легче было открутить. Через 10 минут попрызгал еще раз.

Замена опор силового агрегата

Замену опоры проводим при разрывах резинового массива или его отслоении от металлических частей опоры, что может служить причиной стука при пу­ске двигателя и езде по неровностям.

Замена левой опоры

Работу выполняем на смотровой кана­ве или эстакаде. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного филь­тра»). Снимаем брызговик сило­вого агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата»).

Устанавливаем под коробку передач регулируемый по высоте упор.

Головкой «на 15» ослабляем затяжку верхней стяжной гайки подушки опоры.

Снизу автомобиля головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агре­гата к кронштейну коробки передач (для наглядности левый грязезащит­ный щиток моторного отсека снят)… …и снимаем шайбу, расположенную под гайкой.

Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кузову.

Снимаем левую опору.

Для разборки опоры окончательно отворачиваем верхнюю стяжную гайку подушки опоры.

Детали левой опоры: 1 — верхняя гай­ка; 2 — верхний ограничитель; 3 — подуш­ка; 4 — нижний ограничитель; 5 — шпилька; 6 — шайба; 7 — нижняя гайка

При установке опоры…

…отбортовки обоймы подушки долж­ны быть обращены вверх. Собираем левую опору, не затягивая до конца верхнюю стяжную гайку, по­сле чего устанавливаем левую опору в обратной последовательности. При этом…

…лыски на шпильке опоры, исключа­ющие ее проворачивание, должны расположиться в пазу кронштейна ко­робки передач (для наглядности пока­зано на снятой коробке передач). Гайку крепления левой опоры к крон­штейну коробки передач затягиваем моментом 40-50 Н-м, а винты крепле­ния опоры к кузову затягиваем момен­том 20-25 Н-м. При окончательном затягивании верхней стяжной гайки не­обходимо следить за тем, чтобы лыски верхнего ограничителя были располо­жены параллельно оси крепежных от­верстий опоры. Затягиваем верхнюю стяжную гайку подушки опоры момен­том 40-50 Н-м.

Замена правой опоры

Работу выполняем на смотровой ка­наве или эстакаде. Снимаем брызго­вик силового агрегата (см. «Снятие брызговика силового агрегата») и переднюю часть подкрылка правого переднего колеса (см. «Снятие брызго­виков и подкрылков передних колес» ). Устанавливаем регулируемый по высоте упор под поддон картера двигателя.

Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к ее крон­штейну. Немного приподнимаем силовой агре­гат на регулируемом упоре.

Z — образным накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления правой нижний ограничитель опоры к кронштейну двигателя.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к лонжерону. Выводим резьбовую часть болта опо­ры из отверстия в кронштейне двига­теля…

…и вынимаем правую опору силового агрегата. Вынимаем кронштейн опоры.
Для разборки опоры…

…ключом «на 15» отворачиваем стяж­ную гайку подушки, удерживая голов­ку болта ключом того же размера.

Детали правой опоры: 1 — гайка; 2 — верхний ограничитель; 3 – подушка; 4–нижний ограничитель; 5–болт

Подушки левой и правой опор взаимо­заменяемые. При сборке правой опоры отбортовки обоймы (см. левую опору) должны быть обращены вверх, а лыски верхнего и нижнего ограничителей, а также стяжной гайки подушки долж­ны расположиться параллельно оси крепежных отверстий опоры. Стяжную гайку подушки опоры затягиваем мо­ментом 40-50 Н-м. Установку пра­вой опоры с кронштейном проводим в обратной последовательности. Болты крепления кронштейна опоры к лонже­рону затягиваем моментом 60-70 Н-м. При монтаже опоры…

…стяжная гайка 2 подушки должна войти в прямоугольное гнездо 1, расположенное на нижней стороне крон­штейна двигателя (для наглядности показано на снятых деталях). Винты крепления опоры к кронштейну затягиваем моментом 20-25 Н-м, а гай­ку крепления опоры к кронштейну дви­гателя — моментом 40-50 Н-м.

Замена передней опоры

Работу выполняем на смотровой кана­ве или эстакаде. Снимаем брызговик силового агрегата (см. «Снятие брыз­говика силового агрегата»).

Накидным ключом «на 15» отворачива­ем гайку болта крепления опоры к кронштейну двигателя, удерживая болт ключом того же размера.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления передней опоры к крон­штейну поперечины передней под­вески…

…и снимаем переднюю опору. В отверстии левой щеки кронштейна двигателя установлена разрезная рас­порная втулка (показана стрелкой).

Передняя опора силового агрегата. Устанавливаем переднюю опо­ру в обратной последовательности. Затягиваем гайку болта крепления опоры к кронштейну двигателя и болт крепления опоры к кронштейну попере­чины моментом 40-50 Н-м.

Замена задней опоры

Снимаем пластмассовый кожух двига­теля.

Накидным ключом «на 15» отворачива­ем гайку болта крепления задней опо­ры к кронштейну двигателя, удерживая болт головкой того же размера. Вынимаем болт.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры к кузову (болт ввернут в закладную гайку, уста­новленную в закрытом коробе кузо­ва)…

…и снимаем опору. Задняя опора аналогична перед ней опоре силового агрегата ( см. вы­ше ). Ее установку удобнее начинать с вворачивания болта крепления опоры к кузову, т.к. отцентрировать за­кладную гайку удобнее, пока опора может перемещаться. При этом болт окончательно не затягиваем. Затем, совместив отверстия в опоре и в крон­штейне двигателя, вставляем болт.

Затягиваем гайку болта крепления опоры к кронштейну двигателя и болт крепления опоры к кузову моментом 40-50 Н-м.

Крепление двигателя сломалось,чё делать?

Помогите советом.Со стороны водителя на самом движке куда крепление от подушки крепится сломалось, двигатель даже просел чуток. Как он вообще там крепится, посмотрел место куда крепление входит не знаю как называются, два щитка вокруг опоры подушки тоже сломаны.Чё делать ?

В этой теме 9 ответов

купи новое и фото желательно

alex03081977 пишет:
купи новое и фото желательно

так трудно определить.сними опору и посмотри. времени хватит за час управиться. чтобы определиться что случилось: просела подушка или лопнуло железо на движке.

maksim79 пишет:
так трудно определить.сними опору и посмотри. времени хватит за час управиться. чтобы определиться что случилось: просела подушка или лопнуло железо на движке.

Видно это место как раз над ремнем генератора получается опора которая идет от двигателя лапка и три дырки в ней, а как крепится дальше видно плохо имею в виду на корпусе двигателя. Кажись она обхватывает двиг с двух сторон. Подушку видно она сразу слева наверху и уже от нее идет «лапка» кронштейна к «лапке» опоры двс где 3 дырки под болты. Двигатель просел и висит на кожухе зацепился за щиток, видно место перелома.

Все приплыл. оказалось не крепление сломалось, просто твари рваные закрутили лапку крепления на 1 болт. на нижний. его переломило, двух верхних вообще не было, потому что движок был снят с убитой машины. Отверстия под болты раздолбаны и туда уже ничего не вкрутить, что делать ума не приложу. Может приварить крепление, или новый блок, или двс новый все в деньги упирается. Спасибо всем, кто откликнулся а то я уже не первое сообщение пишу а помощи как таковой нет.

Отверстия под болты раздолбаны

Нарезать новую резьбу.

А вот это верный подход, это будет подешевле нового ДВС.

Или как вариант новый (контрактный) ДВС, если на старом пробег большой, ну так чтобы капиталкой не заморачиваться.

Блок чугунный, просто так не варится, но на самом деле есть технологии, во всяком случае в Новосибе не проблема и крепление сделать и приварить что-то типа аргоновой сварки.

Спасибо за советы, чем можно нарезать резьбу? Как понимаю простым метчиком не нарезать?

Да забыл одна дырка с трещинами у второй отколот кусок возле входа в отверстие примерно на 2-3 витка или больше.

Сейчас на сайте

• Грон-НК

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

• Dark Angel

Исполнилось: 47 Возраст: 47

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 98 Возраст: 98

Всего 14 именниников.
В списке наиболее активные.

Надежная замена опоры двигателя Шевроле Круз – задней подушки профессионалами СТО

Опоры двигателя или, как их еще принято называть, подушки двигателя на автомобиле Chevrolet Cruze выходят из строя довольно часто. Особенно страдает правая. Статистика по частотности замены подушек Круз говорит, что проблема с правой опорой – конструктивная. Задняя же опора двигателя служит дольше. Но также со временем разрушается. Обычно ближе к 100 тысячам км пробега. Ниже рассмотрим причины разрушения задней подушки мотора на автомобиле Chevrolet Cruze и разберем процедуру ее замены в специализированном автосервисе.

Mitsubishi Lancer FAQ

Первые признаки необходимости замены задней опоры двигателя — обрыв одного из 4 лучиков сайлентблока. Если порвано более одного, то менять нужно незамедлительно, поскольку есть вероятность порвать гофру, да и вибрация на движке будет неприятная будет.
Опоры для АТ и МТ отличаются, поэтому при покупке нужно быть внимательным. У опоры для МТ ножки сайлентблока расставлены шире, чем у опоры для АТ и центр потолще. Можно предположить, что опора для МТ более жесткая, чем для АТ. По крепежу они идентичны.
Оригинальная опора идет сразу в сборе, т.е. нельзя купить отдельно сайлентблок. Но возможность сэкономить все же существует — купить отдельно сайлентблок от фирмы RBI. Сколько она проходит — неизвестно.

Номера задней опоры двигателя для Mitsubishi Lancer IX 1.6:

• Mitsubishi MR519400 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
• Mitsubishi 1092A077 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
• Mitsubishi MR554746 (Lancer 1.6 AT) — оригинальная опора в сборе
• RBI M09CS3EM0 (Lancer 1.6 MT) — сайлентблок
• RBI M09CS3EAO (Lancer 1.6 AT) — сайлентблок

Внимание: перед откручиванием очередного болта или гайки активно брызгаем wd-40 (кроме крепежа воздушного короба). Все наименования — левые/правые применяются относительно положения водителя за рулем.

Снятие и установка задней опоры двигателя:

1. Снять воздушный короб до дроссельного узла (2 болта — трещотка с головкой «на 10»). Операция проводилась сверху, через капот.

2. Открутить гайку с болтом крепления задней опоры к кронштейну двигателя. То есть этот болт крепит через сайлентблок опору к двигателю. Если не удается эта операция, то нет смысла продолжать и демонтировать остальные узлы — проверено на себе . У кого-то эта операция получается с рожковым ключом «на 14». Только не у меня. Получилось «сорвать» со снятием правого колеса, через его нишу, с удлинителем и карданом. Остальные действия проводились сверху, через капот. Не открутив этот крепеж не получите доступ к следующей детали.

3. Нижний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось сорвать головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее удалось открутить только этим же инструментом продевая толстую спицу. Рожково-накидным ключом там работать — никак. Операция проводилась сверху, через капот.

4. Верхний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось «сорвать» головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее свободно откручивается рожковым ключом. Операция проводилась сверху, через капот.

5. 3 болта болта(2 левых и правый зданий) самой опоры двигателя «срываются» и откручиваются рожковым ключом «на 14» и на определенных этапах пальцами . Операция проводилась снизу автомобиля.

6. Последний, передний левый, болт опоры двигателя откручивается головкой «на 14» с карданом и удлинителем. Операция проводилась сверху, через капот.

7. Последний, правый болт кронштейна задней опоры «срывается» и откручивается накидным ключом «на 17». Операция проводилась снизу автомобиля. Этот крепеж должен демонтироваться последним, потому как требуется подвижность опоры, чтобы выкрутить до конца болт. По другому — никак.

8. Через большое пространство со стороны ног переднего пассажира под капотом выводим опору двигателя (можно и кронштейн, чтобы не мешался под руками ).

9. Далее заводим на своё место новую опору и собираем в обратном порядке.

Выпресовка сайлентблока:

1. Распиливаем ножовкой по металлу металлическое кольцо сайлентблока:

2. После этого она без труда выйдет из кронштейна опоры.

3. Вставляем новый сайлентблок в кронштейн и потихоньку забиваем его туда.Идет с трудом, но уверенно.

Использовались материалы авторов Yuriy_R и rst, за что им большое спасибо!

Комментарии (20)

RBI хватает года на 4, проверено — менял передний и задний установленные на лыже, перепрессовывал на прессе. Быстро и удобно, снимал и ставил вместе с лыжей дольше. К сожалению боковых правый — левый от RBI ненашел, только оригинал с силиконовым гелем.

Установка

Потребуется:

• Болты М12 1.75 150 (артикул 4891025) для КПП ВАЗ. Либо М12 1.25 150 и дистанционная втулка или шайба для КПП Renault.
• Две нижний опоры двигателя (112381035r, купить можно тут)

Порядок действий:

Вывернуть гайку №1 (ключ «на 18»), придерживая болт крепления нижней опоры к кронштейну на подрамнике от проворачивания. Извлеките болт.

Вывернуть болт №2 (ключ «на 18») крепления передней проушины опоры и ослабьте на несколько оборотов два болта крепления кронштейна опоры к коробке передач.

Снять нижнюю опору силового агрегата.

Установить две новых подушки двигателя в обратной последовательности, используя болты, как показано на фото:

Двойная нижняя опора Весты на видео:

Дополнительная информация

При замене всех подушек двигателя Джили МК может наблюдаться усиленная отдача вибрации в раму кузова. Новые подушки отличаются достаточно высокой жесткостью . Поэтому некоторые вибрационные нагрузки все же будут достигать рамы. Нужно просто выждать некоторое время, чтобы подушки приработались.

Жесткость опор снизится примерно через неделю эксплуатации автомобиля.

В начале обзора было сказано, что источником постороннего звука может быть широчайший спектр узлов. Если стук не исчез, то после опор внимание следует уделить втулкам и стойкам стабилизатора. В блоге по ремонту Geely MK есть подробный обзор на тему замены стоек стабилизатора.

Третьим по важности узлом можно считать амортизаторы. Частые нагрузки на багажник и салон в кратчайшие сроки выводят из строя верхние опоры на передних и задних амортизационных стойках. Поправить данную ситуацию поможет замена штатных амортизаторов на качественные газо-масляные аналоги, которые следует устанавливать в паре с усиленными пружинами.

Да, комплексное обслуживание передней подвески является занятием не из дешевых. Но подвергнутая всестороннему сервису подвеска вернет водителю веру в свой автомобиль ! Посторонний шум неизвестного происхождения надолго исчезнет, будто его и вовсе не было.