Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое лифтованный двигатель

Электродвигатели для лифтов – принципы работы и особенности конструкции

Основным элементом конструкции любого, как пассажирского, так и грузового лифта, является специализированный электродвигатель.

Для решения данной задачи, как правило, используются специальные модели с короткозамкнутым ротором и высотой оси вращения от 16 до 225 мм.

Электродвигатели устанавливают в специальных технических помещениях, располагающихся над верхними этажами зданий. Там на цилиндрический конец вала надевается лебедка, за счет которой и происходит подъем и спуск лифта. При этом сами двигатели могут иметь как один, так и два конца вала. Чаще всего используются именно двухконцевые модели, так как их основное удобство заключается в том, что в момент аварийной остановки лифта где-то между этажами, с помощью второго конца можно поднять или опустить кабину на нужный уровень вручную, быстро освободив застрявших людей. Что же касается мощности подобных устройств, то она начинается с 3 кВт и редко превышает 17,5 кВт.

Впрочем, важно отметить, что с технической точки зрения, лифтовые электродвигатели обладают совершенно уникальной конструкцией, так как в отличие от большинства других схожих устройств, применяемых в производстве и промышленности, поддерживают высокую частоту включений, до 240 включений в час. Большинство электродвигателей не способны на подобное, а те особые модели, которые используются в промышленных станках и позволяют реализовать даже большую частоту пусков, характеризуются повышенной скоростью разгона и уменьшением маховой массы. Тем не менее, такая технология не может быть применена к работе лифтов, так как для их правильной и комфортной работы, ускорение при разгоне и торможении должно иметь жесткие ограничения.

Все выше, и выше, и выше…

Возьмите, например, УАЗ – с армейскими (понтонными) мостами, которые оснащены колесными редукторами, заметно поднимающими шасси и увеличивающими дорожный просвет под картерами главных передач. Спрашивается, нужно ли его еще и «лифтовать»? А вот… «джиперы» делятся опытом работ, – например, по методу Константина Дурнева (Блудный) и др. Поднять кузовок над рамкой на 3-4 (до 5) см – оптимум. И закатить под машину 33-дюймовые колеса (не самые широкие) – или же 32-е (пошире). Но прежде чем вникать в технические подробности, неплохо разобраться: для чего вообще поднимают «внедорожники»?

Считается, что в России словосочетание «лифтованный джип» впервые ввел в оборот Иван Евдокимов (Клуб 4х4) – еще в 1989 году. Существительное «лифт» и глагол «лифтовать» означают набор компонентов («лифт кит») и сами по себе работы (lift). Так и повелось…

Так зачем «лифтовать»?

Главная задача, которую ставит энтузиаст, «лифтующий» свое транспортное средство, – повышение проходимости за счет установки колес увеличенного диаметра. Чем крупнее колесо, тем выше препятствие, которое оно способно переехать. Плюс, естественно, дорожный просвет под мостами и рамой. Вопрос в том, что в стандартные колесные арки не помещаются «катки» нужного размера. На ум приходит нехитрая мысль: приподнять кузов над колесами – и освободить для них пространство. Или же опустить пониже подвеску под кузовом – и получить тот же самый эффект. Первый способ называется body lift (читается «бодилифт»), что означает «лифт» кузова, а второй – suspension lift («саспеншн лифт»), то есть «лифт» подвески.

Как проще?

«Лифт» кузова применим только для рамных конструкций и заключается он в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки. Затем крепят их болтами длиннее штатных, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее. Как правило, приходится еще и радиатор опускать; обычно он крепится на кузове и при бодилифте оказывается существенно выше вентилятора охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух. Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается где-то 2–4 дюймами (5-10 см). Когда реконструкция закончена, шасси-рама, двигатель, трансмиссия и подвеска остаются на прежней высоте. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для колес увеличенного диаметра. «Лифт» кузова особенно распространен – в силу его простоты и относительной дешевизны. Так, комплект от TrailMaster стоит около 200 долл. Механики «Клуба 4х4» монтируют его вдвоем за считанные часы. Самостоятельная же установка займет день-два. Кстати, следует помнить, что монтаж самодельных компонентов может сказаться на безопасности самодвижущегося экипажа…

Правда, большинство отечественных «джиперов» предпочитает «лифтовать» машины самостоятельно, устанавливая самодельные проставки.

Меняем рессоры

Как видно из заголовка, способ подъема «внедорожника» заключается в доработке рессорной подвески. Тут «самопалом» не обойтись; скорее всего, придется заказывать фирменный комплект. Он включает немалое количество деталей и позволяет приподнять машину от 4 до 6 дюймов (10-15 см).

В типичный набор для переделки рессорной машины входят новые рессоры со значительно увеличенным против штатных прогибом (нередко с увеличенным количеством листов), длинные стремянки и, возможно, серьги. В последнее время «джиперы» увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь таким образом какого-то поднятия машин. На самом же деле удается лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской подвески.

Чтобы реально поднять машину, рессоры следует удлинить и смонтировать амортизаторы с увеличенным ходом, а также опустить ограничители хода подвески соответственно «лифту» машины. Кроме того, применяют дополнительные короткие, утолщенные, сильно загнутые листы – с их помощью можно приподнять машину на 1-1,5 дюйма (25,4-38,1 мм). Правда, они не прибавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще начинающие «джиперы» из поколения в поколение повторяют одну и ту же ошибку: стремятся настроить подвеску пожестче. Тогда как для внедорожных условий нужно, чтобы она обеспечивала постоянный контакт колес с грунтом. То есть, нужна энергоемкость, а не беспредельная жесткость (сравните длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).

Проставки между рессорами и мостами

Самый недорогой и легкий способ «лифта» подвески – монтаж проставок между рессорами и мостами. Наш совет: никогда так не делайте на переднем мосту! Скручивающий момент при торможении там настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, – аварии. Кроме того, не исключены неприятности с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует увлекаться их высотой; лучше прикрепить дополнительные реактивные тяги: к нижней части балки моста – с одной стороны, и к раме – с другой. Что предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала. Некоторые «джипы», рессоры которых крепятся под балками мостов, «лифтуются» перестановкой рессорных площадок поверх балок: площадки снизу срезаются и привариваются новые – сверху. Надо иметь в виду, что нагрев от сварки может деформировать мостовой «чулок». Кроме того, подъем при таком способе слишком велик – 7-8 дюймов (177,8-203,2 мм)! Чрезвычайно высокий центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Придется также переделывать рулевой механизм.

Проставки на Land Cruiser 80 Александра Черткова, г. Омск

И еще один довольно оригинальный способ подъема рессорной машины на пару дюймов – traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляют стальной брус сечением дюйма в 2, причем один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой соединяется с верхним ухом «родной». Эффект как от проставок между мостом и рессорой, но без риска проворачивания моста. Правда, применяется остроумная конструкция в основном на «шоу-траках», а для «боевых» машин практически не представляет интереса – несуразно торчащий элемент подвески цепляет за все препятствия…

На винтах

Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и распространенный способ «лифтовки» – проставки между пружинами и опорными чашками шасси. Ни хода подвески не увеличиваются, ни ее артикуляция – углы «скрещивания» мостов – не меняется. Другой прием заключается в установке винтовых пружин повышенной жесткости (что не улучшает работу подвески). Какое-то увеличение жесткости приемлемо лишь при подготовке автомобиля для гонок по бездорожью, но тут нужны специальные расчеты; тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ «лифта» для машин с пружинной подвеской – установка удлиненных (против штатных) пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не лучшим образом сказывается на управляемости и поведении машины на неровностях. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.

Два способа 6-дюймового «лифта» пружинной задней подвески; 1) обычный прием и 2) схема Rock Ready от Skyjacker

Осторожней с торсионами!

Независимую переднюю подвеску с продольными торсионами иные «специалисты» пытаются приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса покрупнее, – простой затяжкой торсионов. Однако перетянутые торсионы быстро проседают, и все возвращается на круги своя. Поэтому для «внедорожников» с такой подвеской предусмотрены специальные наборы: рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балка, кронштейны для опускания редуктора переднего моста… И многое другое, что заметно по цене таких комплектов – отнюдь не пустяковой. Кроме того, смело плюсуйте сюда длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов.

Как видите, «лифт» подвески гораздо дороже, чем кузова, и требует выполнения сложных и трудоемких работ. Так, «лифт» рессорной подвески Jeep Wrangler обходится в 2 с лишним тыс. долл. Зато приподнимается вся машина, увеличиваются просвет под рамой, углы продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает ее «внедорожный» потенциал.

Карданы и углы

К сожалению, «лифт» подвески обычно требует еще кое-каких (как показывает практика, непростых) переделок. Возникает необходимость установки длинных карданных валов, да и углы, под которыми работают их шарниры, выходят за все разумные пределы. Как-то катался на «лифтованном» Wrangler’е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При резком торможении нос машины опускался, корма задиралась, и вал выходил из шлицов раздаточной коробки, заявляя о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей других машин. На зимнем чемпионате России по ралли-рейдам «Крылатские холмы» у одного аппарата с подобной переделкой карданный вал при очередном прыжке и вовсе выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт! Наибольший угол, под которым карданный шарнир работает без вибраций и перегрузок, 7-8°, и после «лифта» подвески трансмиссию следует модифицировать так, чтобы избежать превышения пределов. Обычно применяют двойные шарниры с подшипником со стороны «раздатки» и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика не выходил за рамки. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости; иначе возникают вибрации и быстрый износ.

Читать еще:  Шкода двигатель работает как дизельный

Работа с трансмиссией – еще не все. Самостоятельное выполнение «лифта» подвески едва ли возможно – очень уж разнообразные инструменты, приспособления и специальные навыки тут нужны. Отмечу, что в отличие от «лифта» кузова, ни один продавец не предлагает «полный» комплект для «лифта» подвески – только наборы основных компонентов. Дело в том, что для разнообразных «внедорожных» приключений «лифт» подвески исполняют по-своему.

Завершающие штрихи

На самом деле для настоящего «джипостроителя» важен сам процесс модификации полноприводного любимца. С такой точки зрения подводные камни, ожидающие «джипера» после подъема машины и установки колес, – самое увлекательное.

Редукторы. Первое, с чем сталкивается счастливый обладатель «свежелифтованного» автомобиля, – необходимость замены главных пар мостов (или повышения крутящего момента и мощности двигателя). Ведь увеличенные колеса требуют подведения к ним повышенной тяги, чтобы «внедорожник» сохранил свои возможности по преодолению препятствий. Впечатление такое, будто трогаешься со 2-й или даже 3-й передачи. На бездорожье, даже при переключении «раздатки» на понижающую, автомобиль теряет способность двигаться «в натяг», а затяжные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с ходу. Нужное передаточное число главных пар рассчитывается так: заводское передаточное число умножаем на диаметр увеличенных колес и делим на размер заводских. Пример: стояли колеса 31“ с передаточными числами в мостах 3,55. Монтируем 35-дюймовые: 35 х 3,55/31 = 4,00806. Заводы, как правило, выпускают для «внедорожников» (или пикапов на их базе) разнообразные главные пары с неодинаковыми коэффициентами редукции. Обычно выбирают ближайшее наибольшее; в нашем примере 4,10.

Тормоза. Естественно, колеса увеличенного диаметра требуют адекватного тормозного усилия, поэтому обычно монтируют роторы увеличенного размера спереди и дисковые тормоза вместо барабанов сзади. Кроме того, нужны удлиненные тормозные шланги и трос стояночного тормоза. Не следует забывать о тормозных шлангах: если ничего не менять, их просто оборвет. Проще всего перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с «лифтом».

Рулевое управление. Ну, тут огромная свобода самовыражения: во-первых, необходимо сохранить (и даже увеличить) номинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается… У большинства «джипов» рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается, – значит, придется удлинять сошку, чтобы сохранить углы поворота передних колес. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес: у «лифтованной» машины они отличаются от заводских! Во-вторых, увеличенные хода подвески заметно влияют на управляемость: при перекосе переднего моста тяги заметно «удлиняются», и в определенный момент руля «не хватает» для исполнения маневра. На самых «крутых» – триальных – прототипах гидроцилиндры ставят прямо на управляемые мосты – от рулевого механизма к ним идут только шланги…

Комбинация «лифтов». Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют поднимать кузов одновременно с «лифтом» подвески. Тем не менее, разумное сочетание нередко дает эффект: например, для установки на Jeep Wrangler YJ 35-дюймовой резины его следует «лифтовать» на 6 дюймов. При таком «лифте» подвески приходится решать вопросы с карданными валами, углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель, существенно переделывать рулевое управление и прочее… Если же и кузов, и подвеска «лифтуются» по 3 дюйма, решение получается куда дешевле и проще… Так стоит ли «лифтовать» машину? Вопрос по-прежнему открыт. И отвечать на него читателям придется самим, – с учетом вышесказанного и в зависимости от личных предпочтений и возможностей…

А что же УАЗ 31514-037 выпуск июля 2001 г. с портальными мостами и простыми рессорами? Нормально: «лифт» кузова удался – на 4 см. Покрышки Я-192 диаметром 31 дюйм монтируются без переделок, и в такой «лифтовке» УАЗ прошел 600 с лишним км. Пока негатива не замечено, но на другую резину автор «лифта» пока не решился; неясно, какую именно ставить.

Лифт автомобиля. Необходимость или пустая трата денег? [1]

Каждый водитель, хотя бы раз штурмовавший бездорожье на внедорожнике, знает насколько важен при этом размер колес. Однако, без специально подготовки установить «грязевые» колеса большого размера попросту не удастся. Поэтому, прежде чем заказывать такие шины нужно подготовить автомобиль особым образом.

В этой статье пойдет речь о лифте кузова и подвески, а также о достоинствах и недостатках, которые несут подобные модификации.

Что такое лифт автомобиля и для чего он нужен?

Лифтом автомобиля называют технические мероприятия, позволяющие установить на него колеса большого диаметра. Кстати, слово лифт «lift» в переводе с английского означает «поднимать», и это как нельзя лучше характеризует характер мероприятий.

Многие считают, что лифт увеличивает клиренс автомобиля. На самом деле это не так! Лифт лишь позволяет установить гигантские колеса, а они в свою очередь увеличивают клиренс.

Прежде чем перейти к описанию способов лифтовки, хочу сказать, что данная процедура производится на свой страх и риск. Я сменил несколько рамных внедорожников, и несколько раз производил лифт машины. Через несколько тысяч километров пробега это приводило к серьезным поломкам. Поэтому, я могу с уверенностью сказать, что лифтовка зло, но возможные поломки можно минимизировать или вовсе обойтись без них, если заказывать данную процедуру в специализированных сервисных центрах и использовать качественные комплектующие.

Виды лифтовки автомобилей

В настоящее время существуют два способа установки нестандартных колес, и каждый из способов имеет свои характерные особенности.

  • Лифт кузова

Наиболее простой способ лифтовки автомобиля. В этом случае кузов автомобиля поднимается над рамой. Как не сложно догадаться, лифт кузова возможен лишь на настоящих рамных внедорожниках, таких как УАЗ Хантер или Land Rover Defender.

Такой лифт производится с помощью специальных прокладок, изготавливаемых из особо прочных материалов. Обычно это полиуретан или другой твердый пластик.


Так выглядит комплект для лифта кузова

Главным достоинством такой процедуры является то, что она не уменьшает ресурса автомобиля. Подвеска, рулевое управление, привод — все работает в прежнем, штатном режиме. Однако, имеется и ложка дегтя. Увеличение расстояния между кузовом и рамой приводит к тому, что длины шлангов охлаждающей системы и электрических кабелей попросту не хватает. Приходится наращивать эти элементы, а также внимательно следить за работой тормозных тросов, и ручного тормоза в особенности.

Из личного опыта скажу, что после лифта кузова на 2,5 дюйма в УАЗ Хантер отказался работать ручной тормоз, и существенно ушла вниз ручка коробки передач.

  • Лифт подвески

Может быть произведен даже на автомобилях, не имеющих рамы. Кроме того, лифт подвески сочетается с лифтом кузова. Некоторые энтузиасты, комбинируя методы лифтовки, поднимают автомобили на 7-10 дюймов!

Проводится такое лифтинг с помощью специальных удлиненных пружин и особых амортизаторов. Кабели и шланги наращивать не нужно, и рычаг КПП не уйдет вниз, но имеются более серьезные недостатки.


Классический и наиболее полный комплект для лифта подвески

Нестандартные пружины и амортизаторы меняют кинематику движения автомобиля. Подвеска автомобиля (в частности, задний мост) и коробка передач работают не в стандартных режимах. Их ресурс снижается на порядок. Я лично ездил на УАЗ Патриот с лифтом подвески в 5 дюймов, коробка которого рассыпалась на части всего лишь после 6 000 километров пробега.

Достоинства и недостатки лифта автомобиля

К достоинствам можно отнести следующее:

  • Появляется возможность установить большие колеса и тем самым увеличить клиренс автомобиля.
  • Если произведен лифт подвески, то увеличивается углы выезда, что позволяет штурмовать достаточно гористую местность.
  • Автомобиль выглядит очень серьезно и выделяется в городском потоке.

Недостатков у лифтовки также хватает:

  • Даже удачная лифтовка приводит к целому ряду технических проблем, решение которых обойдется в круглую сумму.
  • При лифте подвески значительно снижается ресурс отдельных узлов автомобиля.
  • Высоко поднятый автомобиль становится валким, и это негативно сказывается на его управляемости при скорости выше 80 км/час.
  • Установка больших колес – увеличивает расход топлива. Порой на 30-40%.

Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Читать еще:  Что такое шпонка на двигателе

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Что такое лифт подвески автомобиля?

Что такое лифт подвески и кузова?

Если говорить простыми словами, то лифт подвески — это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. А лифт кузова (боди-лифт) — это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок.

Какой вариант выбрать? Здесь все индивидуально и это вопрос конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом.

Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.

Зачем устанавливают большие колеса на внедорожники?

Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Все просто, чем больше колесо, тем проще ему перекатиться через большой камень, бревно, яму или колею. Кроме того увеличивается пятно контакта с поверхностью.

Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта, капролона или других похожих материалов. Чаще всего высота лифта кузова составляет 2-3 дюйма.

Лифт кузова внедорожников (боди-лифт)

Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – то и сохранение углов работы приводов.

Если вы собрались делать большой лифт кузова – то потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже.

Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. Высокое положение кузова пригодится при штурме особо глубоких бродов.

На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Однако, если очень хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать уже готовые заводские лифт-комплекты.

Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифта подвески: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифта, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают даже комплекты, поднимающие их на 15 см!

Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.

Читать еще:  Возможные неисправности двигателя мтз

С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться даже по сложному бездорожью. Однако, на деле все намного сложнее.

Высота лифта подвески получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать так, чтобы внедорожник, который «обуют» еще и в большие колеса, после всех доработок не переворачивался на бок на любом более или менее приличном склоне.

Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.

На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.

Есть еще несколько вариантов подъема машины и без переноса рессор, но они менее эффективные. Например, новые удлиненные, усиленные серьги или новые рессоры с большим изгибом (параболические). Стоит отметить, что стоят такие рессоры недешево, и мало для каких внедорожников они вообще выпускаются.

Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.

Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, однако изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.

На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь все практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.

Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.

Отличная вещь – комплекты с подрамником, который устанавливается между всей подвеской и рамой (кузовом) автомобиля. В таком случае подвеска остается без изменений, а подъем может достигать до 10 см. У нас зачастую для компенсации последствий установки самодельных лифт-комплектов используют проставки под шаровую опору. С ними часто применяют и проставку под пружину вместо замены самой пружины.

Great Wall показал большой внедорожник Tank 600 до премьеры

Китайский концерн Great Wall весной нынешнего года создал отдельный бренд Tank, под которым автопроизводитель будет продавать внедорожники с рамной конструкцией.

Первым представителем линейки стал Tank 300, ценой от 27 тысяч долларов.

Tank взял хороший старт. В первом полугодии продано 33 тысячи машин.

А теперь китайцы показали флагманскую модель с индексом «600».

Суровый и брутальный Tank 600 — это рамный внедорожник.

По размерам он будет сопоставим с японским бестселлером Toyota Land Cruiser 300 – его длина составит порядка пяти метров.

Шестисотый станет первым серийным «Танком», разработанным на новой масштабируемый платформе с продольным расположением двигателя, передней независимой подвеской и неразрезным задним мостом. Эта же «тележка» в будущем ляжет в основу других моделей Tank, включая «старшие» внедорожники с индексами «700» и «800», а также полноразмерный пикап Great Wall Cannon.

Двигатель тоже будет новым. Вместо 2,0-литровой бензиновой «турбочетверки» от Tank 300 «шестисотый» получит 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью 354 л.с. с двумя турбонагнетателями и 48-вольтовым стартер-генератором. Сочетаться с таким агрегатом будут классический девятиступенчатый «автомат» и система полного привода.

Салон Tank 600 китайцы так и не раскрыли. Предполагается, что он будет иметь два рядами сидений и современный комплекс электронных помощников.

Более подробно об этой машине я расскажу после её премьеры, которая состоится уже 29 августа на международном автосалоне в Ченду.

Назовем страсть к трофи-экспедициям следующим уровнем после мужских внедорожных увлечений. Для серьезного бездорожья недостаточно просто поднять кузов, придется вносить конструктивные изменения в подвеску. Поэтому важно осознавать, по каким поверхностям будет передвигаться автомобиль: по песку, болотам, грязи, лесным ухабам и т. д. В таких условиях на счету каждый килограмм внедорожника, для спортивных бездорожных соревнований важна маневренность, поэтому выбираем внедорожник с несущим кузовом: Nissan Pathfinder 2 поколения 1995-2004 гг. и 4 поколения с 2013 г., SsangYong Actyon, выпускающийся с 2010 года, Land Rover Dicovery 5.

Мы надеемся, что раз уж вы решились на покупку лифтованного автомобиля, то понимаете все нюансы, но на всякий случай поясним: увеличенный наполовину размер колос не сделает из «джипа» всемогущего Sherp. Крутящего момента может банально не хватить, чтобы тронуться на грунтовой дороге.

Внедорожники на бензиновом топливе, как правило, маневреннее и быстрее. А на дизель потребляет меньше топлива, зато требуют более внимательного ухода.

Надежный способ купить подержанный лифтованный внедорожник: купить хорошего проходимца и лифтануть его самостоятельно. Это единственный способ быть уверенным в том, какие запчасти использовались. Если же необходимо купить уже готовый – придется быть очень внимательным.

А вы сталкивались с покупкой лифтованного внедорожника? Делитесь своим опытом в комментариях.

Ну вот и я отлифтовался.
Делал в Пикапсервисе. Поставили подвеску ОМЕ,под пружины проставки, подрезали бампер, лебёдку в штатный бампер и колёса 285/75/16 и так по мелочи. Сказали, километров 500 проедешь сделай сход развал. Ну примерно через 500 км. поехал на сход развал в автоцентр Бош-сервис, он у меня прямо не далеко от дома. Крутили там вертели что то очень долго, я им говорю, пойду домой, а вы мне позвоните когда готово будет. В общем мудрили часов пять, звонят, приходи машина готова и стоит на улице. Я ни чего не подозреваю плачу им деньги, сажусь в машину завожу, смотрю горит какая то лампочка, ну думаю ерунда, поеду погаснет, еду дальше, смотрю и руль криво стоит, я назад к ним, что же вы так сделали? Отвечают-больше ни чего не можем сделать, а если по другому, то резину будет есть. Вобщем ни стал я с ними ругаться, денег они назад не отдадут и делать они не умеют. А лампочка горела жёлтая, извилистая дорога, т.е. датчик положения руля. Звоню Алексею, это менеджер в Пикапсервесе, говорю ему про свою проблему, он говорит приезжай к нам мы всё сделаем, они делать не умеют лифтованные машины. Приезжаю, т.к. у них сход-развала нет, то едем с ним на сход развал на Ярославском шоссе, вообщем не далеко от них. Ну и там стали крутить, Алексей ему что то подсказывает, я не вмешиваюсь-специалисты говорят. Вроде всё сделали, только кастор в красной зоне, но говорят,
что на лифтованной машине его и не выставить. Стал я ездить, машину тянет вправо, когда попадаю вы какую нибудь ямку, то передняя подвеска не срабатывает, бухает и как то машина ведёт себя не устойчиво. Ладно думаю со временем притрётся, а в душе кошки скребут и зачем я делал этот лифт.
А тут как то поехал делать покрытие кузова Z-PRO, так вот там один человек увидел мою подвеску и спрашивает, а не переставляет ли у меня передок при наезде на «лежачие полицейские» и вообще ни жостко ли ездить? Жостко и в ямах бухает. Ну он и говорит, а сними ты эти проставки, они же предназначены для силового бампера. Сказано сделано, поехал я другой сервис снимать проставки и делать по новой сход-развал. Сейчас машину тянет влево и задевает правое колесо об арку. Смотрю и вижу, что вроде правое колесо расположено ближе к бамперу, чем правое, вот поэтому и тянет влево.
Сейчас опять хочу ехать на сход-развал, только не знаю куда.
Может кто знает где в Москве есть грамотный специалист, который делает не тупо по программе на стенде, а ещё и головой соображает?

Я после сходразвала на Ярославском шоссе ездил в тойотовский сервис убирать эти горящие лампочки .и это был не датчик положения руля

Последний раз редактировалось Висячий папочка; 29.10.2015 в 07:09 .

ставил себе подвеску оме+2,никаких проставок у меня под пружинами нет ,сход развал неделал потому што руль некуда нетянет ,резину неест,бампера силовые стоят ,так же лебётка имеетса

А на кой у тебя проставки то там если вся подвеска лифтовая стоит?) то есть пружины и так удлиненные.. Зря на 33е катки замахнулся, 32 оптимум, нииикаких проблем со сходразвалом, все выводится в зелёные зоны, в том числе и касторовое. Криворукие долго делают, пряморукие за час.

Я вот после установки РИФовской подвески поехал вот сюда: http://corleone-service.ru/
От меня не далеко просто. Сход-развал выставили ровно. Очень понравилось, что мастер не тяп-ляп делал. Долго выставлял руль прямо. Фиксировал. После каждой регулировки раскачивал машину итд итп.
Ничего не тянет, ничего не переставляет. Езжу радуюсь.
Единственно чего не понравилось — кастер мне не трогали, но у меня на него нареканий и не было. У меня ж лифт без проставок, как следсвие ниже и как следствие не все так плохо с ушедшими параметрами.

Сейчас позвонил в сервис на Лужнецкой набережной, сказали приезжай. Посмотрим как там они сделают.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector