Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое опрессовка двигателя снегохода

  • Для печати

Капиталка движка

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:33

История samosa

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:46

Снежик купил в ноябре, брал не новым, 2006 год. Пробег официально 600 км, судя по состоянию обманули не сильно. Готовился к первому выезду, который вчера и состоялся. Начну по порядку. Вставил в панель датчик температуры, тахометр и вольтметр (спасибо за подсказки форумчанам) при замене датчика температуры вылилось немного антифриза, но в гараже не было и решил, что куплю по дороге на охоту и долью на базе. На базу прибыли поздно и доливал уже на ощупь в темноте. Сразу сделали пробную поездку, подтянули гусянку- снежик летел, мотор пел, после чего выпили по стопке за охоту.
Наутро нормально завелся, отъехали от базы километров 7, после чего он начал глохнуть и совсем встал, начали разбираться выяснилось что нет компресси ( проверяли в полевых услових, палец спокойно держал через свечное отверстие давление в цилиндре) стало совсем грустно, было сделано предположение, что тосол налили в бачок для масла. Оттащили бураном снежик на базу вскрыли головку, на цилиндрах задиры, поверхность цилиндров в копоте.
Пришлось вернуться раньше кремни домой. Завтра буду вскрывать для дефектовки. Вопрос один и простой был ли у кого опыт ремонта двигателя? гильзовали или точили? существуют ли ремонтные размеры поршней? где лучше покупать ?

1. Есть два ремонтных размера поршней и колец.
2. Если срочно нужно ремонтировать, то покупать з/ч лучше в Москве. Я в декабре нашел в наличии в Атлант Сервис.
Если время терпит- то лучше покупать в Асашай. Экономия минимум в два раза.
3. Блок растачивается.
4. Мне ремонт обошелся:
-работа по ремонту 6000
-расточка блока и хонинговка 2000
-запчасти (2 поршня, 4 кольца, 2 прокладки, 2 сальника коленвала) -26400
4. Датчик температуры жигулевский нахер не нужен. Дело в том, что после его замены нужно было провести удаление воздушной пробки из системы охлаждения. Возможно поэтому и перегрели двиг.

Вот перевод процедуры из сервис мануала.

1. Дать движку полностью остыть
2. Снять крышку заливной горловины системы охлаждения (она же предохранительная
крышка системы охлаждения), которая на двигателе, а не на расширителльном бачке.
3. Долить антифриза до края. Оставить заливную горловину открытой
4. Приподнять переднюю часть снегохода примерно сантиметров на 15-20
5. Поставить рычаг трансмиссии на нейтралку
6. Завести двигатель и подождать пока он начнет устойчиво работать на холостых
оборотах
7. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в заливной горловине. Как
только уровень жидкости начнет падать- немедленно доливайте.
Продолжайте доливать пока падение уровня не прекратится.
8. Откройте вентиляционный клапан предохранительной крышки заливной горловины.
Закройте горловину предохранительной крышкой (при этом клапан должен остаться открыт. )
9. Двигатель продолжает работать. Убедитесь, что радиаторы системы охлаждения
установленные под подножками, начали нагреваться.
10. Как только радиаторы станут очень теплыми закройте вентиляционный клапан
на предохранительной крышке и заглушите двигатель.
11. Опустите переднюю часть снегохода.
12. Дождитесь пока двигатель полностью остынет.
13. Долейте антифриз в расширительный бачок до уровня МАХ.

Движок снял и разобрал, задиры на обоих цилиндрах и поршнях, кольца, понятно, залегли. Сегодня планирую завести блок в «Механику», говорят они занимаются движками от снегоходов. Планирую или точить или гильзовать.
Но беда не приходит одна. После того как снял двигатель, решил проинспектировать состояние левого подшипника приводного вала, снял редуктор спидометра (естественно я перед началом сезона его прилично смазал), увидел там подшипник, но вот вала в подшипнике не было! Вал сместился примерно на 3-4 сантиметра в сторону кормы снегохода, встал в распор в лодку, проточил там себе канавку (в первом слое алюминия) и при этом спокойно работал, таскал снегоход, никаких посторонних шумов не было. Как я выдавливал вал обратно, это отдельная песня, сейчас он опять находится напротив отверстия подшипника. После долгих раздумий пришла мне одна мысль относительно проблем с приводными валами. Кажется мне, что проблемы связаны с недостаточной жесткость «лодки» в передней ее части в месте где проходит вал. Почему я так подумал, года я вытащил подшипник он оказался внешне целым и даже спокойно вращался, был небольшое замятие крышки сепаратора (но я думаю от тавотницы, переборщили при закручивании), а вала в подшипнике не было, значит он как то выскочил из подшипника, а мог он это сделать не разрушив подшипник только, если лодка раздулась (достаточно 15-20 мм, т.е. на сторону до 10 мм).
Планирую при ремонте вставить стяжку между левой и правой стенкой «лодки», наподобие той что ставят спортсмены на «девятках» между чашками передних стоек.
Что думаете?

В эти выходные планирую устанавливать на место вал и новый подшипник (подшипник купил вчера в «подшипник.ру») постараюсь сделать фотографии и подшипника и лодки=тонеля.
Антифриза не хватало потому что менял датчик температуры, естественно, немного вылилось. Утечек антифриза через радиаторы не было. Касательно кривых рук при ремонте, была с первая мысль, но когда разбираю что-то, всегда смотрю на крепеж, болты на коробке, на корпусе правого подшипника не имели повреждений, 90% что ничего не вскрывалось, хотя всегд аостается еще 10%.
Покупал я снежик когда снега еще не было, хотя и загнал его в прицеп своим ходом по травке, но на спидометр внимания не обратил. Продавал всеьма пожилой человек, как причину назвал, «стар я уже, да и деньги нужны дом подремонтировать . «. А плохо смотрел при покупки, так первый он у меня. Теперь когда сам разобрал, а потом, дай Бог!, соберу. я знаю что смотреть.
Кстати, когда покупал вчера подшипник вместе с корпусом, мне продавец однозначно сказал, что родной подшипник это какой то спецзаказ, т.к. у меня стоит подшиник AL 205 (япония), но по каталогу NTN он не бъется, продавец обнаружил следующие нестыковки:
— верхняя обойма овальной формы имеет два отверстия для смазки и через них однозначно смазка попадает в корпус подшипника, но ее основное назначение не смазывать подшипник, а выгонять воду, т.к. подшипник со стороны вала почти всегда находится в снегу. Согласно каталога должна стоять обычная обойма как он 6205.
— крышка сепаратора имеет резино-металлическиое исполнение, согласо каталога просто металлическое. Все понятно, нужна дополнительная защита тел качения в связи с условиями эксплуатации.
— т.н. корпусные подшиники, стандартно, имеют внутреннюю обойму увеличенной ширины со стопорными шестигранниками для фиксации на валу, родной подшипник не имеет такой радости.

Читать еще:  Что такое маркировка двигателя fsi

Подскажите другое, есть ли возможность снять приводной вал не снимая и не разбирая коробки. Как я понял, согласно Сервис мануала, приводной вал в торце со стороны коробке имеет отверстие с резьбой, куда закручивается болт через нижнюю шестерню коробки. Это действительно так?
Кстати, вчера заказал поршневую второго ремонтного размера в «Механике», обещают через три недели привезти.

Спасибо за ответ! А то я уже почти коробку снял. А что значит «подвеска перед этим должна быть снята»?
Ограничитель под шестигранник на муфте верхнего вала (как я понял входной вал в коробку) я нашел, но зачем его выкручивать?

Спасибо Михаилу ZugZag за информацию по подшипникам, сам уже прикупил SNR на дн выложу фотки информацию по ним. Посмотрев на исполнение всех производителей, мое мнение что самое лучшее у наших VBF обратите внимание что у него есть вариант с резино-металлическим уплотнением сепаратора, что намного лучше чем просто стальная крышка сепаратора. Что убивает наши подшипники- вода, которая попадает в него со стороны приводного вала. Смысл смазки закрытого подшипника ( в нем смазка заложена на весь срок службы) — выдавить воду. У меня стоял подшипник NTN с отверстиями в наружней обойме, крышка сепаратора просто стальная — его надо обязательно смазывать. Я читал на форуме, что сейчас ставят российские подшипники, скажите кто его снимал, крышка сепартора имеет резиновую защиту? Внешняя обойма имеет отверстия для поступления смазки?

Доброго всем времени суток! Как и обещал выкладываю фотографии подшипников, которые применил при ремонте, а так же, фотографию тонеля, где приводной вал стоял в распор, при этом снежик ездил!

Я то же боюсь, что не встанет, но хочу попробовать. Внешняя обойма у обоих подшипников одинаковая. Почему решил взять, только из-за дополнительного резинового уплотнения. После сборки отпишусь.

Процесс сборки тормозит только проблема как заставить работать спидометр. Родного квадрата уже нет, заказал родной, но есть желание сделать сделать из подручного материала. Может кто-то что-то порекомендовать? Поскольку в торце вала имею только небольшую лунку (как будто от центровки) не совсем понимаю, квадрат привода спидометра просто входит в «квадратное» отверстие вала, или имеется что-то еще, что у меня потерялось.

Сегодня наконец дошли руки до замены левого подшипника приводного вала. Начинаю напресовывать — не идет, грею подшипник, охлаждоаю вал- все равно не идет. Мерию вал и понимаю почему, его диаметр 25,4, т.е. Дюйм! А вовсе не 25 мм. Пришлось срочно искать токаря и протачивать до 25 мм. Что- то не помню такой проблемы в форуме, неужели только у меня? Что все умудрились напресовать 25 мм на 25,4? А может после перехода производителя на российские или китайские подшипники он также перешел и на нашу размерность? у меня стоял оригинальный подшипник с 2006 года.

ой. Я то забыл про это всех предупредить :dread:
Раньше стоял дюймовый подшипник от NTN.
Теперь стоит наш подшипник. Не знаю точно с какого года, если не ошибаюсь с 2007, надо глянуть.
Так вот теперь вал и вправду 25 мм, а не 25.4.
Вам прежде чем покупать, надо было обмерить вал.

з.ы.
Обмерьте на всякий случай вал, сколько он мм.
У меня 25.1. (+- 0.05)
И дайте тут ответ. После чего я откорректирую инфу в моем посте по подшипникам.

Что такое опрессовка двигателя снегохода

Написать в WhatsApp

  • Главная
  • Магазин
    • Запчасти для снегоходов BRP
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Глушитель
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Подвеска передняя
      • Подвеска задняя
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Склизы
      • Система запуска
      • Система охлаждения
      • Система смазки
      • Топливная система
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Запчасти для снегоходов YAMAHA
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Глушитель
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Подвеска передняя
      • Подвеска задняя
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Система запуска
      • Система охлаждения
      • Топливная система
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Запчасти для снегоходов POLARIS
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Глушитель
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Подвеска передняя
      • Подвеска задняя
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Склизы
      • Система запуска
      • Система охлаждения
      • Система смазки
      • Топливная система
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Запчасти для снегоходов ARCTIC CAT
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Склизы
      • Система запуска
      • Система смазки
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Гусеницы для снегоходов
    • Аккумуляторы для снегоходов
    • Масла для снегоходов
    • Аксессуары для снегоходов
      • Одежда
      • Чехлы
      • Багаж
    • Запчасти для гидроциклов YAMAHA
      • Двигатель
      • Выпускная система
      • Топливная система
      • Электрика
    • Запчасти для гидроциклов BRP
      • Двигатель
      • Водомёт
      • Топливная система
      • Электрика
    • Запчасти для гидроциклов KAWASAKI
      • Топливная система
    • Масла для гидроциклов
  • Ремонт
  • Доставка
  • Оплата
  • Контакты

Магазин


  • Запчасти для снегоходов BRP
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Глушитель
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Подвеска передняя
    • Подвеска задняя
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Склизы
    • Система запуска
    • Система охлаждения
    • Система смазки
    • Топливная система
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Запчасти для снегоходов YAMAHA
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Глушитель
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Подвеска передняя
    • Подвеска задняя
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Система запуска
    • Система охлаждения
    • Топливная система
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Запчасти для снегоходов POLARIS
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Глушитель
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Подвеска передняя
    • Подвеска задняя
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Склизы
    • Система запуска
    • Система охлаждения
    • Система смазки
    • Топливная система
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Запчасти для снегоходов ARCTIC CAT
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Склизы
    • Система запуска
    • Система смазки
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Гусеницы для снегоходов
  • Аккумуляторы для снегоходов
  • Масла для снегоходов
  • Аксессуары для снегоходов
    • Одежда
    • Чехлы
    • Багаж
  • Запчасти для гидроциклов YAMAHA
    • Двигатель
    • Выпускная система
    • Топливная система
    • Электрика
  • Запчасти для гидроциклов BRP
    • Двигатель
    • Водомёт
    • Топливная система
    • Электрика
  • Запчасти для гидроциклов KAWASAKI
    • Топливная система
  • Масла для гидроциклов

  • О нас
  • Статьи
  • Мануалы

Наши бренды:

Yamaha VK540 , Yamaha Viking , Yamaha apex, Yamaha nytro, Yamaha vk professional , Yamaha phazer, Yamaha rx1, Yamaha viper, Yamaha warrior, Yamaha vector, Yamaha bravo, Yamaha venture .

BRP grand touring, BRP skandic, BRP expedition, BRP legend, BRP gtx, BRP formula, BRP tundra, BRP widetrack, BRP summit, BRP mxz, BRP mach .

Lynx Yeti 59, L ynx Yeti Pro Army, Lynx Adventure Grand Tourer, Lynx Xtrim Commander, Lynx 49 Ranger, Lynx Xtrim BoonDocker, Lynx Rave .

Arctic Cat bearcat, Arctic Cat z1, Arctic Cat touring, Arctic Cat 660, Arctic Cat turbo touring, Arctic Cat panther, Arctic Cat pantera .

Polaris widetrak lx, Polaris rmk, Polaris rush, Polaris switchback, Polaris iq, Polaris frontier, Polaris trail, Polaris dragon, Polaris xlt .

УСЛУГИ СЕРВИСА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ:

Цены на ремонтные работы зависят от модели снегохода, конкретных особенностей и степени сложности ремонта. Здесь представлены некоторые из них:

Расточка и хонинговка цилиндра *от 800 руб.
Ремонт коленвала: перепрессовка, замена подшипников и шатунов *от 3500 руб.
Гильзовка цилиндра с изготовлением гильзы *от 10000 руб.
Капитальный ремонт двухтактного ДВСот 10000 руб.
Капитальный ремонт четырехтактного ДВСот 15000 руб.

* — Эти ремонтные работы мы можем произвести удаленно (для регионов РФ). Подробнее об отправке деталей и оплате ремонтных работ.

Ремонт коленвала снегохода

Коленчатый вал (коленвал) — это деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая одну или несколько шеек для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

На мототехнике, мотоциклах, квадроциклах, скутерах, снегоходах, бензопилах, газонокосилках и т. д., как правило, используются разборные коленвалы .

Они в основном собраны при помощи пресса и специальных приспособлений, собираются (спрессовываются) и разбираются (распрессовываются) разборные коленчатые валы (коленвалы) на холодную посадку пальца без дополнительного нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна, так как отверстие щеки разборного коленчатого вала (коленвала) термически обработано до определенной твердости и не деформируется при разборке и сборке коленчатого вала (коленвала).
Есть и исключения, которые собираются и разбираются в разогретую посадку нижнего пальца шатуна и нуждаются в предварительном нагреве, разбираются так же при помощи пресса после нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна.

В большинстве случаев коленчатые валы (коленвалы) ремонтируются и восстанавливаются. Мы предлагаем Вам услуги по ремонту и восстановлению Коленчатых валов (коленвалов) снегоходов:

— ремонт коленчатого вала (коленвала),

— замена шатунов (перепрессовка шатунов),

— рихтовка коленчатого вала (коленвала).

Так же мы имеем большой выбор шатунов коленвалов для четырех- и двухтактных двигателей на складе и готовы подобрать шатун для вашей техники и любые части коленвала.
Детали, которые вы не сможете найти на нашем складе, мы готовы заказать и привезти для вас. Срок поставки от 1 дня.

Расточка и гильзовка цилиндров

Расточка цилиндра — это восстановление геометрии и качества рабочей поверхности, называемой в просторечии «зеркалом».

Расточка состоит из нескольких этапов:

  1. Замер. Этот шаг, пожалуй, самый ответственный — выбор ремонтного размера поршня и теплового зазора между поршнем и цилиндром. От него зависит результат всех последующих шагов в большей степени.
  2. Растачивание. Производится непосредственно расточка внутренней поверхности цилиндра.
  3. Хонингование (хонинговка). Придание поверхности очень малой шероховатости. Процесс очень близок к шлифованию. Основное отличие в том, что абразивный инструмент имеет вращение с возвратно-поступательным движением.

Гильзовка цилиндра — изготовление чугунных гильз для двигателя снегохода, замена гильзы цилиндра.

Кроме этого, мы производим работы по восстановлению покрытия никасил (NIKASIL) , восстановлению алюминиевых цилиндров, ремонту сколов и задиров.

Типичный ремонт двигателя снегохода: как поможет RVS?

В сервисах зачастую выявляют проблемы с коленчатым валом, элементом КШМ, который преобразует усилие в крутящий момент. Большинство коленвалов для снегоходов являются разборными, то есть подлежат ремонту и восстановлению (с разборкой после предварительного нагрева).

Другой часто встречающейся поломкой считается нарушение геометрии и качества поверхности цилиндров. В ходе ремонта цилиндры растачивают и хонингуют, добиваясь малых показателей шероховатости. Таким образом, избавляются от задиров и сколов.

Похожих результатов можно добиться, применяя RVS-Master. Состав добавляется в штатную систему смазки или топливную смесь (для двухтактных моторов). Далее микрорельеф контактных поверхностей домалывает РВС-частицы. Пятна контакта очищаются, а на микрорельефе рабочих поверхностей нагартовываются домолотые частицы состава. После этого они проникают в приповерхностные слои металла, формируя новые кристаллы и, собственно, сам металлокерамический композитный слой. В новых кристаллах атомы Mg замещают атомы Fe.

В результате применения состава восстанавливаются заводские зазоры, компенсируется износ сопряженных пар трения, в частности коленвала с вкладышами, поршня с гильзой, валов, подшипников и шестерней. Это своего рода шлифовка рабочих поверхностей. Коэффициент трения падает в среднем на 50%, благодаря чему:

  • На 5–7% снижается расход топлива.
  • Мощность увеличивается (прирост – до 5%).
  • Расход масла резко сокращается. Экономия – до 30%.
  • Снижается токсичность выхлопа.

Определенная польза от RVS-Master есть и для поршней, несмотря на то, что их отливают из алюминиевого сплава. Частицы состава эффективно снимают с поверхностей нагар. Таким образом, происходит микрошлифовка.

Вариатор снегохода

Основу вариатора составляют два конусообразных шкива с натянутым клинообразным ремнем. Ремень состоит из пластин, и при его вращении крутящий момент передается от ведущего к ведомому шкиву. Радиус огибания шкивов варьируется, что влияет непосредственно на передаточное число.

Поломки вариатора, как правило, связаны с агрессивным стилем вождения. При резкой нагрузке трение ремня и шкива увеличивается, что пагубно сказывается на ресурсе механизма. Также любой вариатор чувствителен к чистоте воздуха, в котором могут содержаться мелкодисперсные частицы пыли различной твердости, в том числе и керамические. В этом случае при осаждении таких частиц на рабочие поверхности вариатора происходит их домол и возникают очаги разрушения в виде выщербленных частиц металла. Подшипники конусов могут издавать гул, когда в них попадают продукты износа, содержащиеся в загрязненных фильтрах. Для смазки и обслуживания вариаторного узла можно использовать Spray Grease, разработанный специально для нагруженных узлов и подшипников, работающих в агрессивной среде.

Редуктор и цепь

В регламенте обслуживания снегохода предусмотрена замена масла в редукторе и профилактическая регулировка цепи. Цепь соединяет ведущую и ведомую звезды и, в ходе вращения, передает момент. Со временем она растягивается, и приходится регулировать ролик-натяжитель. Дополнительно меняют трансмиссионное масло в редукторе, заливая его через небольшую воронку в коробке.

Судить о том, что масло отработанное можно по нескольким признакам: количество воды – более 2%, механические примеси – свыше 0,5%, вязкость на 25% отличается от номинальной. Определить состояние поможет метод капельной пробы.

Во время эксплуатации естественному износу подвержена не только цепь, но и зубья редуктора. От их механической прочности зависит исправность механизма. Погнутости, изломы, сильные истирания недопустимы – все это приведет к серьезным поломкам. Они будут проявляться характерными симптомами:

  • Громкий неравномерный стук.
  • Перегрев.
  • Излишние вибрации.
  • Периодические щелканья зубьев в районе ведомого колеса.
  • Утечки масла.
  • Скрежет металлического характера.

Недостаток смазочного материала – прямой путь к поломке редуктора. Хотя бывали случаи, когда RVS-Master спасал зубья шестеренок от разрушения, несмотря на сильные утечки масла. Как это объяснить?

В ремонтно-восстановительном составе имеются геоактиваторы, которые модифицируют поверхности трения, наращивая слой металлокерамики. Тем самым RVS-Master TR3 минимизирует коэффициент трения, при этом оптимизируются зазоры между зубьями зацепления и валиками цепи, восстанавливаются номинальные размеры шестеренок, компенсируется износ на зубчатых колесах, снижается общий уровень вибраций и шумов.

РВС-состав защитит редуктор и цепь от критических повреждений, тем самым предотвратив серьезные затраты. Ведь при капитальном ремонте редуктора приходится менять не только зубчатые колеса, но и валы, уплотнения, подшипники, валы-шестерни.

Что касается цепи, при её разрыве возможны повреждения зубов на зубчатых колесах, разрушение корпуса редуктора или целого вала. Поэтому за состоянием узла нужно тщательно следить. Профилактическая обработка ремонтно-восстановительным составом сделает переключение передач плавным, гарантированно повысив прочность и надежность конструктивного элемента.

Использование алюминия в материале поршня снижает движущиеся возвратно-поступательно массы, что позволяет добиваться больших скоростей вращения коленчатых валов современных высокофорсированных двигателей большой удельной мощности.

Использование алюминия (с быстрым термическим расширением) в поршне, работающем внутри стальной (с более медленным термическим расширением) гильзе цилиндра снегохода, дикту­ет слегка бочкообразную форму юбки поршня и овальное сечение поршня (если смотреть на поршень сверху со стороны купола). Такие формы позволяют добиться минимальных зазоров между поршнем и рабочей поверхностью цилиндра при достижении двигателем рабочих температур.

Высокая теплопроводность алюминия помогает куполу поршня выдерживать высокие температуры сгорания смеси, передавая это тепло на стенки цилиндра через юбку и поршневые кольца, сохраняя при этом свою температуру ниже предельно допустимой.

Причины неисправности

Охлаждающая жидкость убывает из системы по нескольким причинам.

  1. Естественный расход, предусмотренный штатным режимом функционирования транспортного средства.
  2. Чрезмерный расход, связанный с неполадками, поломками или повреждением конструктивных элементов системы охлаждения ДВС.

Именно второй случай является поводом для беспокойства. Главной причиной подобного явления опытные механики называют образование микротрещин или отверстий в деталях бортовой системы.

Когда проблему обнаруживает автолюбитель со стажем, он немедленно обращается за консультацией и помощью к специалистам. Новички же, недавно пересевшие за руль, очень часто не видят в этом проблемы, продолжая систематически доливать в расширительный бачок тосол, и не удивляясь столь быстрому «испарению» охладителя. Такое халатное отношение непременно вызывает неполадки в работе силовой установки, после чего автомобиль, даже приобретенный совсем недавно, попросту выходит из строя.

Помимо возникновения микротрещин в элементах конструкции системы охлаждения, утечку тосола может спровоцировать:

  • пробой прокладки, которой снабжается головка блока цилиндров (ГБЦ);
  • потеря герметичности штатной печки.

Точную причину возникновения данной проблемы с автомобилем способны установить только специалисты, а потому откладывать в «долгий ящик» посещение сервисного центра не следует. После обнаружения причины неполадки, профессионалы СТО выполнят опрессовку двигателя, которая позволит устранить утечку.

Рекомендации по замене тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости рекомендуется при обслуживании снегоходов также не реже раза в год, как и на мотоциклах. Важно выбрать вариант с хорошими низкотемпературными свойствами, то есть стандарта DOT 5.1. Жидкость такого класса — Liqui Moly Brake Fluid DOT 5.1 не только работоспособна до -50°С, но и обладает низкой вязкостью, что повышает быстродействие тормозных механизмов.

Опрессовка своими руками без ванны

Это самый простой способ, требующий минимальных вложений. Для него не нужен резервуар с дополнительной контролирующей и направляющей оснасткой. Достаточно выполнить внешнюю герметизацию цилиндра и подать в полости воду под давлением. Недостатком этого способа будет низкая точность диагностики, то есть мелкие трещины могут так и остаться незамеченными. Как же сделать опрессовку ГБЦ без той же ванны и специального оборудования, но с достаточной степенью эффективности? Для этого можно использовать керосин в качестве наполнителя. Выходные каналы также герметизируются, после чего емкость самого цилиндра наполняется технической жидкостью. Благодаря высокой проникающей способности керосин просочится в самые мелкие отверстия, выйдя наружу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector