Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое перекрутить двигатель

Скажу сразу – я против уличных гонок. Для проведения соревнований, а также массовой подготовки умелых водителей нужно строить автодромы и картодромы. Но сейчас речь о другом.

Представьте ситуацию – вы остановились перед пешеходным переходом. Люди прошли, можно начинать движение. Вдруг в зеркале заднего вида вы замечаете, что сзади на вас летит какой-то ротозей, явно не успевая остановиться. Вот здесь и приходится умение быстро стартовать, чтобы уйти от неизбежного удара в задний бампер.

На самом деле бывают разные случаи, вплоть до попыток каких-то криминальных действий, когда требуется быстрый старт автомобиля, и нужно уехать как можно скорее. Если на вашей машине установлена роботизированная коробка передач либо вариатор, то здесь никаких хитростей нет. Просто нажимаете правую педаль и ждете результата.

Трогание на механике

А вот с традиционной механикой и привычным для многих сцеплением нужно потренироваться. Как быстро трогаться с места на механической коробке? Выжав педаль сцепления и включив первую передачу, поднимаем обороты двигателя до такой степени, чтобы они с запасом превышали отметку на тахометре. При этом достигается максимальный крутящий момент.

Если не знаете, посмотрите в инструкции к автомобилю. Чаще всего, стартовать нужно с 4000 оборотов. Ваша задача быстро подвести педаль сцепления к моменту схватывания ведомого и нажимного дисков. Затем, чуть задерживая движение левой ноги вверх, плавно и энергично надавливаем педаль газа.

С одной стороны, нельзя перекручивать двигатель и зря жечь сцепление. С другой, не стоит допускать просадки оборотов из-за чрезмерно резкого замыкания дисков или промедления с добавлением газа.

Когда все начнет получаться, нужно запомнить железное правило. Максимально возможное ускорение достигается при небольшой 10-15% пробуксовке ведущих колес. Если они не буксуют – это недобор, но и чрезмерное буксование тоже не дает желаемого эффекта.

Как раньше говорили машинисты паровозов: «весь пар уходит в свисток». Так и здесь – дыма и визга много, а толку мало. Для создания внешнего эффекта – да, для эффективного разгона – нет. Помните о разумном пределе проскальзывания шин, 10-15% не более.

Быстрый старт на автомате

На автомобилях с автоматической коробкой передач контроль тяги обычно осуществляется с помощью электронной системы устранения пробуксовки ведущих колес. Ее можно отключить специальной клавишей. В экстренных случаях, когда необходимо быстро тронуться с места, можно использовать метод старта что называется «с двух педалей».

Положение селектора «D», левой ногой зажимаем тормоз, а правой придавливаем педаль газа. Как только обороты двигателя поднимутся выше средних, резко отпускаем тормозную педаль, и одновременно утапливаем до пола акселератор. Таким образом мы заранее взбадриваем двигатель, стартуя не с холостых оборотов, а в гораздо более выгодном для себя режиме.

Этот прием быстрого трогания с места особенно эффективен для моторов с турбиной, ведь нагнетателю тоже необходимо время, чтобы раскрутиться и создать нужное давление на впуске.

Чтобы не перегреть коробку-автомат, строго соблюдайте правило 5 секунд.

Держать одновременно нажатыми 2 педали можно не дольше 5 с. Иначе вы рискуете испортить автоматическую трансмиссию.

По замерам динамики в разгоне до сотни старт с двух педалей дает выигрыш около секунды. Если сравнивать этот метод с традиционным переносом правой ноги от тормоза на акселератор. Учиться навыкам безопасного и эффективного управления автомобилем нужно всегда. Но лучше ездить так, чтобы приемы экстремального вождения применялись вами как можно реже.

Переключение коробки передач.

Условно переключение можно разделить на:

  1. Переключение вверх в момент разгона, где задача быстрее повысить передачу. При этом не прекращая ускорения.
  2. И переключение вниз, которое (в норме) уже происходит в момент торможения.

И между ними есть принципиальная большая разница!

Наверняка эту статью посетят любители Драг-рейсинга, где собственно кроме трогания и переключения вверх – никакие другие навыки и не нужны.

Участники “Драга” долго напрягаться не привыкли, так – что я тоже постараюсь поторопиться и открою главный секрет…

Не нужно слишком спешить в переключениях на повышенную передачу!

Человек не искушённый всегда представляет себе автогонщиков, как людей, которые переключаются абсолютно молниеносно. Переключение коробки передач происходит, когда нога давит на педаль газа так, что трещит пол. Короткий пинок по сцеплению (не до полного выжима) и в эту долю секунды рычаг мускулистой рукой, жесточайше вбивается в следующую передачу. Техника Flat Foot Shift без сброса газа.

Нет, нет, нет и ещё раз нет!

Если мы будем производить переключение коробки передач быстрее, чем она конструктивно способна, то передача у вас может и включится. А может и нет! И в лучшем случае коробка просто захрустит и вылетит обратно, после чего процедуру нужно начинать по новой. А в худшем…

Бывали случаи, когда люди на разгоне включали третью скорость, вместо пятой. Перекрутив таким образом двигатель выше 10.000 оборотов. После чего случался отрыв шатуна (полный Сталинград под капотом).

Прежде чем делать вилли на байке.

Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле. Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:

Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение.

Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться.

Читать еще:  Что то свистит двигатель 1zz

Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.

Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч — хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. (Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.) Также стоя намного проще поднимать байк в свечу. Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.

Подъем сцеплением — наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:

Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;

Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы;

Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.

Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением?

Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод. Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя) пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление. Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя) пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку) и бросить сцепление. Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.

Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений. Как правильно опускать переднее колесо на землю. Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Симптомы перекрута яичка

Самым ранним сигналом, указывающим на свершившийся перекрут яичка, служит остро возникающая, резкая и внезапная боль в мошонке, которая иррадиирует в паховую область и промежность. Болевой синдром выражен настолько сильно, что сопровождается рефлекторной тошнотой, рвотой, резкой артериальной гипотонией (коллапсом). Исключение из общего правила составляют случаи перекрута яичка у новорожденных, которые протекают безболезненно и обычно обнаруживаются на основании увеличения одной половины мошонки.

Местные изменения при перекруте яичка включают гиперемию (синюшность) либо побледнение кожи мошонки, ее повышенную чувствительность к прикосновению. Из-за развития водянки оболочек яичка мошонка выглядит припухлой и отечной. Перекрученное яичко располагается намного выше своего обычного места нахождения и выше второго яичка. Возможны диспепсические расстройства, учащенное и болезненное мочеиспускание, острая задержка мочи, субфебрилитет.

Читать еще:  Что такое тепловой ток двигателя

В некоторых случаях может наблюдаться перекрут гидатиды (подвески, аппендикса) яичка – рудиментарного образования, расположенного в области верхнего полюса яичка. Проявления перекрута гидатиды яичка в целом сходны с симптомами перекрута яичка, за исключением более ограниченного отека и гиперемии мошонки. Некроз гидатиды может вызвать гнойное расплавление тканей мошонки и послужить причиной ее ампутации.

Следствием перекрута яичка может стать атрофия сперматогенного эпителия и мужское бесплодие. Необратимые изменения в тканях яичка могут развиться уже спустя 6 часов после перекрута семенного канатика, поэтому данное состояние требует немедленного обращения к специалисту – урологу, андрологу или хирургу.

Как проверять метки

Метки необходимо проверять на остановленном двигателе при правильно натянутом ремне ГРМ и ровно под прямым углом по отношению к метке.

При установке нового ремня или замене каких-либо деталей после натяжки и выставления меток необходимо вручную прокрутить двигатель за шкив коленчатого вала и снова проверить метки.

Запрещается вращать коленчатый вал при снятом ремне ГРМ.

Подготовка к первому запуску питбайка

Необходимо проверить все пункты перед первым запуском двигателя.

1. Проверка и регулировка клапанных зазоров

Примечание
Снимите крышку генератора с левой стороны мотора (из нее выходит черный провод, внутри масла нет), выкрутите свечу зажигания, снимите небольшую круглую крышку с левой стороны головки цилиндра (под ней находится звездочка и цепь ГРМ). Далее необходимо провернуть колокол генератора, для того чтобы совместить метки ВМТ на генераторе и картере. Одновременно с этим должны совпасть метки (как правило это кружок) на звездочке ГРМ и корпусе головки цилиндра. Если метки не совпадают (что бывает крайне редко) открутите три болта, которыми крепится звезда ГРМ, и переместите цепь так, чтобы метки на голове цилиндра и генераторе совпадали.

Совместив правильно метки в ВМТ далее можно приступать к проверке и регулировке клапанных зазоров. Информацию по клапанным зазорам для вашего мотора, вы можете уточнить у дилера, у которого приобрели свой питбайк, либо в инструкции по эксплуатации.

Впускной клапан (сверху) – зазор 0,15 мм
Выпускной клапан (снизу) – зазор 0,15 мм
Корректно для двигателей, устанавливаемых на мотоцикл марки Stomp

Впускной клапан (сверху) – зазор 0,03” (0,08 мм)
Выпускной клапан (снизу) – зазор 0,04” (0,10 мм)
Корректно для двигателей Lifan и аналогичных, объемом 140cc

Уточните клапанные зазоры для своего двигателя у производителя!

2. Проверка сапуна (трубка отвода картерных газов)

С задней части двигателя находится резиновая трубка черного цвета, предназначенная для отвода картерных газов. Убедитесь, что она надежно зафиксирована на моторе, не забита и не пережата.

3. Первый запуск двигателя

Запустите мотор и не поворачивайте ручку газа, больше чем на 2/3 оборота, старайтесь не перекручивать двигатель на высоких оборотах. Первый прогрев двигателя рекомендуется проводить не менее 2х часов.

4. ТО после первых 2х часов работы мотора

  • Слейте транспортировочное масло и залейте качественное моторное масло, рекомендованное вашим производителем
  • Проверьте момент затяжки всех важных болтов и гаек
  • Проверьте натяжение спиц переднего и особенно заднего колеса. Подтяните, если необходимо
  • Настройте свободный ход ручки газа и сцепления
  • Проверьте натяжение цепи. Если необходимо подтяните цепь
  • Проверьте ступичные подшипники на предмет износа или посторонних звуков. Колесо должно вращаться свободно, без видимых подергиваний и люфта.
  • Проверьте передние и задние тормозные колодки и работу тормозов. Прокачайте тормоза, если это необходимо
  • Проверьте свечу зажигания расстояние между электродом должно составлять примерно 0,6 – 0,7 мм
  • Проверьте давление в шинах

Советы для длительной работы мотора

  1. Не перекручивайте двигатель на высоких оборотах, т.к. это может привести к поломке клапанов. Если вы почувствуете упадок мощности или услышите отчетливый стук из головки цилиндра, крайне необходимо повысить передачу или сбавить обороты мотора.
  2. В идеале рекомендуется проводить проверку по вышеописанным пунктам каждый раз, когда вы собираетесь кататься на питбайке. Не забывайте вовремя менять масло в моторе. Каждый производитель указывает в инструкции свое количество моточасов, по истечении которых необходимо сменить масло. Мы рекомендуем менять масло спустя, примерно, 10 моточасов.
  3. Не переключайте передачи без выжатого сцепления.
  4. Если вы не включили до конца передачу питбайка, не пытайтесь силой включить ее на повышенных оборотах двигателя.
  5. Не бросайте ручку сцепления, всегда старайтесь плавно отпускать сцепление.
  6. Старайтесь не допускать полного заполнения топливного фильтра бензином. Это может быть следствием не правильной настройки поплавка в карбюраторе или опрокидыванием питбайка на бок.
  7. Следите за состоянием воздушного фильтра, не допускайте его намокания бензином, при неправильной или сбитой настройке фаз газораспределения, мотор может отстреливать пламенем во впускной патрубок, что может вызвать возгорание.

Есть проблема – есть решение

  1. Выхлопная труба становится красной – смесь слишком бедная, отрегулируйте карбюратор путем поднятия иглы.
  2. Мотор дает осечки и глохнет в промежутке средних — высоких оборотов – смесь слишком богатая, отрегулируйте карбюратор питбайка, опустив иглу.
  3. Мотор отстреливает на максимальных оборотах – смесь слишком богатая, отрегулируйте карбюратор, опустите иглу.
  4. Рычаг кикстартера ударяет по ноге во время запуска двигателя – сбита настройка угла зажигания или смесь слишком бедная.
  5. Затруднен запуск двигателя – свечу зажигания заливает – смесь слишком богатая, опустите иглу.
  6. Плохая искра – поврежден высоковольтный провод или плохой контакт на массу.
  7. Отсутствует искра – Либо плохой контакт на массу либо не исправен блок зажигания/генератор/высоковольтный провод/свеча. Используйте мультиметр для локализации проблемы.
  8. Переливает карбюратор – сбит уровень поплавковой камеры или игла/поплавок заблокированы частицами песка или грязи.
  9. Двигатель заводится отлично, но после этого начинает глохнуть – нарушена обмотка генератора/не исправен блок зажигания/высоковольтный провод/свеча.
  10. Стук из двигателя – клапанные зазоры настроены не корректно, отрегулируйте клапана.
  11. Двигатель не возвращается на холостые обороты – застрял или пережат трос ручки газа.
Читать еще:  Двигатель бросает масло что делать

Настройка карбюратора

Выкрутите свечу и посмотрите на цвет электрода, он должен быть золотисто коричневый (кирпичного оттенка). Если свеча белая, смесь слишком бедная (не достаточно топлива). Если свеча черная (закопченная) смесь слишком богатая (слишком много топлива). Если свеча одновременно и белая и черная – смесь очень бедная и двигатель должен глохнуть во время работы. Если жиклеры подобраны корректно, настроить смесь можно путем поднятия/опускания иглы в карбюраторе, без изменения диаметра жиклера.

Чтобы добавить больше топлива в смесь – поднимите иглу на одно деление. Для этого необходимо снять карбюратор, выкрутить крышку в которую входит трос ручки газа, вынуть заслонку и отсоединить трос газа, вытащить иглу из заслонки и переставить ограничитель на одно деление вниз. В тоже время, если вам необходимо уменьшить количество топлива в смеси – необходимо опустить иглу на одно деление (переставить ограничитель на деление вверх). После проделанных манипуляций верните карбюратор на место и продолжите тестирование, не забывайте смотреть на цвет свечи.

После того как вы добились необходимой смеси, можете настроить винт холостого хода. Для двигателей объемом 140 – 150 куб. см. предпочтительна более богатая смесь на холостом ходу, таким образом получается более плавный переход от жиклера холостого хода к главному. Для получения более богатой смеси на холостом ходу – поверните болт подачи воздуха на карбюраторе по часовой стрелке (в сторону воздушного фильтра). Возможно, для этого придется одновременно отрегулировать винт холостого хода для сохранения стабильной работы мотора на холостых оборотах.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.

Двигатель глохнет на горячую: причины

Если в двигателе замерзла вода: что делать водителю

Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

  • Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
  • Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
  • Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
  • Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышенная компрессия. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения компрессии в цилиндрах мотора, почему такое явление также негативно сказывается на работе ДВС, как и понижение компрессии, а также что делать в этом случае.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector