Что такое прогазовка двигателя
Для чего нужна перегазовка
Иногда критические ситуации на дороге для их исправления требуют максимальных усилий не только водителя, но и автомобиля — речь идет о повышении тяги мотора, которая предшествует экстренным действиям шофера, которую еще называют перегазовкой.
Перегазовка является своеобразной подготовкой машины к выполнению резкого маневра и предусматривает повышение оборотов мотора перед переключением передачи. Использование мощности двигателя в некоторых случаях позволяет избежать аварийных ситуаций и тем самым повысить безопасность вождения. Максимальная тяга мотора обычно указывается производителем — при близких к ней показателях частоты вращения мотор быстрее отзывается на нажатие водителем педали газа. При меньшем крутящем моменте эффект от дросселирования будет не таким выраженным.
Повысить мощность авто можно разными приемами; чаще всего она увеличивается перед обгоном и входом в поворот, на подъеме, при комбинированном торможении. Сначала выключается сцепление, после чего резко выжимается и отпускается газ — это приближает частоту при вращении коленвала к максимальным показателям. Затем при перегазовке сцеплением включается понижающая передача и нажимается педаль газа.
При проблемах с коробкой передач, их переключении при езде на очень скользкой дороге, пропуске двух циклов включении применяется перегазовка при двойном нажатии на сцепление. Сначала прекращается подача газа и выключается сцепление, потом газ добавляется для увеличения оборотов. Затем газ и сцепление выключаются с дальнейшим переключением на понижающую передачу и добавлением газа.
Перегазовка на нейтральной передаче необходима перед тем, как включить низкую передачу с пропуском и при разгоне, ведь в этот момент мощность теряется. Для этого выключается и газ, и сцепление, передача переключается на «нейтраль», после чего открывается газ, передача переключается на низкую, затем водитель нажимает на газ.
При необходимости включить повышающую передачу или при их переключении с пропуском водители часто применяют догазовку, которая компенсирует потерю оборотов. Для начала выключается сцепление и включается нейтральная передача, затем резко открывается и закрывается газ, и включается повышающая передача, напоследок газ открывается.
Скоростная перегазовка используется в экстремальных ситуациях, требующих немедленного реагирования. При потере двигателем оборотов сцепление медленно выключается с небольшой задержкой при открытом дросселе, за счет чего мотор стремительно наращивает обороты. В этот момент водителю следует перейти на понижающую передачу и нажать сцепление — задержка при выключении вызывает пробуксовку, увеличив частоту вращения за минимальный отрезок времени.
Для повышения мощности при отсутствии возможности включить понижающую передачу применяют пробуксовку сцепления при постоянной передаче. Этот прием используют на участках с сыпучим покрытием, заснеженных дорогах, крутых подъемах. За счет неполного выключения-включения сцепления автомобиль получает дополнительные пару сотен оборотов.
Эти приемы могут использоваться не только в экстремальных, но и в штатных ситуациях на дороге с целью улучшения устойчивости, управляемости авто за счет антиблокировочного эффекта при торможении.
Поколение, выученные в советских автошколах или шоферов работавших на старом отечественном автопроме, подобный вопрос не поставит в тупик. Они прекрасно знают что такое двойной выжим, что такое перегазовка и как тормозить двигателем. Это основные вопросы, которые должен был освоить водитель на первых ступенях обучения.
В современном мире эти вопросы не актуальны, так как машин, работающих на таких принципах, становится все меньше и меньше. До сих пор они функционируют у деревенских фермеров, в наших общеобразовательных школах в качестве наглядного примера на уроках труда, училищах, техникумах и конечно в армии.
Однако, данные вопросы необходимо знать любому водителю, так как это была основа основ и в случае, не дай бог, катаклизмов вселенского масштаба и если земля превратится в безлюдную пустыню, аля «Безумный макс», то они будут актуальны. Почему? Потому что единственная техника, которая будет функционировать — старые зилки с газонами, полуторки, армейский броневики и прочие монстры эпохи холодной войны. Ультрасовременные машины с коробками типтроник, вариаторами и роботизированной трансмиссией канут в лету как сладкий сон, которому не суждено будет сбыться и товарищи, которые привыкли ездить в положении «D», либо переучатся, либо будут бегать пешком. Подойдем ближе к сути.
Что такое двойной выжим и перегазовка?
Что такое синхронизаторы?
Двойной выжим требуется не только, когда отсутствуют синхронизаторы, но и когда они неисправны или коробка откровенно мертва.
Сам процесс двойного выжима, это переключение на повышенную передачу путем двойного нажатия на педаль сцепления. Зачем это нужно? Поясняю. Это нужно для того, что бы обороты двигателя уровнялись с валами и шестернями, в противном случает вторые разлетятся или заклинят, кому как повезет. Как это происходит? Вы едите на первой скорости, раскручиваете двигатель до 3000 оборотов и планируете перейти на вторую, вам необходимо бросить газ, нажать на сцепление и перевести рычаг на нейтраль, опустить сцепление и ждать, пока упадут обороты двигателя до 2000 и вновь нажать сцепление, что переключится на вторую. Тем самым вы уравниваете обороты первичного и вторичного вала. Коробка в порядке и можно двигаться дальше.
Перегазовка — это обратный процесс, при котором вы стараетесь понизить передачу не умертвив КПП. Происходит это следующим образом. Вы приближаетесь к повороту, на котором вам не удастся пройти на четвертой передаче. Вы притормаживаете и если вы не понизите передачу, то рискуете заглохнуть, так как не хватит оборотов, чтоб раскрутить коробку двигателем. Вы плавно бросаете газ и выжимаете сцепление, снимете со скорости и переводите в нейтральное положение. Далее происходит следующее, вам необходимо набрать оборотов, так как у шестерни пониженной передачи передаточное число выше. Вам необходимо поработать педалью газа или как говорят сделать перегазовку, чтоб поднять обороты двигателя. Обороты поднялись, они синхронизировались с валом и можно нажать на сцепление и переключится на пониженную передачу и дальше продолжать на ней движение.
Главное в процессе соблюсти паузу перегазовки, при нейтральной передаче. Это как новичок, который садится впервые за руль авто и не понимает как можно поймать правильный момент сцепления при троганье, чтоб машина не клевала и не заглохла. Особых секретов тут нет, умение появляется с опытом.
Зачем это нужно, если современные машины с МКПП снабжены синхронизаторами? На это есть простой ответ. Представьте, что у вас пикап или небольшой грузовичок, типа Газель и Валдай и вы перевозите какой-либо груз. Дорога ведь не всегда ровная и прямая, встречаются спуски и подъемы или участки пересеченной местности с гравийной дорогой, а там ухабы, овраги, через которые она проходит. Ну так вот, что эти самые синхронизаторы не приказали долго жить после первого же подъема, нужно использовать перегазовку. Идете вы в подъем и понимаете, что на данной передаче авто не вытянет, не хватит оборотов, вы делаете перегазовку, переходя на пониженную и машине под уклоном не составляет труда переключится, не потеряв необходимой инерции.
Существует еще один момент, которые должен знать каждый водитель — торможение двигателем. Зачем же он ужен, если у меня есть четыре бравых колеса, которые все сделают. Нужен, особенно когда тормоза отказали, гололед или крутой спуск в горной местности. В этих случаях умение тормозить двигателем просто необходимо. Как же это происходит? Заподозрив, что ваши тормоза не справляются, переключитесь на пониженную передачу, обороты двигателя возрастут, а скорость на трансмиссии упадет, так как вы переключитесь на пониженную. Машина начнет замедляться. Далее таким же способом переключаетесь до момента, пока опасность минует и можете либо продолжать движение, либо использовать тормозную систему, чтобы остановиться. Но это на МКПП, а как тормозить с автоматом? Необходимо перевести коробку в овердрайв и постепенно снижать скорость, когда скорость упадет до 90 км/ч перевести на вторую и ждать кода скорость упадет до 50 км/ч потом переключит на L. Все просто. Однако, большинство современных автоматов не требуют таких телодвижений и сами подстраиваются под вашу манеру, если вы в определенный момент бросили газ, то из-за нехватки оборотов, она сама будет снижать передачу, тормозя всю конструкцию.
Двойной выжим
Двойным выжимом считается:
- Выжал сцепление.
- Включил нейтралку.
- Отпустил сцепление.
- Снова выжал его.
- И включил передачу.
Если сказать по-другому, то двойной выжим — это переключение передачи на более высокую путем двойного нажатия на сцепления.
Двойной выжим нужен для облегчения включения передачи.
Методика данного выжима:
- Разгон на первой передаче до 3 тыс.об.
- Выжимаем сцепление и отпускаем газ.
- Переходим на нейтральное положение.
- Отпускаем сцепление.
- Небольшая пауза (в этот момент происходит синхронизация).
- Выжимаем сцепление.
- Включаем передачу.
- Отпускаем фрикционную муфту.
- Нажимаем на педаль газа (увеличиваем обороты двигателя.
Случаи, в которых необходимо торможение двигателем
По мнению опытных автомобилистов, существует всего три веских причины торможения двигателем:
- Скользкая дорога. На таком дорожном покрытии высок риск заноса авто даже с работающей системой ABS. Сохранить устойчивость машины и ее управляемость позволит именно экстренное торможение мотором.
- Затяжные спуски. В этой связи отметим, что чем передача ниже, тем более эффективным будет торможение. Оно не несет никакого вреда силовой установке, а также исключает риск перегрева тормозов. Дело в том, что если воздействовать на педаль тормоза слишком долго, колодки могут раскалиться до предела, что чревато весьма неприятными последствиями, такими как уменьшение эффективности торможения и даже выход из строя всей тормозной системы.
- Отказ тормозов. Это уже ЧП, при котором необходимо постепенно, шаг за шагом переключать передачи с самой высокой вплоть до 1-й. Чтобы остановить машину полностью, необходимо либо затянуть ручник, либо попросту выключить мотор, повернув ключ зажигания в обратную сторону.
Зачем нужны двойной выжим и перегазовка?
Многие начинающие и порой более опытные водители не слышали о таких терминах, как перегазовка и двойной выжим педали. Такие техники вождения полезны в современном вождение (особенно, если стоит ручная коробка). Рассмотрим представленные приемы более подробно.
Перегазовка
Перегазовка – это когда происходит повышение оборотов двигателя на нейтрали. Это обратный процесс понижения передачи.
Речь идет о повышении тяги мотора.
Когда совершается быстрый старт или быстрый маневр, происходит перегазовка. Как говорят опытные люди, это снижает инерцию двигателя.
Когда вы находитесь на нейтралке, тут главное уже вовремя сделать паузу. Нужно поймать правильный момент сцепления при троганьи.
- Плавно снижать обороты и начинать торможение двигателем.
- Выжать сцепление и отпустить педаль газа.
- Включаем нейтралку.
- Педаль сцепления должна быть до конца отпущена.
- Повысить обороты двигателя (1 перед.).
- Выжимаем сцепление.
- Включаем первую передачу.
- Плавно отпускаем фрикционную муфту.
Для чего нужна перегазовка (при торможении)?
- Войти в поворот.
- Чтобы предотвратить резкое смещение автомобиля.
- Для плавного торможения.
- Выполняется при резком маневре.
- Избежать аварийную ситуацию.
Обычно применяется при обгоне, на подъеме, при входе в крутой поворот.
Есть еще один термин — скоростная перегазовка. Чаще всего используется при очень экстремальных ситуациях. Например, в снежные бури, когда дорогу обсыпало, очень крутых подъемах, на дорогах с сыпучим покрытием;
Двойной выжим
Двойным выжимом считается:
- Выжал сцепление.
- Включил нейтралку.
- Отпустил сцепление.
- Снова выжал его.
- И включил передачу.
Если сказать по-другому, то двойной выжим — это переключение передачи на более высокую путем двойного нажатия на сцепления.
Двойной выжим нужен для облегчения включения передачи.
Методика данного выжима:
- Разгон на первой передаче до 3 тыс.об.
- Выжимаем сцепление и отпускаем газ.
- Переходим на нейтральное положение.
- Отпускаем сцепление.
- Небольшая пауза (в этот момент происходит синхронизация).
- Выжимаем сцепление.
- Включаем передачу.
- Отпускаем фрикционную муфту.
- Нажимаем на педаль газа (увеличиваем обороты двигателя.
Синхронизатор
Синхронизаторы – составная часть коробки передачи. Это механизмы. Они синхронизируют вращательное число вала и шестерен.
В коробке передач есть спектры скоростей вращения мотора и колес. У них есть несовпадения, и чтобы сделать совмещение, нужен синхронизатор.
Данные приемы могут использоваться в любых ситуациях. Главное, знать их значения, методы и правильно выполнять в экстремальной ситуации.
Как правильно тормозить двигателем при АКПП
Если речь идет о том, как правильно тормозить двигателем на автомашине с автоматической коробкой передач, то тут все достаточно просто. Нужно только снять ногу с педали акселератора, и затем автомат сам понизит передачи в требуемой последовательности.
Но такой алгоритм действует не на всех машинах, есть исключения. Об этом можно прочитать в инструкции конкретной модели. К примеру, есть АКПП, у которых для достижения обсуждаемой цели вначале нужно включить режим овердрайв, потом при наборе определенной скорости осуществить поочередный переход сначала на D2, а далее при снижении скорости — на L.
При этом вначале скорость не должна превышать 92 км/ч, а потом переход на D2 производится при движении до 54 км/ч. Кроме того, в некоторых случаях при езде на автомате просто нужно воспользоваться ручным режимом.
Электроника
Самой частой причиной нестабильных оборотов является нарушение в системе управления двигателем. Поэтому, первое что следует сделать – провести компьютерную диагностику. В большей части случаев так можно выявить ошибки конкретных датчиков, и проверить их работу. Ниже рассмотрим наиболее частые причины проблемы.
Проверьте датчик положения дроссельной заслонки. Иногда он может подавать неправильные сигналы, что приводит к повышению оборотов. Для проверки придется снять датчик с автомобиля. Также рекомендуется проверить состояние самой заслонки. Возможно из-за загрязнения она не закрывается полностью. Если выявили неисправность, то следует поменять датчик. Только не приобретайте дешевую китайскую деталь, скорее всего, вскоре вам потребуется покупать его повторно. Лучше сразу купите нормальный датчик.
Также проблему может вызывать регулятор холостого хода. Диагностика этой детали усложняется отсутствием реакции на неисправность блока управления двигателем. Поэтому, снимать его придется в любом случае. По сути, это небольшой электродвигатель, который приводит в движение иглу, регулирующую питание двигателя. После снятия замеряют сопротивление на противоположных выводах. Прибор должен показывать 40-80 Ом. При замере сопротивления на соседних выводах показатель должен стремиться к бесконечности. Если это не так, то регулятор неисправен и требует замены. Нужно сказать, что повышение оборотов при его отказе наблюдается редко, обычно встречаются варианты с пропавшим холостым ходом.
Если на вашем автомобиле стоит датчик массового расхода воздуха, то вероятно причина именно в нем. Отказывает он редко, но при поломке в большей части случаев подает в цилиндры слишком обогащенную смесь. Косвенным признаком является наличие детонации двигателя. Этот датчик достаточно дорогой, и если ДПДЗ можно купить и проверить простой заменой, то тут лучше провести тщательную диагностику. Первое, что следует сделать, это попробовать отключить датчик от питания. В таком случае блок управления начинает работать, отталкиваясь от положения дросселя. Если датчик неисправен, то работа мотора нормализуется. Некоторые модели датчиков можно проверить с помощью мультиметра. Для этого снимают ДМРВ, подключают его к питанию, и замеряют напряжение на выводах. Оно должно совпадать с рекомендуемым для вашего датчика. Например, на ДМРК Bosch допустимое напряжение 1,01-1,03 В. На других моделях показатель может отличаться.
Re: Появился посторонний шум при перегазовке. что делать
Машинка
wrx 2003 мотор еж205
Если, когда обороты двигателя успокоились в районе 700, непродолжительно, резко нажать педаль газа то когда обортоы уже будут падать слышны посторонние шумы, похоже на звук шатуна, но не такой звонкий и громкий, проявляется не постоянно. В других режимах двигатель ведет себя нормально. При выжатом сцеплении ничего не изменяется.
Был в Плеяде Коломенское, звук услышали, сказали что он действительно посторонний. сказали ездить так пока не заклинит.
Машинку жалко. Подскажите как быть (((
диалог звучал примерно так
.
-из-за чего стук
-сложно сказать, разбирать нет смысла так как скорее всего это не выявит причины.
.
-Что мне делать?
-Ездить так.
-пока незастучит?
-ну или не заклинит. все зависти от того что случиться раньше.
.
-я планировал ехать в Крым.
-на таком двигателе? Нерекомендую.
К Вашему сервису отношусь хорошо, часто у вас бываю.
На завтра записался к 17-00. Если вы не против и буду очень рад Вас лично пригласят на «Прослушивание».
Сказали что все хорошо, двигатель работает без нареканий.
После того как я показал при каких условиях и где слышен шумок. Собралось пару человек достали стетоскоп.
Выяснилось что с двигателем действительно все хорошо!
а вот в районе турбины слышен стук хорошо. Предложили приехать через 2 дня на более детальный осмотр.
Через два дня.
Сняли турбину. Выяснилось что в ней сильный люфт. Сняли аппайп, выяснилось, что просел катализатор.
Предложили турбину отремонтировать, так как состояние у нее оч хорошее и прогнозируется успешный ремонт, ее увезли в турбоост на более детальную диагностику и ремонт.
Аппайп предложили поменять на тот который без катализатора, на Вопрос о том как поведет себя ЧЕК без датчика сказали что будет все хорошо и прошиваться необходимости нету.
Так как это у меня первая турбовая машинка, и опыта ремонта такой техники нету. ДРУЗЬЯ ! пожалста прокомментируйте что мне говорят и что предлагают делать. оч не хочется лохануться (((
