Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое проточка поршня двигателя

Безвтыковые поршни, что это такое и зачем они нужны

Когда первый раз я услышал про такое народно – гаражное наименование как бызвтыковые поршни, то в моей голове много чего перевернулась в поисках правильного ответа определяющего их прагматичное применение, но почему-то так и не пришло в голову… В итоге обратившись к интернету, я нашел все же информацию о том, что это по сути это те самые поршни, которые имеют проточки для предотвращения загиба и поломки клапанов, если вдруг порвется ремень ГРМ.
Собственно далее, всем тем кто знает, как они выглядит и как это все работает можно и не читать, я же разберу тему подробнее, для не ведающих в этом вопросе.

Как провести замену поршней Приоры

Перейдем непосредственно к процессу замены поршней. На фото мы видим, что один из харьковских поршней уже установлен. Поршни украинской компании не продаются вразнобой, как этого иногда хотелось бы владельцам, поэтому в данном конкретном случае мы возьмем устройства группы С. На втором и третьем цилиндре, при более детальном ознакомлении, можно увидеть вертикальные задиры. Приблизительно в этих же местах на «юбке» поршней также присутствуют задранные места, что может быть следствием гонок на холодном двигателе.

На фото можно увидеть заводские форсунки охлаждения поршней, которые размещены под наклоном и бьют заднюю часть поршня. Как видно, состояние шатунных шеек коленвала достаточно неплохое как для своего пробега. Отметим также, что поршневые кольца остались заводские и замен был только один поршень и прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров).

Если вас интересует вопрос, требует ли замены прокладка выпускного коллектора, то ответ отрицательный. Она металлическая и строк ее службы продолжительный. Необходимо также отметить более высокую чистоту заводской фрезировки блока и головки (по сравнению с первыми заводскими экземплярами), подходящую под металлическую прокладку.

Что касается конкретно взятой головки, с пробегом немногим выше 50-ти тыс. км, то, как видно на фото, она находится в хорошем состоянии. Когда поршни Приоры будут заменены на аналоги «Автрамат» с углубленными цековками, плоскость понадобится почистить и поставить на свое место.

Нужно обязательно отметить, что поршни «Автрамат» идут без пальцев и без специальных стопорных колец, поэтому устанавливаться будут только заводские компоненты. Как видно из фото, износа на пальцах нет, поэтому устанавливать новые пальцы нет никакой необходимости.

1) покупать корейские, «1-й ремонтный размер» — надежно ли?

2) Покупать строкер-кит? 3.1 к примеру. Но расточка «конская», а я собрался ездить на машине вечно.

Двигатель не требует ремонта «прямо сейчас», но если переехать в первопрестольную, то лучше сделать всё в Иркутске

Последний раз редактировалось Korg; 25.01.2006 в 16:04 .

первый ремонт, только оригинал ставь и не будет проблемм.
поршня по 800р оригинал стоят- смех, по-моему корея будет даже дороже

оригинальных ремонтных поршней не существует.

да, есть у них такой косяк, ремонт не делают, хотя на тот же 3S-GTE есть ремонт 0.5. Ну тогда только ковка остается, а это уже серьезное снижение ресурса. Корейские я бы не ставил, запасись еще одним блоком 2JZ. И вообще призываю запасатся чугунными блоками, сейчас уже почти все автомобили с алюминием и цепные, так что через 10 лет за чугуном очередь будет

Помню кто то на этом форуме рассказывал как гильзовал этот двигатель. Да вот тему уже не найти

Мда. интересно, каковы результаты на сегодня? Страшновато честно говоря. Уже расхотелось гильзовать

паре человек задал вопрос: чьё хозяйство в данном крео, как связаться.

а потом умер ?
redcat’a вроде машина

JZ-у разбили машину, машина его собственная, никакой связи.
Редкат так и ездит вроде, по момему никаких проблем.

Спрашиваю потому что имею предубеждение о качестве не-родных поршней (а к ним соответственно не родные кольца).
А что касается строкер-китов, то тот же JUN (недавно был лот на яхе) — 86,95 диаметр поршня! 3.1 литра. Но столько слышал рассказов о том как авто начинали есть масло при прогреве и что срок служба ДВС сокращается в разы. Это имеет место?

2 Стас: А JZ-ту разве гильзовали? что-то я в непонятках, ща уточню.

Я поставил Атомик 86.5 расточили и все Ок. Масло не жрет, компрессия в норме 12.5. Проехал 25000км

Мда. гильзовка, как оказывается, еще один вариант сохранения «пламенной и долгой жизни» мотора. Цена вопроса? кто-нить сможет озвучить Новосибирские данные на сию операцию и стоимость гильз?

Mark Four
А где приобретали? 86.5 это оптимально.
Я даже подумываю купить блок, подготовить его под новые поршни, и далее за три-четыре дня пересобрать двигатель. Из плюсов — машина во время расточки второго блока будет на ходу.

dE
Гильзуют в иркутске за 3 тысячи блок. Гильзы — ну сколько там москвичевские могут стоить?
Еще были ссылки на какой то завод при КБ Миля (или вертолётном заводе) где на заказ даже поршни и кольца изготавливают.
Подсчитали — любые поршни — 17 тысяч получались за 6 штук

Читать еще:  Что такое шпиндельный двигатель hdd

Последний раз редактировалось Korg; 26.01.2006 в 10:44 .

Приобретал через Александра Сабурова Новосибирск. У него есть партнер в Америки . Поршни делаются по индивидуальному заказу я себе заказал под степень сжатия 8.3 и езжу на стандартной прокладке. Тамже были заказаны усиленные пальцы и кольца под закись. Насчет второго мотора правильная мысь у меня стоит запасной полностью укомплектованный в любое время можно перекинуть если, что с первым случится. Также к лету собираю две коробки.

А как связаться с Сабуровым?
и второе: блок атмосферного 2JZ идентичен? (вот опять же — нет старого форума и поглядеть негде). От атмосферника могу купить за 4 тысячи рублей, от турбового — не меньше 15. Т.е. разница хорошая

Коленчатый вал двигателя

Коленвал – это цельнометаллическая конструкция, имеющая своеобразную форму. С его помощью осуществляется сглаженная работа всех цилиндров. Например, при положении одного в верхней мертвой точке другой находится в нижней, а третий с четвертым – на подходе к ВМТ и НМТ соответственно. Между поршнем и коленчатым валом установлен шатун. Он подвижно закреплен с обоих краев. Когда проводится ремонт поршневой группы, обязательно заменяются вкладыши на месте соединения шатуна с коленчатым валом.

Скольжение шатуна на коленчатом валу обеспечивают вкладыши с канавками. По ним поступает масло, которое смазывает поверхности и уменьшает трение. Коленвал с одной стороны имеет маховик – тяжелый сбалансированный металлический диск, который позволяет избавиться от незначительных вибраций, возникающих при работе. С другой стороны устанавливаются шкивы для привода газораспределительного механизма и дополнительного оборудования (ГУР, компрессор кондиционера, электрический генератор, и пр.).

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Стоит ли точить блок под старые поршни

#1

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    После замены двигателя 220т. после 1 капиталки имеем:
    Поршни нонейм 79+0,5, покупались 10 лет назад без трещин, износ 10-15 микрон, сравнительно равномерный по высоте поршня.
    Блок со ступеньками, можно точить под 80 и брать новые поршня. Или покупать блок нерасточненный и растачивать его под каждый поршень соответсвенно.
    Интересует, какое получится качество, ресурс во втором случае? Неплохо для справки огласить стоимость блока и проточки.

    Б/У двигатель ставить просьба настойчиво не предлагать, он у меня уже стоит, но ИМХО, качество его, да и видать всех уже б/у подобных движков оставляет желать лучшего.

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #2

    • Сообщений 15 363

    */—> 15363

  • Возраст: 37
    • Имя: Vasiliy
    • Город: Сумская обл. г. Ахтырка
    • Авто: E32 735
    • Регистрация: 13.11.2007
    • Наверх

    #3

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Если элипса нет — то можно и под бу поршни точить.

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 12:25

    Читать еще:  Что такое фарсированный двигатель

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #4

    • Сообщений 15 363

    */—> 15363

  • Возраст: 37
    • Имя: Vasiliy
    • Город: Сумская обл. г. Ахтырка
    • Авто: E32 735
    • Регистрация: 13.11.2007
    • Наверх

    #5

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 12:27

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #6

    • Сообщений 52 111

    */—> 52111

  • Возраст: 48
    • Имя: Виталий
    • Город: г.Харьков, Салтовка
    • Авто: Omega B, 2.5V6,98г.в.РКПП
    • Регистрация: 14.06.2005

    Dream On. Dream On .

    • Наверх

    #7

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Канавки и отверствия пальца не дефектировались, т.к. не разобрал я его. Визуально и мануально (нет люфта) . Спец. который измерял, сказал что под индивидуальную расточку каждого цилиндра пойдут. Есть потертости, особенно на 4, он и более изношен, микрон на 6>, чем остальные.
    Но кольца надо будет подпиливать, насколько я понимаю в замках. Вряд ли их можно подпиливать по внутреннему радиусу.
    Вопрос, скок такие поршни выходят. Тысяч 100 выходят? А то смысл заморачиваться.

    Я тоя так-думал, что мне одной капиталки хватит, в смысле что я раньше автивку поменяю, чем выкатаю ресурс, а тут в связи с кризисом не хватило.

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 13:37

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #8

    • Сообщений 15 363

    */—> 15363

  • Возраст: 37
    • Имя: Vasiliy
    • Город: Сумская обл. г. Ахтырка
    • Авто: E32 735
    • Регистрация: 13.11.2007
    • Наверх

    #9

    • Сообщений 10 187

    */—> 10187

  • Возраст: 44
    • Имя: Руслан
    • Город: Севастополь, Украина. Ирпень
    • Авто: ООА, Ц24НЕ, МКПП.
    • Регистрация: 31.05.2008

    Изменено: 27REGION, 23 Сентябрь 2011 — 13:56

    • Наверх

    #10

    • Сообщений 8 188

    */—> 8188

  • Возраст: 61
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепр
    • Авто: Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
    • Регистрация: 01.01.2010

    Вообщето днище поршня (вид сверху) в холодном состоянии всегда имеет форму эллипса, меньший диаметр вдоль оси пальца. Сами поршни, как правило, имеют форму бочки (), либо трапеции / , в редком случае (кооперативные) ровные циллиндрические.

    • Наверх

    #11

    • Сообщений 192

    */—> 192

  • Возраст: 58
    • Имя: Игорь
    • Город: г. Мариуполь
    • Авто: Opel Omega B 2.0SE 96г. ГБО-4, чип.
    • Регистрация: 17.06.2010
    • Наверх

    #12

    • Сообщений 1 117

    */—> 1117

  • Возраст: 50
    • Имя: NN
    • Город: Киев
    • Авто: OOB Restyle Z22XE.Был Кадик C16NZ-под присмотром.
    • Регистрация: 31.08.2005

    Изменено: NNN, 23 Сентябрь 2011 — 20:02

    Освобождаю гараж — от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ — по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

    • Наверх

    #13

    • Сообщений 1 733

    */—> 1733

  • Возраст: 49
    • Имя: Михаил
    • Город: Г.КИЕВ
    • Авто: ОПЕЛЬ ОМЕГА Б 2.0SE,мкп,95г,кондишн, на пропане 4п вариатор, был кадетт.
    • Регистрация: 21.09.2007

    Подбор поршней

    Поршни подбирают в соответствии с ремонтными размерами цилиндров. Цифру увеличения диаметра поршня выбивают на его днище. Каждый поршень подбирают индивидуально по цилиндру для получения нужного зазора. Величину зазора определяют путем протягивания ленты-щупа между поршнем и цилиндром при помощи динамометра со стороны, противоположной разрезу юбки. Усилие на динамометре при движений щупа через зазор должно лежать в обусловленных пределах.

    Рис. Проверка зазора между поршнем и цилиндром:
    1 — динамометр; 2 — лента-щуп.

    При отсутствии ленты-щупа поршень подбирают с таким расчетом, чтобы он проходил свободно по всей длине цилиндра под легким нажимом руки, но не перемещался от собственного веса при вертикальном положении цилиндра. Кроме зазора, при подборе поршней учитывают также и их вес. Разность в весе алюминиевых поршней одного комплекта должна быть не более 5 г.

    Проверяем зазор между поршнем и цилиндром в двигателе автомобиля

    Как вы думаете, — что может быть общего между человеком и двигателем автомобиля? Когда человек маленький, он не может говорить и пожаловаться на то, что его беспокоит. Вырастая, мы начинаем говорить и сообщать о проблемах в организме.

    Когда двигатель автомобиля новый, то ему не о чем нам сообщать. Он работает «как часы», но с возрастом двигатель начинает сообщать нам о проблемах «внутри себя». Как? Первое, что мы можем услышать – это стук двигателя. Вернее, стук деталей, расположенных внутри головки блока цилиндров или в самом блоке цилиндров.

    Читать еще:  Двигатель bmw m30b30 характеристики

    Стук в двигателе может происходить по разным причинам, возникать при заводке, и пропадать после прогрева. Это может стучать и распредвал, и коленвал и т.д. Одной из причин появившегося стука может являться зазор между поршнем и цилиндром. Вот именно об этом сегодня и речь.

    Важно помнить, как бы мы не хотели услышать стук в двигателе, он, рано или поздно, появится, и нужно быть готовым к этому неприятному явлении.

    1. Почему изменяется зазор между поршнем и цилиндром
    2. Результат нарушения зазора между поршнем и цилиндром
    3. Как проверить зазор между поршнем и цилиндром

    Почему изменяется зазор между поршнем и цилиндром

    Да, а почему? Вроде бы и эксплуатация двигателя проходит в штатных условиях. И моторное масло заливаем в соответствие с рекомендациями производителя. То есть не жалеем денег, лишь бы двигатель был «накормлен» тем, что сказали давать производители.

    • даже процесс правильной эксплуатации двигателя не сможет снять с повестки дня объективных причин увеличения зазора между поршнем и цилиндром. Не забывайте, что все детали двигателя работают в условиях экстремальных, а именно, в постоянно высоком температурном режиме. Естественного изменения свойств металла никак не избежать. Отодвинуть по времени можно, а избежать нельзя. У поршня происходит естественный износ канавок для колец, отверстия под палец, юбки поршня;
    • неисправности, возникающие в процессе эксплуатации. Незафиксированный перегрев двигателя, нарушение регулировки движущихся деталей, перекос цилиндров, некачественное масло, попадание топлива или охлаждающей жидкости в масло и т.д.

    Эти и другие причины подводят нас к тому, что зазор между поршнем и цилиндром отклоняется от заданных параметров.

    Результат нарушения зазора между поршнем и цилиндром

    Увеличившийся зазор между поршнем и цилиндром приводит к стуку, ухудшению компрессии двигателя, перерасходу масла, и к выходу из строя двигателя. Уменьшение зазора между цилиндром и поршнем ведет к появлению задиров на зеркале цилиндра, перегреву деталей блока.

    И в том и в другом случае требуется ремонт поршневой группы. Без вариантов. Или, если есть желание, подумайте о покупке нового двигателя. Но, всё же, дешевле вовремя провести ремонт цилиндров и поршней. А ремонт будет заключаться в замене цилиндров и расточке или хонинговке цилиндров.

    Как проверить зазор между поршнем и цилиндром

    Естественно, всё начинается с разборки головки блока цилиндров. По — большому счёту вы приступаете к капитальному ремонту двигателя. Ведь в результате диагностики, обязательно «выползут» проблемы с распредвалом, коленвалом, замена прокладок, подшипников, вкладышей и т.д. работы хватит. Но, начнём с того, с чего начали – замер зазора между поршнем и цилиндром.

    Нам понадобятся два измерительных инструмента: нутромер – для измерения внутреннего диаметра цилиндра, и микрометр – для измерения диаметра поршней. Не станем распылять наше внимание на структуру материалов и технологию изготовления поршней. Перейдём к замеру зазора.

    Как и цилиндры, поршни по своему наружному диаметру распределены на 5-ть классов: A, B, C, D, E. Замер диаметра поршня проводится в районе цилиндрической части юбки, на расстоянии от днища плоскости в 52,4 мм. Класс нашего поршня вы увидите на днище. Клеймо с соответствующей буквой.

    Измерение диаметра цилиндра производится в четырёх поясах и в двух плоскостях, перпендикулярных друг другу (вдоль и поперек блока цилиндров). Если измерив, вы получаете зазор между поршнем и цилиндром выше 0,15 мм, то нужно приступать к подбору ремонтных поршней.

    При условии, что зеркало цилиндра никоим образом не нарушено, подбираем поршни. Если же на зеркале цилиндра существуют механические повреждения, то вначале производится расточка или хонингование цилиндров. При этом не следует забывать, что расточка проводится до размера к ближайшему ремонтному размеру поршня.

    После проведенного ремонта цилиндров, подбираем поршни соответствующего ремонтного размера. Для классических моделей двигателей отечественного производства, существует норма монтажного зазора между поршнем и цилиндром: 0,06 – 0,08мм (для 05 и 06 двигателей) и 0,05 – 0,07 (для 01 и 03двигателя).

    Немаловажно, чтобы при подборе поршней вы обратили внимание и на их вес. Масса поршней одного двигателя не должна отклоняться на 2,5 грамма. Этот показатель важен для того, чтобы уменьшить вибрацию двигателя при разности масс возвратно-поступательного движения.

    Ремонтные размеры поршней и цилиндров, а также нормы производителя к зазорам именно для вашего двигателя нужно уточнять в Руководстве по эксплуатации и ремонту именно вашей модели двигателя.

    Удачи вам при измерении зазора между поршнем и цилиндром, и правильном подборе ремонтных деталей.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector