Что такое стукнул двигатель

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Сильно стучит двигатель. Сколько он ещё может проехать? Помогите советом!

может 100 тыс проехать, может 1 км.
стучит на прогретую тоже ?

если стучит на холодную, то и на горячую тоже, просто нужно слушать внимательно у спеца

стучит на холодную и на прогретую. как будто молотком по батарее стучат.

ну про 100 тысяч я загнул, походу не долго ему осталось, я бы не рисковал вообще его эксплуатировать дабы не встать на трассе.

Чтоб точно доехать на автовозе или эвакуаторе
в сервис едь если сам не разбираешься по интернету не отремонтируют

Как я понимаю стучит 4 цилиндр. Если взять и отключить форсунку и катушку зажигания с него, как вы думаете что будет?

Ничего хорошего не будет!
Поршень в 4-м цилиндре все-равно будет ходить! Что толку отключать форсунку и искру?

Если сильно стучит, значит что-то обо что-то бьем. Поэтому с каждым километром пробега стоимость ремонта может возрастать пропорционально.

Мне бы только доехать до дому, дома меня уже ждет новый двигатель.

2000 км по Рассеи со стучащим движком — это поиск приключений на свою Ж. Проще транспортной отправить двиг, перекинуть его, и ехать даже не оформляя доков на движку, номер пихла никто не проверяет на постах сроду.

купил стучал
20 с лишним тысяч проехал так и стучит

Impreza E-GF6
Forester SF5 мкпп (атмо)
Forester SG5 turbo акпп

TOYOTA Harrier MCU30

Ничего хорошего не будет!

Поэтому с каждым километром пробега стоимость ремонта может возрастать пропорционально.

Солидарен! А можно как вариант, до куда до стучит, если двиг на выброс а там на веревке и вперед. Только на всякий случай, если автомат, сверху уровня, ATF долить еще один уровень.

Последний раз редактировалось Karek; 04.02.2011 в 11:32 .

Если стучит поршень можно ехать. Если стучит вкладышь ну на, шатун к колену приварится и делов наделает.

Я бы поехал, на трассе всегда можно помощи попросить, по крайней мере у нас, сам остановился и взял на веревку волгаря с дедком, не чего, 80 км. по трассе ехали часа полтора, пока дороги не разошлись, тут же мужичек на прадике потащил его дальше, так что продовольствия набирай и в путь, отпишись потом как доехал и каким образом, доброго пути вообщем )))

езда на стучащем моторе чревата разбиванием постелей колена, или вообще «рукой дружбы»,
т.е. блок на помойку. С остальными внутренностями тоже можно будет попрощаться.
Не советую, лучше эвакуатор, буксир или как ранее писали переставить мотор на месте.

ехать и не думать что что то случится — тогда доедешь

как долго стучит? как стучит? описывай подробно!

если стучит юбкой поршня, то при отключении форсунки заткнуться должен

Причины

Примеси и частицы металла в моторных жидкостях, несмотря на наличие фильтров, проходят в мотор. Никто не говорит, что они плохо фильтруют, но всего не уловишь;
Длительная работа старого фильтра;
Масло не надлежащего качества;
Низкий уровень масла, в следствии чего подшипники не до получают смазки;
Выработка или брак на шейке вала. Бывают случаи продажи валов после аварии. Как правило, они согнуты на микронном уровне, глаз такого не заметит. Двигатель обязательно будет стучать;
В масле находится инородная жидкость. Вода, антифриз;
Отсутствие масла вообще;
На холодном пуске звук тупой и глухой, а прогретый становится звонким.

Распределительный вал: Стук появляется из-за износа подшипников, причиной тому вышеперечисленное. Специалисты уверяют, что на таком двигателе можно ездить не более 40-50 тыс. км., если клапана без гидрокомпенсаторов, в противном случае нет.

Изначально стук будет при холодном пуске, после во время движения. Во время ранней подачи топлива на бензиновых и дизельных двигателях происходит предварительное воспламенение смеси. В народе называют: стучат пальцы и ляпотит дизель.

Клапана: Повышенные зазоры в следствии износа – основная причина стука. По звонкости похож на звуки распредвала. У дизеля может быть стук топливного насоса высокого давления.

«Пальчики стучат»: Частенько можно услышать от бывалых водителей такие слова. В основном это проблема карбюраторных движков, которые уходят в небытие. Схема такова: смесь попадает в камеру сгорания, поршень сдавливает ее и в этот момент проходит искра. Так вот момент может быть с опережением или опозданием. Отсюда и название «раннее» и «позднее» зажигание. Устраняется путем поворота угла трамплера влево или вправо.

Детонирует двигатель: Нестандартное сгорание топлива в камере сгорания. При норме в 1,5–2,5 м/с, фактическое, на порядок больше. Признаки: цокот в цилиндрах, шатание движка со стороны в сторону, нагрев головки блока цилиндров, резкое снижение мощности. Подробней читайте статью «Причины детонации двигателя».

Как видим признаки, что стуканул двигатель довольно обширные. На слух определить источник стука вряд ли получится, необходимо обращаться за помощью к специалистам в автосервис.

Основные признаки, что стуканул двигатель. Делай ремонт и выводы

В данной статье рассмотрим разные аспекты и варианты «стучания» движка на разных марках.

К примеру, у японцев, по звуку страшнее всего стук шатунного механизма, когда износятся вкладыши. Устранить его на скорую руку не получится, в отличии от наших моторов. Спецы умудряются использовать очень вязкое масло, , подкладывать «прокладки», а у них только капитальный ремонт и все. По утверждению японцев, нет двух одинаково стучащих японских мотора. Верить или нет, дело ваше. Я лично верю.

Признаки, что стуканул двигатель. Вот у дизеля все намного сложнее и сильнее за счет того, что поршня во время хода впритык подходят к блоку цилиндров, а точнее его головке. Со временем, поршень просто будет ударятся в блок и издавать глухой звук. Ездить на таком моторе категорически запрещено, в противном случае готовьте деньги на новый. Конечно добраться пару километров домой можно, но не более и то на движке от Subaru и модели ЕА-81,82.

Конструкция такого агрегата сильна и крепка за счет короткого коленвала. Помните, причиной стука может быть произвольно отвинченная гайка шатуна, которая может размолотить пол мотора. У нового силового агрегата зазоры между шатунами составляет 0,02 микрона, а у изношенного 0,07 микрона. Казалось бы ерунда, а роль играет.

Примеси и частицы металла в моторных жидкостях, несмотря на наличие фильтров, проходят в мотор. Никто не говорит, что они плохо фильтруют, но всего не уловишь;

Длительная работа старого фильтра;

Масло не надлежащего качества;

Низкий уровень масла, в следствии чего подшипники не до получают смазки;

Выработка или брак на шейке вала. Бывают случаи продажи валов после аварии. Как правило, они согнуты на микронном уровне, глаз такого не заметит. Двигатель обязательно будет стучать;

В масле находится инородная жидкость. Вода, антифриз;

Отсутствие масла вообще;

На холодном пуске звук тупой и глухой, а прогретый становится звонким.

Посторонние стуки в моторе – не есть хорошо. Они говорят о том, что с ДВС что-то не так. И это «что-то» может быть разным. В одних случаях еще есть

возможность эксплуатировать авто до ремонта, в других же придется отправиться на СТО на эвакуаторе или буксире.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта Auto-Science.ru. Наши профессионалы помогут вам скрутить пробег в Москве качественно, без ошибок и следов вмешательства в систему.

Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Читать еще: Что такое дифференциал двигателя

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
забитая сетка маслоприемника;
низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
неподходящий состав, вязкость моторного масла;
забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
следить за уровнем ОЖ;
понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

У меня то ли мотор стуканул, то ли какая-то другая неизвестная мне проблема Короче, дело было так. После долгое время бывшей у меня (но уже давно устраннной) течи масла мотор был сильно замаслен потому в салоне стояла масляная гарь такая, что аж глаза ело! Особенно на большой скорости. Выход напрашивался один: помыть мотор. Но как-то вс было то некогда, то денег не было. Я заехал в субботу днм на мойку, значит Помыли мне мотор, я пытаюсь запускать. Сперва не получилось тогда мне обдули высоковольтные провода сжатым воздухом и предложили снова попробовать.

Мотор запустился! Но троил немного. Тем не менее, он работал. Я постоял, дал ему ещ поработать. Потом поехал в сад а это километров 10 от той мойки, с несколькими левыми поворотами и светофорами (это я к тому, что несколько раз пришлось останавливаться и дальше с места ехать). Мотор на низких оборотах явно плохо тянул, но потом его работа стабилизировалась и тяга вернулась. Тяга даже стала ощутимо лучше! До сада я доехал благополучно, мотор заглушил и больше в тот день его не запускал.

Утром в воскресенье (сейчас уже ночь, значит это было вчера) меня попросили переставить машину. Я пытаюсь запускать мотор не схватывает совсем, а стартер крутит хорошо. Время от времени были только хлопки в выхлопную систему и почему-то сильные хлопки в карбюратор.

При том, что я ведь НИЧЕГО не менял! Абсолютно НИЧЕГО не трогал: просто днм заглушил, а наутро не смог запустить Проверил я ВСЁ! Свечи с чрным, конечно, нагаром. Я их и сушил, и чистил от нагара вс без толку. Бегунок трамблра был исправен, но на всякий пожарный я в нм резистор заменил на кусок гвоздя. Крышку трамблра поменял на менее изношенную, высоковольтные провода купил новые (мои не очень хорошие были вс равно). Искра с катушки шла, до ВСЕХ свечей доходила Когда сел аккумулятор начали на буксире таскать. Но никакого результата! Только после замены высоковольтных проводов хлопки стали чаще происходить в карбюраторе.

Ах, да! Карбюратор я тоже разбирал частично: вынимал все воздушные и топливные жиклры, они оказались не забиты. Хлопками в карбюраторе прожгло две больших дыры в воздушном фильтре Ну ВСЁ проверил, ВСЁ попробовал! И имитатор датчика Холла я тоже подключал (у меня стоит БСЗ), пытался так запустить. И масла плеснуть в цилиндры я пробовал, поднять чтобы компрессию кратковременно тоже не помогло. Я допускаю, что к мойке двигателя это не имеет отношения. Но вс-таки я о ней решил тут упомянуть. По симптомам, вс очень похоже на сильно сбитое зажигание.

Но его я точно не сбивал! А само оно бы не сбилось. Так что остатся одно: механическая неисправность двигателя. Поскольку я не ремонтировал моторы в этой теме я не особо знаю.

Думаю, что надо скинуть ГБЦ и посмотреть там вс. Может, что-то с клапанами или с поршневой. Например, прогорело что-то или треснуло. Но может, не надо так торопиться? Может, есть выход попроще? Жду ваших советов и комментариев. P. S.

Почему про сломанный двигатель автомобиля говорят, что он стуканул? Что в двигателе стукануло? Почему так говорят? Это ведь не барабан.

Под понятием «стуканул» имеется ввиду не любая поломка двигателя, а — конкретная.

Под термином «стуканул» подразумевается, что произошёл обрыв шатунных болтов.

При этом нижний вкладыш шатуна упал в картер двигателя, поршень упал вниз, а коленчатый вал(своей шейкой) догнал упавший шатун и ударил по нём.

Читать еще: Двигатели мтф технические характеристики

Тот, в свою очередь,пробил корпус двигателя и вылез наружу,показав всем, при этом «руку дружбы» в виде шатуна с верхним вкладышем.

После такого «стука» двигатель, уже не подлежит ремонту, а может служить, только, как запасной для нового(такого же)двигателя..

В последнее время, народ стал менее грамотным, в смысле технических терминов, и любой шум в двигателе называет «стуком»(не важно прогорел ли поршень(клапан), стучат ли клапана, не отрегулированные, бренчит ли цепь не натянутая и т.д.), забывая, что, на самом деле означает «стуканул»(а, может, и не зная про это вовсе).

Стуканул ознает что двигатель прошел свои положенные моточасы, зазоры между коленчатым валом и шатунами в следствии износа увеличены, сам коленчатый вал болтается в своих постелях( местах вращения) и поэтому при работе слышен довольно громкий стук деталей друг о друга. Двигатель приходится снимать и подвергать полной разборке и дефектации всех его деталей. Коленчатый вал отдается в шлифовку, гильзы цилинров растачиваются под ремонтный размер или просто меняются, поршни ставятся ближайшего ремонтного размера, именно под их размер и растачиваеются гильзы цилинров. В современных двигателях бывает на стенках картера двигателя никасилевое покрытие, которое приходится стачивать на расточном станке и ставить чугунные гильзы.

Так говорят, когда происходит одна из двух основных неисправностей двигателя, при которых требуется серьезный ремонт ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации и которые происходят по недосмотру.

«Стукануть» двигатель может тогда, когда водитель прозевал и вовремя не долил масло в двигатель или вообще не залил, или масло не поступает в главную масляную магистраль, так как он наехал на камень и смял поддон. Раз масло не поступает в коленвал, то происходит сухое трение,проворачивани е, выплавление подшипников скольжения (вкладышей). Обычно достаточно выплавления одного, чтобы появился стук, очень характерный, ни с чем не спутаешь. Нужно сразу остановить, потому и «стуканул», а не стучит, это не бывает долго, как инфаркт.

Второе жаргонное выражение, когда движок «клина дал». Это когда горе-водитель не долил воду или охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Двигатель перегревается и поршни намертво заклинивают в цилиндрах.

Источниками стуков в подкапотном пространстве могут быть:

Гидрокомпенсаторы. Непродолжительный стук «на холодную» допускается. Но если они продолжают «подавать голос» и после прогрева мотора, следует обратить на «гидрики» внимание. Причина может быть в их износе, засорении внутренних каналов, в потере маслом смазывающих свойств, выходе из строя фильтра, переливе масла, из-за которого оно вспенивается, а также в его недостаточном уровне, в плохой работе насоса из состава системы смазки. Все это следует проверить, если источником стуков являются гидрокомпенсаторы. Их звук локализуется в области клапанной крышки и не зависит от частоты вращения коленвала.

КСТАТИ. Для локализации стуков потребуется стетоскоп. Если такого прибора в вашем арсенале нет, его подобие можно соорудить самостоятельно. Для этого к обычной жестяной банке припаяйте длинную проволоку. Прикладывая ее конец к ДВС, и слушая банку, можно с неплохой точностью определить место проявления звука.

Венец маховика. Если в момент запуска мотора слышен отчетливый стук или скрежет, который пропадает после прекращения работы стартера, виноваты во всем изношенные шлицы на венце маховика.
ТНВД. На дизельных автомобилях топливный насос высокого давления может издавать стуки при работе. В этом случае о том, что мотор стуканул, говорить не приходится.
Цепь ГРМ. При ее ослаблении наблюдается постоянный негромкий стук с постоянной частотой, или шуршание.

Кстати, стучащий звук может появляться и при повреждении опор ДВС. Обратите внимание и на них, вдруг все не так уж и страшно.

Почему стучит движок: более серьезные проблемы

Указанные выше проблемы не являются особо критичными (но и забивать на них не стоит). Какое-то время поездить на авто еще можно. А вот при появлении следующих признаков и неисправностей следует подумать о проведении ремонта стучащего двигателя при первой же возможности.

Итак, как узнать, что стучит в двигателе? Ориентируйтесь на следующие моменты:

Глуховатый стук (как будто по глиняной посуде) в районе цилиндров может говорить об ударах об них поршней. Как правило, наблюдается на холодную. Если пропадает при прогреве мотора, некоторое время поездить еще можно. Если не исчезает на горячем моторе – пора лезть в него.
Звонкий металлический стук в области блока цилиндров, который прослеживается при резком изменении оборотов (подгазовка или сброс газа), может говорить о том, что стучат поршневые пальцы.
Слегка приглушенный металлический звук, прослушивающийся в области картера мотора, может говорить об износе коренных подшипников коленвала. Частота стука зависит от скорости вращения коленчатого вала.
Довольно громкий и неприятный стук, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Он может говорить о том, что износились шатунные подшипники, либо вкладыши коленвала (последние вообще может провернуть, из-за чего есть вероятность «поймать клина»).

Если в дороге застучал двигатель, что делать?

Сначала слушать. Если вы убедитесь, что дело в гидрокомпенсаторах, ТНВД или цепи ГРМ, можно продолжать движение. При этом прислушивайтесь, чтобы стуки не усиливались.

Если же окажется, что стучат шатунные или коренные подшипники, либо вкладыши коленвала, дальнейшее движение – еще та авантюра. Лучше не рисковать, а воспользоваться эвакуатором или отбуксировать авто к месту ремонта на тросе.

Помните, что при появлении стуков далеко не всегда есть повод для паники: кто знает, может, получится «отделаться легким испугом».

Читать еще: Что такое свапы двигателей

Во время эксплуатации основными показателями исправного состояния Рекомендуем также прочитать статью о том,

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ. Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких клапанов, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

Если трущиеся детали будут оставаться сухими, то от нагрева они расширятся и, вполне возможно, заклинят. Вообще, нехватка масла (масляное голодание) в свою очередь тоже может быть вызвана различными причинами.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя возникают после перегрева мотора. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым происходит перегрев ДВС, а также вероятных последствиях после повышения рабочей температуры силового агрегата.

Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Лада 2101 «Жигули» 1971 года › Бортжурнал › Похоже, у меня стуканул мотор… Знатоки, помогите советом!

У меня то ли мотор стуканул, то ли какая-то другая неизвестная мне проблема…

Короче, дело было так. После долгое время бывшей у меня (но уже давно устранённой) течи масла мотор был сильно замаслен — потому в салоне стояла масляная гарь такая, что аж глаза ело! Особенно — на большой скорости. Выход напрашивался один: помыть мотор. Но как-то всё было то некогда, то денег не было.
Я заехал в субботу днём на мойку, значит… Помыли мне мотор, я пытаюсь запускать. Сперва не получилось — тогда мне обдули высоковольтные провода сжатым воздухом и предложили снова попробовать. Мотор запустился! Но троил немного. Тем не менее, он работал. Я постоял, дал ему ещё поработать. Потом поехал в сад — а это километров 10 от той мойки, с несколькими левыми поворотами и светофорами (это я к тому, что несколько раз пришлось останавливаться и дальше с места ехать). Мотор на низких оборотах явно плохо тянул, но потом его работа стабилизировалась и тяга вернулась. Тяга даже стала ощутимо лучше! До сада я доехал благополучно, мотор заглушил и больше в тот день его не запускал.
Утром в воскресенье (сейчас уже ночь, значит это было вчера) меня попросили переставить машину. Я пытаюсь запускать — мотор не схватывает совсем, а стартер крутит хорошо. Время от времени были только хлопки в выхлопную систему и почему-то сильные хлопки в карбюратор. При том, что я ведь НИЧЕГО не менял! Абсолютно НИЧЕГО не трогал: просто днём заглушил, а наутро не смог запустить…
Проверил я ВСЁ! Свечи — с чёрным, конечно, нагаром. Я их и сушил, и чистил от нагара — всё без толку. Бегунок трамблёра был исправен, но на всякий пожарный я в нём резистор заменил на кусок гвоздя. Крышку трамблёра поменял на менее изношенную, высоковольтные провода купил новые (мои не очень хорошие были всё равно). Искра с катушки шла, до ВСЕХ свечей доходила… Когда сел аккумулятор — начали на буксире таскать. Но никакого результата! Только после замены высоковольтных проводов хлопки стали чаще происходить в карбюраторе. Ах, да! Карбюратор я тоже разбирал частично: вынимал все воздушные и топливные жиклёры, они оказались не забиты. Хлопками в карбюраторе прожгло две больших дыры в воздушном фильтре…
Ну ВСЁ проверил, ВСЁ попробовал! И имитатор датчика Холла я тоже подключал (у меня стоит БСЗ), пытался так запустить. И масла плеснуть в цилиндры я пробовал, поднять чтобы компрессию кратковременно — тоже не помогло.
Я допускаю, что к мойке двигателя это не имеет отношения. Но всё-таки я о ней решил тут упомянуть.
По симптомам, всё очень похоже на сильно сбитое зажигание. Но его я точно не сбивал! А само оно бы не сбилось. Так что остаётся одно: механическая неисправность двигателя. Поскольку я не ремонтировал моторы — в этой теме я не особо знаю. Думаю, что надо скинуть ГБЦ и посмотреть там всё. Может, что-то с клапанами или с поршневой. Например, прогорело что-то или треснуло. Но может, не надо так торопиться? Может, есть выход попроще?
Жду ваших советов и комментариев.

0 0 голоса

Рейтинг статьи