Что такое закоксованный двигатель
О чем может рассказать цвет свечи зажигания?
Сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах – главный для двигателя процесс, качество прохождения которого прямо влияет на стабильность работы и динамику автомобиля, ресурс мотора и катализатора. В бензиновых моторах топливно-воздушная смесь воспламеняется электрической искрой, которую производят свечи зажигания. При этом изначально качественный поджиг смеси во многом является залогом эффективной работы двигателя.
Между тем искра, которую выдают свечи, может быть разной по силе, температуре и объему. Соответственно, по-разному происходит поджиг (или не происходит вовсе) топливной смеси. Самой лучшей и сильной является крупная и яркая бело-голубая искра, послабее синяя и самая худшая – мелкая желто-красная, которая может и вовсе оказаться «недееспособной», особенно в мороз.
Причиной «слабой» искры (со всеми вытекающими моторными проблемами) могут быть как сами свечи, изначально некачественные или загрязненные, отработавшие свой ресурс, так и неисправности в системе зажигания двигателя. Из-за коррозии и нарушения контакта у высоковольтных проводов и катушек происходят микропробои, напряжение утекает и его не хватает для образования искры достаточной мощности. Также могут быть и другие причины – неисправности в низковольтной цепи и генераторе.
Топливо, воспламеняясь в камере сгорания, оставляет после себя остаточные частицы на стенках цилиндра. Постепенно, год за годом, эти отложения накапливаются и выливаются в проблему закоксовки поршневых колец. В итоге падает компрессия в цилиндрах и мощность двигателя значительно уменьшается. Для того, чтобы безболезненно удалить нагар необходимо провести процедуру раскоксовки. Она бывает двух типов:
- Механическая – такую процедуру одному провести довольно трудоемко, поскольку она требует разборки силового агрегата. Обычно ее делают в автомастерских и специализированных центрах по обслуживанию автотехники.
- Химическая – наиболее доступная для любого водителя и не требует особого умения и знаний. Все, что нужно сделать:
- дать мотору поработать 5 – 10 минут;
- выкрутить свечи зажигания;
- установить поршни в среднее положение;
- налить реагент в цилиндры;
- дать немного постоять;
- убрать жидкое средство из цилиндров.
Совет. После проведения технологии работ по промывке двигателя автомобиля не забывайте менять топливный фильтр на новый. Следите за состоянием поршней и в случае необходимости не откладывайте их очистку в долгий ящик.
Подготовительные работы
Опытные автовладельцы рекомендуют весь процесс раскоксовки поршневой группы проводить именно в тот момент, когда нужно менять масло согласно регламенту, поскольку часть очистительного средства стечет в картер и смазка все равно подлежит замене.
Для работы готовят следующие материалы:
- очистительная жидкость
- новый топливный фильтр и моторное масло
- свечи зажигания
- резьбовые заглушки, которые будут установлены на место датчиков.
Далее подготавливают автомобиль:
- Чтобы активизировать жидкие средства внутри силового агрегата, выполняют его прогрев в течении 5-10 минут до 70°С.
- Вынимают из гнезд датчики кислорода и устанавливают на их место заглушки. Это сбережет электронные конструктивные части автомобиля от засорения.
- Одно из ведущих колес приподнимают над землей и устанавливают стояночные башмаки под заднюю колесную пару.
Автомобиль готов к проведению раскоксовки.
Совет. Очиститель заливают в двигатель через отверстия свечей зажигания. Поэтому заранее удалите все элементы, которые будут мешать работе: кожух, катушка.
Раскоксовка двигателя сольвентом
Конечно, можно и не проводить раскоксовку, но только в том случае, если:
- у автомобиля один хозяин, который следит за своим авто, используя качественные горюче-смазочные материалы;
- машина обеспечена всем необходимым и ее работа постоянно контролируется сервисным центром.
Регламент работ с сольвентом:
- Поскольку все работы по срокам подогнаны к моменту замены моторного масла, то в старую смазку добавляют специальную присадку, предварительно смешав часть этих компонентов в отдельной емкости. Двигатель разогревают и через маслозаливное отверстие добавляют подготовленную смесь.
- Далее машина должна проехать порядка 6-10 километров.
- Автомобиль загоняется в теплый гараж и через отверстия для свечей зажигания заливается сольвент в цилиндры. Заранее их ставят в среднее положение (все на одном уровне).
- Ставят на место свечи зажигания. По истечении 15-20 минут необходимо прокрутить коленчатый вал.
- Подождав еще 30 минут, выкручивают свечи и проверяют уровень сольвента в цилиндрах. Если он стал меньше, то доливают еще очистителя.
Плюсы и минусы водородной технологии
Заявленная периодичность проведения водородной раскоксовки двигателей внутреннего сгорания:
- новых – после 50 тыс.км. пробега;
- подержанных – каждые 20 тыс.км. пробега.
К числу достоинств технологии водородной очистки двигателей относятся:
- практически полное удаление отложений в виде затвердевших остатков масла и топлива;
- отсутствие контакта с другими химическими веществами;
- снижение потребления масла и расхода топлива;
- очистка свечей зажигания и форсунок;
- уменьшение количества вредных выбросов.
Выхлопная труба машины перестаёт «коптить», увеличивается срок эксплуатации двигателя, который после процедуры работает значительно тише и ровнее. Время проведения раскоксовки (около 40 минут) совсем ненадолго заставит автолюбителей отвлечься от выполнения ранее намеченного дневного графика.
Кроме целого ряда преимуществ, у водородной раскоксовки есть и несколько существенных минусов. Все они, так или иначе, заставляют автолюбителей прежде, чем поставить машину на очистку, заглянуть в бумажник. Прежде всего, процедура очистки предусматривает наличие воздухозаборника, который ставит на машину не каждый водитель. Кроме того, следует чётко представлять, что никакая раскоксовка не превратит двигатель в совершенно новый агрегат.
Ну, и два аспекта, которые не касаются технической части, но крайне важны в контексте процесса в целом:
- Работа с водородом требует от исполнителей высокого мастерства и немалого опыта. Водород – крайне взрывоопасный газ, способный, к тому же, оказывать агрессивное влияние на металлы.
- Стоимость всей процедуры водородной очистки довольно высока: оборудование стоит дорого, поэтому для снижения срока окупаемости хозяева не будут страдать альтруизмом по отношению к заказчикам процедуры.
Как измерить компрессию в цилиндрах
Произвести замер компрессии можно как в техсервисе, так и в собственном гараже. Специалисты замеряют компрессию в цилиндрах, как на прогретом моторе, так и на холодном, как с открытой дроссельной заслонкой, так и с закрытой. Различные показатели и методы замера, могут более точно указать место, где следует искать причины снижения компрессии. Так например, если замерять компрессию с открытой дроссельной заслонкой, можно выявить:
- износ и поломки поршней;
- закоксованные в канавку поршня, кольца;
- прогорание или износ клапанов;
- дефекты поверхности цилиндров;
Замеры компрессии при закрытой заслонке помогают определить такие проблемы:
- плохое прилегание клапана;
- зависание клапана;
- дефекты кулачка распредвала;
- нарушения герметичности прокладки головки;
Если вы решили произвести самостоятельную проверку компрессии в цилиндрах мотора, вашего авто. Вам понадобится следующее:
- полностью заряженный и не старый автомобильный аккумулятор;
- компрессометр – собственно прибор для замера компрессии;
- свечной ключ;
- напарник;
Отключаете подачу топлива к двигателю, демонтируете воздушный фильтр, выворачиваете при помощи ключа, все свечи и не забудьте предварительно прогреть мотор. Замеры компрессии на холодном двигателе, это задача для профи.
Далее, при помощи компрессометра, который представляет из себя обычный манометр со специальным переходником, через свечное отверстие производите замер компрессии в каждом цилиндре. Один человек, вращает двигатель при помощи стартера, а второй собственно замеряет компрессию. Существуют разные компрессометры. Насадки в одних позволяют завинчивать прибор в гнездо для свечи. В других же моделях требуется сильно прижимать компрессометр к свечному отверстию. Будет лучше произвести несколько замеров на каждый цилиндр, а их показатели потом усреднить.
По результатам измерения компрессии в двигателе принимается решение о тех или иных ремонтных работах. Это может быть капитальный ремонт мотора, ремонт или замена клапанов, замена прокладки головки двигателя или иной его детали. Если же компрессия у вас в норме, но имеются какие-то нарушения в работе автомобиля, следует поискать причины таких нарушений в других системах и агрегатах авто.
В целом же, значительные снижения компрессии в цилиндрах мотора, как правило, свидетельствуют о необходимости серьезного ремонта.
Плюсы водородной мойки двигателя
Технология водородной чистки приводит ко многим положительным результатам для двигателя. Это очистка поршней и поршневых колец, клапанов, свечей зажигания, форсунок, клапана EGR, турбокомпрессора, лямбда-зонда, катализатора, сажевого фильтра, выпускного коллектора, дроссельной заслонки. Вся процедура занимает совсем немного времени – от одного до двух часов, что зависит от пробега автомобиля и объема двигателя.
В результате очистки будет удален почти весь нагар, и двигатель будет чистым, как у только что купленной машины. После проведения очистки иногда нужно повторить процедуру после пробега 100-200 километров – это относится к тем транспортным средствам, пробег у которых свыше двухсот тысяч километров, так как у таких машин нагар уже накопился в значительном объеме, и удалить его с первого раза может не получиться.
Технология имеет множество преимуществ:
- Безопасность процедуры, при условии, если ее проводят работники с должной квалификацией и опытом.
- Не нужно разбирать двигатель и выхлопную систему.
- Нагар удаляется полностью, если он образован не сильно затвердевшим слоем углерода. Детали двигателя и элементы выхлопной системы имеют вид только что сошедших с заводского конвейера.
- Отпадает необходимость замены деталей в автомобиле. Сильное загрязнение приводит к выходу из строя таких дорогостоящих деталей, как клапаны EGR, сажевые фильтры с автогенерацией FAP, коллекторные заслонки, свечи, поршневые кольца.
- Очищенный двигатель работает эффективно, что сразу сказывается на снижении потребляемого им топлива.
- При этой процедуре масло не загрязняется в двигателе, поэтому нет необходимости в его замене.
- Водород воздействует только на отложения углерода, металлические и резиновые детали (сальники, подкладки) не разрушаются.
- Не применяются агрессивные для человеческого организма вещества, что делает процедуру безопасной для здоровья.
В конечном итоге, после водородной чистки продлевается срок службы ДВС, автомобиль снова способен к мощному динамичному разгону. Снижается расход ГСМ и масла, компрессия возрастает. Отмечается более устойчивая работа двигателя и снижение его шумности. Из выхлопной трубы перестает идти черный дым с копотью, вредные выбросы в атмосферу снижаются. Денежные расходы, направленные на ремонт и техобслуживание автомобиля, сокращаются в несколько раз в сравнении с другими методами очистки мотора.
Иногда люди, которые впервые сталкиваются с данной процедурой, задаются вопросом – а не засоряется ли при этом катализатор? Все в точности до наоборот, поскольку нагар и конденсат разлагаются, давление выталкивает их сквозь катализатор, который в результате очищается.
Нужно ли потом поменять масло? Не нужно, после чистки нет необходимости в замене масла, так как проводится она, когда двигатель работает на холостых оборотах. Пылевые частицы и грязь выходят через выхлопную систему, но не создают засоров, а прочищают катализатор (в дизельных моторах сажевый фильтр).
4 комментариев на “Масляный щуп пахнет бензином — причины и устранение.”
Дополню автора статьи. Бензин в масло может также попасть от некорректно работающей свечи зажигания. Бывает, покупаешь свечи в магазине, проверяешь их, вроде все нормально. А под давлением в цилиндрах они плохо выполняют свои функции. Бензин не сгорает, попадает в поддон с малом. Поэтому в магазине свечи зажигания необходимо проверять под давлением. Для этого у них есть специальный стенд. На карбюраторных двигателях причиной попадания бензина в масло может стать не герметичность иглы поплавковой камеры. Топливная смесь получается обогащенной и плохо сгорает в цилиндрах двигателя. Проблема решается заменой иглы. Если ситуация с бензином в масле решена, то обязательно следует заменить моторное масло и фильтр. Такое масло потеряло свои смазывающие свойства и способно привести к заклиниванию двигателя. А это – капитальный ремонт, который стоит недешего.
Надо внести небольшое уточнение, как я считаю: запах бензина или чего бы то ни было, чем пахнет масляной щуп при его погружении в машинное масло, это лишь косвенный признак возможной неисправности! Подчеркну слово возможной. Далее остаётся только два пути варианта решений сложившейся ситуации, когда Вы обнаружите запах. Первое, наблюдать за дальнейшем состоянием автомобиля и ждать других нюансов, которые уточнят какая именно неисправность у машины. Второе, поехать на ТО и объяснить всё специалистам из автосервиса. Пусть они переберут движок, проверят исправность бензонасоса и поршневой системы. Добавлю ещё один нюанс: не стоит сильно паниковать, если обнаружился посторонний запах в машинном масле. Ведь причиной такого запаха может быть просто попадание в это машинное масло постороннего вещества и это не обязательно связано с неисправностью автомобиля. У меня был такой случай, когда в машинном масле уже содержались посторонние вещества, а я, не проверяя это масло, залил его в автомобиль. После этого, я спокойно отъездил на своей «ласточке», а затем поменял масло на новое. Так что, рано паниковать! ?
Лучшая раскоксовка поршневых колец
Способ проверен в автосервисе много раз и никогда не вызывал нареканий. Автор не диванный лекарь и сам использует сей метод повседневно. Последовательность процесса выверена путем проб и ошибок и выполняя строго по пунктам вы полностью подстрахованы от любых возможных последствий как в рядных моторах так и V-образных. Поршневые кольца залегают часто в восьми цилиндровом двигателе, реже в шести цилиндровом и очень редко в четырех цилиндровом. Доказать это явление возможно, но очень трудно. Способ я не рекомендую в целях профилактики, но как один из возможных вариантов, если руки уже опустились. Знать конструкцию поршней подопытного обязательно. И так поехали. Сделаете все точно по порядку, результат будет налицо. Любое отклонение от инструкции грозит фатальным последствием!
1- Приготовьте шприц пяти граммовый медицинский, шланг силиконовый вакуумный для жигулей. Свечной ключ. А так же чистую емкость для слива моторного масла, ключ для сливной пробки и место для проведения всех работ, яму или подъемник.
2- Шланг длиной около 30 см наденьте на шприц и наберите из заранее купленной в магазине банки с промывочной жидкостью для инжектора «Wуnns» полный шприц.
Эта жидкость проверена и никакие больше составы вроде керосинов с ацетоном опробованные нашим коллективом не эффективны. Бесплатный сыр только в мышеловке и жидкость стоит больше 10 баксов.
3- Слейте масло и открутите свечи. Масло сливать обязательно, даже если просочится всего 5 грамм, будет достаточно что бы его испортить. После всех процедур, зальете обратно в мотор. Если ваш поддон картера крашен, то лучше масло не сливать, а заменить его сразу после окончания процедуры, тоесть перед запуском.
4- Залить нужно в каждый цилиндр по 5 мл с помощью шприца(объем зависит от конструкции поршня), оставить на 12 часов в таком виде. Доливать лишние миллилитры нельзя. Иначе слишком много жидкости потечет в выхлопную систему, 5 грамм достаточно Накройте свечные колодца одной ветошью обязательно. Не затыкайте свечные колодца.
5- Через 12 часов, возьмите тот же шприц и залейте по 2-3 мл. моторного масла в цилиндры. Не торопитесь.
Если есть возможность покрутите за шкив колен вала по часовой стрелке где то 5-10 оборотов. Один раз.
6- Закройте сливную пробку картера и залейте моторное масло в масло заливное отверстие двигателя. Можно и новое масло если подошла очередь замены.
7- Покрутите стартером с не закрученными свечами где то 10 секунд. Катушки зажигания должны быть отключены.
8- Закрутите свечи, соберите остальное и запустите двигатель. Все ваш мотор готов и кольца отлегли. Нюансы: 1-Моторное масло во время процедуры сливать обязательно. Не сливать нельзя. И кататься даже 5 минут нельзя, размешивая очиститель с маслом промывая таким способом весь мотор внутри. Как минимум заклинившие гидравлические компенсаторы будут итоговым последствием. Поэтому масло во время процедуры сливаем. 2-Крутить стартером во время процедуры раскоксовывания тоже нельзя, жидкость смывает масляную пленку со стенок цилиндра и колец, последствия плачевны. 3-Крутить за шкив коленвала не имеет смысла, жидкость достаточно текучая. 4-Желательно перед процедурой увидеть образец поршня, что бы понять дозировку порции очистителя. Пользуйтесь на здоровье и ставьте лайки, ведь я раскрыл вам секреты бывалых мотористов. Еще статья от автора: Как отличить производителя запчастей от упаковщика
Результаты теста раскоксовок 
