D15b двигатель ремонт своими руками

Нашел вот такую статью про капитальный ремонт двигателя D15b. изложено очень толково и доходчиво.
http://www.hondapartner.ru/kapitalny. vigatelya-d15b
Единственным недочетом материала является то, что автор не указал список используемых запчастей. Но это поправимо, кому интересно, могут найти в каталогах HondaShop’ а. Там практически все есть, да и в любом городе есть магазины, где вся это чача есть в наличии, можно ни чего и не заказывать.
Полезным дополнением к этому материалу мог бы быть мануал на русском языке.
Есть у кого?

UPDT: тему продолжает Bivol, т.к. больше меня в ней соображает.

Последний раз редактировалось Гоша Герман; 08.02.2011 в 17:17 . Причина: уточнение

Привет всем хондоводам. Собственно такой вопрос. В какую сумму выйдет капилка двигателя D15B не считая работы. Причина ремонта устранить жор масла

Ну давай подсчитаем по ценам неедет.ру

Колпачки маслосъемные — 16 шт по 150 р. = 2400
Прокладка ГБЦ — 1 по 2261 р. = 2261
Комплект поршневых колец — 1 по 1275 = 1275

Итого — 5936 р. + пересылка.

Но это по минимуму. Если еще захочешь поменять сальники, прокладки и прочее, то, соответственно, дороже.

Я себе на Д16 посчитал без работы с 8000 примерно выходит. На д15 так же наверное. Причем я считал оригинальные ремни+оригинальный ролик ГРМ. Кольца не оригинал, вкладыши автовелт, Маслосъемные тоже не оригинал. Если все брать оригинал, то цена рулей до 12 возрастет.

Мне обсчитывали у нас! Короче обошлось где то в 35000(с работой),всё оригинал, но там много чего меняется,в т.ч и ГРМ.

прогкладка ГБЦ, уплотнительные кольца свечных колодцев, прокладка впуска, кольцо теплообменника, прокладка клапанной крышки, сальник лобовины, сальник коренной, сальник распредвала, кольца все, вкладыши коренные, шатунные, полукольца.
Всё это дело просчитай и вот. + работа тысяч 20

Последний раз редактировалось qb1ck; 08.10.2009 в 08:59 .

это на один цилиндр. такшто умножай на 4 🙂

Вот моя прошлогодняя капиталка-лайт (без расточки). Обведено то, что покупал, итоговая сумма 9780 руб., плюсуем полторы штуки на масло и антифриз. Всё делал сам, есессно.
ЗЫ: мотор ЗЦ

Последний раз редактировалось Gek1; 08.10.2009 в 12:14 .

Всем большое спасибо за инфу. 10тыр думаю не такая уж и большая сумма для капиталки двигателя, если учесть что делать буду сам.

Цена — (примерно ) скоре всего соотвтствует установке ПРИЧИНЫ ЖЁРА МАСЛА.
ЗЫ. Но никак не устранение её причины.
ЗЫ.-2. Причину начала ЖЁРА МАСЛА не мешалобы знать .

У меня сильно масло ело только изза того,что пришел каюк сальнику распредвала,чтобы узнать надо просто снять крышку клапанов и кожух грм(ну это у меня так),если кожух в масле значит или на распредвалу или коленвалу сальник менять надо.Причин может много быть,компрессию не мешало бы проверить

Gek, объясни плиз какие кольца брать? У меня поршни p08 какие кольца брать? Какой партнамбер лучше использовать. Имею ввиду из не оригинала.

кольца, колпачки думаю лучше брать оригинал. так же как и ремень грм.

У меня на F20B Doch получилось 14 тыров, брал все оригинал. кольца 1500 (это комлект на один поршень). Все сделалось быстро, муторно только запчасти по всему городу искать. Кольца советую оригинал ставить

попробуй здесь посмотри www.autowelt.ru ,вроде говорят неплохие кольца,есть ещё какие то типа как вкладыши тайхо,название не помню.

Брать надо teikoku или riken, сопсна это как раз то, что лежит в «оригинале».
На р08 поршня номер тейкоку 32381 (это комплект на 4 цилиндра).

ЗЫ: а на чём у тебя р08 поршня?

Последний раз редактировалось Gek1; 09.10.2009 в 10:31 .

ЗЗЫ: про автовельт попадались отзывы неоднозначные.

ну вы щяс запугаете . я делал проще и исказ pgx неделю но при этом очень прилично сэкономил. лучше пол часа прозвонить чем на 1-2 руб переплатить.

прокладку только оригинал в магазинах от 1500-1900 разброс
кольца тойкоку 32381.
вкладыши от EW старый такой мотор был.
колпачки по 100р правда доновогодняя цена была))))
резинки по мере надобности.
11руб ремонт встал с работой.
правда масла и антифриз у меня холявные.

Брать надо teikoku или riken, сопсна это как раз то, что лежит в «оригинале».
На р08 поршня номер тейкоку 32381 (это комплект на 4 цилиндра).

ЗЫ: а на чём у тебя р08 поршня?

Брать надо teikoku или riken, сопсна это как раз то, что лежит в «оригинале».
На р08 поршня номер тейкоку 32381 (это комплект на 4 цилиндра).

ЗЫ: а на чём у тебя р08 поршня?

Спасибо. Так вроде как на D16A p08 поршни. Или я ошибаюсь. По крайней мере в каталоге так.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

• Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
• Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
• Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
• Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

• Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

• Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

• Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

• Отсоединяем спидометр (при наличии).
• Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

• Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Ремонт постели распредвала

Восстановление постели распредвала своими силами, как уже говорилось, сводится к тому, что вы определяете неисправность и снимаете постель. Затем вы везёте её в мастерскую, где существует специальный станок, на котором можно провести расточку или хонингование постели распредвала. Станки для восстановления постели распредвала относятся к разряду постельно-расточных.

Желательно для консультации и подготовки везти и ГБЦ. Это связано с тем, что перед ремонтом постели ГБЦ потребует специальной обработки – напыления алюминиево-цинкового порошка.

Восстановление постели распредвала проводится одним из двух способов: расточка или хонингование. Саму технологию вам вряд ли будет интересно знать. Специалист, работающий на данном станке, доводит поверхность постели до требуемых параметров.

При этом вам скажут, возможен ли ремонт постели распредвала, или проще и эффективней будет произвести замену постели на новую.

Ремонт стиральной машины Daewoo

Всем привет!

Данная статья посвящена ремонту стиральной машины Daewoo (дэу), а точнее устранению самой распространённой неисправности в модели DWF – 806 WPS, а конкретно, что делать, если на дисплее стиральной машины выскакивает ошибка LE.

Как всегда, разбираться будем на конкретном примере.

Итак, ко мне обратился клиент с просьбой отремонтировать стиральную машину «Daewoo», модель: DWF-806WPS.

Данная стиральная машина с системой воздушно-пузырьковой стирки. Тип загрузки – вертикальная, имеется возможность подключения горячей и холодной воды.

По словам клиента, машина отлично стирала, полоскала, сливала и наливала воду, но не отжимала. Когда, после всего процесса стирки, дело доходило до отжима, машинка начинала издавать прерывистые сигналы и на дисплее высвечивалась ошибка LE.

Изучив инструкцию, было выявлено, что данная ошибка означает — открытая или неплотно закрытая крышка. Так как крышка была закрыта, был сделан вывод, что неисправность следует искать в цепи датчика закрытия крышки. Возможно, неисправен сам датчик, ведущие к нему контакты или механизм срабатывания данного датчика.

Далее было принято решение разобрать ту часть корпуса стиральной машины, где находится этот самый датчик закрытия крышки, что, собственно, и было сделано.

Принцип работы данного узла такой: когда крышка открыта, датчик находится в разомкнутом состоянии и, в следствии этого, функция отжима не работает. При закрытии крышки срабатывает механизм закрытия, состоящий из пластмассового ушка и пружины. Благодаря пружинке пластмассовое ушко приподнимается и касается металлической пластины-рычажка. Ушко приподнимает рычажок, который, в свою очередь, нажимает на кнопку самого датчика и датчик срабатывает, т.е. переходит в замкнутое состояние.

Итак, после проверке датчика оказалось, что он находится в рабочем состоянии.

Кстати, в случае выхода из строя датчика закрытия крышки, его можно заменить одной из кнопок, которые ставятся в микроволновых печах.

Рассмотрев механизм закрытия, было выявлено, что ушко приподнимается «не в полную силу» и тем самым не прижимает рычажок, который нажимает кнопку срабатывания датчика. Причина неработоспособности механизма закрытия крышки оказалась в пружинке, которая от влаги проржевела и не разжималась должным образом.

Данная пружинка похожа на те, что стоят в прищепках для сушки белья.

Ну вот, причина была ясна, осталось её устранить.

Пружинки под рукой не оказалось и, посоветовавшись с клиентом, было принято решение просто закоротить датчик, чтобы во время поисков пружины стиральной машиной можно было полноценно пользоваться.

Так как невозможно было отсоединить контакты, ведущие к датчику (может прикипели или ещё что), проводки контактов были прерваны и замкнуты между собой скруткой, которая было тщательно заизолирована.

Клиенту было объяснено, что теперь стиральная машина будет работать и при открытой крышке и, чтобы он не забывал её закрывать.

Ну вот, в общем-то, и всё.

В дальнейшем подходящая пружинка будет найдена и установлена.

Вот такой нехитрый ремонт стиральной машины своими руками мы с вами произвели.

Если есть что добавить или спросить, добро пожаловать в комментарии.

Если желаете получать оповещения на e-mail о новых публикациях на сайте, просто зарегистрируйтесь.

Всем успехов и хороших ремонтов!

Если нужна информация по кодам ошибок стиральных машин, предлагаю перейти на страницу « Коды ошибок ».

48 комментариев

Как всегда , изложено просто, доступно, интересно.А самое главное, с отличными фотографиями, что несомненно добавляет ясности в ремонте.Спасибо. Так держать.

Спасибо за отзыв, будем стараться!

Подскажите, какие сложности могут возникнуть при замене дверцы, а именно пластмассовой синей части со стороны ушка и пружины данной стиральной машины.

Да, в общем-то никаких, если всё делать правильно. Правда, мне не приходилось производить такой ремонт.

Вот, если правильно) А где это правильно найти — не понятно. Прошуршал гугл, нигде нормальной инструкции по разборки машины нет. С учетом того, что мне надо всего-то снять крышку и там открутить дверцу. Опасаюсь только проблемы, с замком и пружиной .

Здравствуйте!
Моя машина постоянно сливает воду во время стирки.Что неисправно? И как заказать ремонт у Вас?

Здравствуйте Надежда! Нужны марка и модель машинки. А мои контакты на странице «Контакты».

Daewoo DWF-760MP Жалко Виктор что Вы далеко от Владивостока!

Да ужжжж… от Владивостока далековато. Самая распространённая причина такого поведения именно этой модели, это слишком низкое расположение сливного шланга. Попробуйте поднять сливной шланг. В инструкции к машинке указана информация по этому поводу.

Добрый день. В машинке DAEWOO — 750 WPS перестал работать приборчик тормоза. Иногда срабатывает , но не всегда. Тросик целый. После залива воды при ручной оттяжки рычага тормоза, все работает нормально, а без вмешательства , тормоз затянут. Если Вас не затруднит ответьте мне на почту : morehodow2010@yahdex.ru
С уважением Александр

К сожалению, ничем не могу помочь, не встречался с такой неисправностью.

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, что может быть с машинкой Дэу
выбивает ошибку е8 ?

В зависимости от модели это неисправность датчика загрузки или двигателя.

Доброго времени суток. Аналогичная проблема с ошибкой LE. Если честно, на фото не совсем понятно какие проводки надо скрутить:( Пришлось под пластинку-рычажок подставить кусочек резины. Пока работает. Если можно объясните подробнее, какие проводки и куда. Спасибо.

Привет Ольга! скрутить нужно провода, которые идут на датчик. Сам датчик на фото видно хорошо. На него идут три провода (если такая же модель) и их нужно скрутить между собой.

Ольга ,а смысл скручивать провода если вы сами нашли неплохой выход из положения. Результат тот же.Возможно требется замена пружинки для востановления работоспособности функции отключения.

Здравствуйте , не могу разобрать редуктор на дао dwf 806mps. Что посоветует е , может есть фото или видео где вы розберали.

Привет Денис! К сожалению не могу ничем помочь, ни разу не приходилось этого делать.

Добрый день!
Перестала включаться машинка Daewoo DWF-806WPS. После нажатия на кнопку «ПИТАНИЕ» ничего не происходит и так случилось внезапно.
Раскрутил болты, проверил предохранители, прозвонил провода идущие к блоку управления — все нормально. На плате возле разъёма питания не так много элементов. Посоветуйте что можно проверить в первую очередь.
Спасибо.

Проверьте шнур питания, это часто бывает. Смотрите цепь питания , блок управления… ничего конкретного сказать не могу, извините.

Здравствуйте.
Стиральная машина Daewoo DWF-810MP .
Отработала около 3х лет без проблемм,но в последнее время стали замечать незначительное появление воды в баке после окончания стирки.Похоже вода капает в районе лотка для порошка. Если можно скажите порядок разборки (думаю добраться до электроклапанов может в них причина).

Привет, Пётр! К сожалению, не могу. Ни разу не разбирал. У меня была похожая проблема, оказалось хозяйка наливала воду шлангом в бак, но иногда промахивалась и заливала в корпус.

В данном случае всё по штатному работает, шлангом не заливают.

Здравствуйте Виктор, может подскажете по моей проблеме: стиралка такая как в теме, на фото где указан «датчик» правом углу расположен пузырьковый насос (черная коробочка зелёной наклейкой) вот он гудит как трансформатор, всегда. заказал новый поставил такая же картина)) если фишку с питанием на насос отсоединит тишина… можете что-нибудь предположить?
Ув. Николай

Гудит и не крутит? Если крутит, пусть гудит. Я не разбирал дальше того, что написано в статье.

Здравствуйте! Если после того как отсоединили датчик и скрутили провода, проблема не устранена, это проблемы платы управления?

Привет! Точно не знаю, но возможно.

у меня точно такая же машинка и просто не включается , лампочки не горят . что это может быть и если есть предохранители на ней то где искать ?

Привет! Даже не знаю на счёт предохранителя. пробуй разобрать и смотреть по шнуру питания.

День добрый. Машинка daewoo dwf 806wps. В режиме отжима, при начале вращения барабана на отжим , почему то несколько раз вращается активатор по часовой стрелке. При этом, бельё сильно смещается на одну сторону и барабан дико стучит о стенки машинки. При повторной попытки отжима и укладки белья в ручную, активатор не крутится, отжим нормальный. Какая причина? Что заменить?

К сожалению, не могу ответить…

Здравствуйте,
стиральная машинка Samsung SW70A1(P). Перестал крутиться барабан. Гул есть, барабан не крутится. Если его пошевелить руками, то что-то там хватается, и машинка стирает.
Перевернула машинку, сняла нижнюю панель, сделала руками пару оборотов колеса, на которое накинут ремень, поставила, включила. Барабан вращается, но появился посторонний звук. И при прокручивании по часовой стрелке слышен звук, как будто внутри шарик перекатывается.
Что можно открутить/посмотреть?

Привет! Скорее всего рассыпался подшибник в барабане.

А с какой стороны до него можно добраться? Нужно двигатель снимать и вытаскивать бак и барабан?
Или нужно изнутри — снять верхнюю накладку по окружности барабана, снять пульсатор (если правильно называю), а потом открутить вот эту большую гайку и вытащить барабан?

Пробуйте второй вариант, если не получится, то тогда разбирать полностью. В разных моделях по разному.

Спасибо, попробую найти такую головку шестигранную.

Добрый вечер. У моей стиралки дэу 750wps проблема?. Течет вода из под машинки с момента включения программы. Все шланги,соединения сухие.Что же могло случится?пожалуйста помогите советом!

Здравствуйте! Не знаю, к сожалению… возможно бак.

Добрый день, Виктор. Проблема с моделью 760 МР, во время отжима барабан начинает раскачиваться и стучит по стенкам. Сначала было немного, но со временем стал биться очень сильно. Перебрал полностью всю механическую часть, люфтов и разбитых мест не обнаружил. Пружины все на месте и в состоянии покоя барабан висит на них ровно. Не сталкивались с такой проблемой?

С такой проблемой не сталкивался.

Машинка запускаеться, стирает, но при оджиме выбрасывает Е1 и помпа плохо откачивает воду. Причина?

Почистите насос и патрубки.

Здравствуйте. Машинка деу DWF-750WPS работала в штатном режиме потом задвмилась. отключил питание. разобрал поплавились контакты помпы слива воды снял почистил. теперь при включении розетки насос сразу работает, включаешь питание вода и наливается и сливается одновременно. Подскажите это модуль управления.

Не могу сказать.

Здравствуйте, Виктор!
Не встречалось ли Вам подобное:
Машина DAEWOO 55550DP при выжимании останавливается раньше прекращения вращения барабана с диким стуком и при выжимании никак не растрясет бельё.
Возможна починка своими силами?
Спасибо

Похоже, подшипник полетел… Лучше к мастеру

Добрый день, Виктор. Подскажите пожалуйста, У нас стиральная машина Дэу на 8 кг загрузки. Во время отжима барабан начинает резко болтаться и машина отключается. Вызвали мастера он сказал, что просели пружины. В ремонте отказал по причине отсутствия их в наличии . Подскажите их вообще где-нибудь можно приобрести и если да, то куда можно обратиться?

В сервисных мастерских должны быть или также в мастерских с разбора.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Шуруповерт и его конструктивные особенности

Начинать ремонт шуруповерта своими руками следует с ознакомления с его конструкцией. Главным элементом шуруповерта является электрический мотор. Шуруповерты бывают как сетевого, так и аккумуляторного типа. К использованию сетевого шуруповерта прибегают реже, из-за такого недостатка, как необходимость подключения инструмента к сети 220В. Инструменты аккумуляторного типа более популярны, так как позволяют проводить не только ремонтные работы дома, но и за его пределами.

Основными узлами аккумуляторного шуруповерта являются:

1. Корпус. Обычно все шуруповерты изготавливаются из прочного пластика.
2. Кнопка пуска. Она устроена так, что от силы нажатия на нее зависит количество оборотов патрона.
3. Электродвигатель. В аккумуляторных инструментах применяются однофазные моторы коллекторного типа и постоянного тока. Двигатель представляет собой ротор, статор в виде магнитов, а также щеточный узел.
4. Редуктор.
5. Регулятор усилия.
6. Переключатель реверса.
7. Аккумулятор. Как правило он съемный и зачастую комплектуется с изделием в двойном экземпляре.
8. Патрон. Как правило, применяются быстрозажимные патроны.

Некоторые модели дополнительно оснащаются светодиодными фонариками подсветки, а также указателями зарядки батареи. Возвращаясь к проблемам с шуруповертом, следует отметить, что любой из вышеперечисленных элементов может стать причиной неисправности инструмента. Что необходимо для ремонта? Первым делом требуется отыскать причину поломки, после чего принимать соответствующее решение об ее устранении. Инструмент можно разделить на две части: электрическую и механическую. Первоначально требуется выяснить, в чем проблема неработоспособности шуруповерта: в механике или электрике. Сделать это не составит особого труда, поэтому рассмотрим поломки более подробно.

Неисправности механической части

Выявить механические неисправности шуруповертов можно по такому признаку, как слышимость функционирования электродвигателя. При нажатии на кнопку пуска слышны признаки работы электродвигателя, но при этом патрон инструмента не вращается или при вращении слышны характерные звуки неисправности.

Устройство шуруповерта достаточно простое, но существенным недостатком является то, что все элементы практически в 2-3 раза меньше, чем на электродрели. К механическим возможным поломкам шуруповерта относятся следующие неисправности:

• Поломка патрона. Несмотря на то, что быстрозажимные патроны являются более универсальными и простыми в работе, существенным их недостатком можно назвать низкий срок службы. Починить быстрозажимной патрон невозможно, поэтому если инструмент отказывается держать сверло или биту, то патрон следует снять и заменить на новый. Это одна из наиболее частых неисправностей инструмента, но при этом не понадобится разбирать шуруповерт.
• Выход из строя редуктора. На шуруповертах установлен редуктор планетарного типа. Обычно производители с целью экономии средств изготавливают шестерни редуктора из пластика или металла низкого качества. Это влияет не только на мощность инструмента, но и на срок его службы. Если двигатель при нажатии кнопки «Пуск» работает, а патрон не вращается, то проблема заключается именно в планетарном редукторе. Чтобы выяснить причину его неисправности, нужно разобрать инструмент, после чего определять поломку. Редуктор в случае выхода из строя одной шестеренки следует заменить.
• Износ подшипника. Подшипник находится в планетарном редукторе, поэтому он заменяется вместе с шестеренками.
• Поломка регулятора усилия. Данное устройство в шуруповертах применяется не только для увеличения или уменьшения тяговой силы инструмента, но и для повышения безопасности. Если в ходе выполнения работы произойдет заклинивание рабочей насадки, то вместо проворачивания инструмента, произойдет поворот регулятора. Таким образом, мастер не получит вывих руки, а электродвигатель будет защищен от высокой нагрузки, от которых он может сгореть.

Следует отметить, что малые размеры механической части инструмента несколько усложняют процесс ремонта инструмента, поэтому обязательно при проведении ремонтных работ будьте внимательны.

Неисправности электрической части

В отличие от дрели, шуруповерты функционируют преимущественно от аккумуляторов. Это означает, что в конструкции этих инструментов используются разные электродвигатели. Определить неисправность электрической части шуруповерта не составляет труда. Если аккумулятор заряжен, но при нажатии кнопки «Пуск» не слышен звук работы электромотора, то причиной является поломка именно в электрике. Рассмотрим основные виды неисправностей шуруповертов по электрической части.

• Неисправность аккумулятора. Первоначально следует обратить внимание на аккумулятор. Как правило, на шуруповертах используются низкокачественные никель-кадмиевые аккумуляторы. Они имеют существенный недостаток, который заключается в необходимости заряжать его только тогда, когда он полностью «сядет». Такие АКБ нельзя подзаряжать, так как это сокращает их срок службы. Если однажды шуруповерт откажется функционировать, то не спешите его разбирать убедитесь, что АКБ работоспособна и выдает заряд. Проверить можно путем подключения второго аккумулятора. Заряд батареи можно также проверить с помощью тестера, который должен показать соответствующую величину вольтажа.
• Неисправность зарядного устройства. Для зарядки аккумулятора имеется специальное зарядное устройство. Если аккумулятор разряжен даже после того, как вы его зарядили, то следует проверить целостность зарядного устройства. Для этих целей обычно на зарядных устройствах имеются световые индикаторы. Если их нет, то нужно воспользоваться мультиметром.
• Неисправность кнопки включения. Необходимо проверить пусковую кнопку, так как часто причиной ее неработоспособности является окисление контактов или попадание пыли. Инструмент следует разобрать, после чего почистить контакты. Кнопки обычно на шуруповертах имеют функцию регулирования скорости вращения патрона, для чего устанавливается транзистор. Если инструмент работает, но функция регулирования числа оборотов отсутствует, то нужно заменить транзистор.
• Если не функционирует функция реверса, то исправить поломку можно путем очистки контактов кнопки переключения полярности.
• Неисправность электродвигателя. Электромотор является одним из самых дорогостоящих конструктивных элементов шуруповерта. Если все проверено и выявлено, что проблема кроется в электромоторе, тогда следует выяснить причину. Чаще всего проблема возникает со щетками, которые с течением времени попросту истираются. Отремонтировать щетки невозможно, поэтому их следует заменить. Якорь следует заменить, если при прозвонке его выводов обмоток обнаружен обрыв. Перемоткой такого маленького ротора никто не будет заниматься, поэтому проще приобрести новый агрегат. Статор постоянного электродвигателя представлен в виде 2-3 магнитных пластин, которые не выходят из строя.

Теперь вы знаете основные признаки и виды неисправностей шуруповерта. Чтобы его отремонтировать, не нужно быть специалистом, а достаточно запастись инструментом и свободным временем.