Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик оборотов двигателя albea

FIAT, ALBEA (178_, 172_) [1996 — 04] [2016 — 12], BRAVA (182_) [1995 — 10] [2003 — 06], BRAVO I (182_) [1995 — 10] [2001 — 10], DOBLO CARGO (223_) [2000 — 11] [ — ], DOBLO NADWOZIE WIELKOPRZESTRZENNE (MPV) (119_, 223_) [2001 — 03] [ — ], MAREA (185_) [1996 — 05] [2007 — 12], MAREA WEEKEND (185_) [1996 — 09] [2007 — 12], MULTIPLA (186_) [1999 — 04] [2010 — 06], PALIO (178_) [1996 — 04] [ — ], PALIO WEEKEND (178_, 173_, 373_, 374_) [1996 — 04] [ — ], STILO (192_) [2001 — 10] [2010 — 11], STILO MUL

  • Producent: EPS
  • Kod EAN: 8012510278062
  • Numer OE: 46440840
  • Indeks: 1.953.213
  • EPS1.953.213
  • 1.953.213
  • 46440840
  • 8012510278062
  • FAE79109
  • 79109
  • VAL255000
  • 255000
  • XXX46481306
  • 46481306
  • 313007J
  • DELSS11203
  • SS11203
  • SKV17SKV471
  • 17SKV471

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводовУстраните неисправность соединений в разъемах
Зазор между электродами свечей не соответствует нормеЗазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупомУстановите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродамиОсмотрПроверьте и при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электродеОтсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепейОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗамените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверьте компрессиюЗамените неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители)Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки.
Проверьте работу форсунок, электрические цепи
Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Неисправны регулятор холостого хода или его цепиЗамените регулятор заведомо исправнымНеисправный регулятор замените
Подсос постороннего воздуха во впускной трактОсмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопроводаПорванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправен регулятор давления топливаПроверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара)Замените неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топливаПроверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединенийЗамените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходуПроверьте легкость движения заслонкиОтрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислородаОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Износ кулачков распределительного валаОсмотр после частичной разборки двигателяЗамените распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазорыОтрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости автомобиляПосле остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируютсяЗамените датчик скорости автомобиля

Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Технические параметры Fiat Albea 1.4 / Фиат Альбеа в кузове 4 дв. седан с двигателем 77 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2004 г.

Смотрите также

Комментарии 81

добрый день уменя расход показывает 50л я почистил эти датчики но не помогла какой датчик отвечает за это не знаете? или лучше диагностику сделать

Здравствуйте.
То, что я чистил ее касается расхода топлива. 50 это круто конечно. Можно фото бк?

Читать еще:  Двигатель b6324s какое масло лить

добрый день уменя расход показывает 50л я почистил эти датчики но не помогла какой датчик отвечает за это не знаете? или лучше диагностику сделать

Для начала уточните в каких единицах у вас расход показывает?

в литрах! точно знаю что датчик навернулся вопрос какой их там 6 датчиков сделаю диагностику потом напишу в бж выложу велком !

Вот именно ошибка в описании, OBD здесь не причем. Датчик абсолютного давления и температуры во впускной трубе стоит как раз таки внутри коллектора т.е. тот что левее (тот который на нижней картинке 1 выложеной Вами)

Исходя из электрической схемы самого датчика (там 4 контакта) он мерит температуры всасываемого воздуха в цилиндры и давление этого воздуха (именно силу всасывания, абсолютное давление, не атмосферное). Поэтому его и называют датчиком температуры во впускном коллекторе, т.к. там находится тот жёлтенький термоэлемент с 2-мя выводами. 🙂
А тот другой датчик мерит именно давление «над уровнем моря» — атмосферное.
Да вроде всё правильно написано. :))) Кроме путанья с давлением абсолютным и атмосферным! Щайтан-майтан :)))

Ну наконец-то дружище Вы меня поняли. Только написано там как то всё таки неверно.

🙂 Я то сам об этом знаю, но в «букваре» не доглядел. Щас там картинки поправлю. 🙂 Спасибо за «наведение на цель». :))) Хорошо, что кто-то просматривает писанину всю для корректировки. :))) Реально бы не обратил внимание на картинки…

Ну наконец-то дружище Вы меня поняли. Только написано там как то всё таки неверно.

Вот именно ошибка в описании, OBD здесь не причем. Датчик абсолютного давления и температуры во впускной трубе стоит как раз таки внутри коллектора т.е. тот что левее (тот который на нижней картинке 1 выложеной Вами)

ну если верить www.proalbea.ru/remont10-5.html, то так и есть. В коллекторе совмещенный ДАД и температуры…

Это я знаю. Но ДАД — это датчик атмосферного давления или абсолютного? Тут в этом-то дело! 🙂

Аббревиатуры — они такие )

А Вы ни разу не читали об ошибках в этом «букваре»? Как можно что либо измерить датчиком внутри впуска, если этот дат чик находится снаружи (верхняя картинка)?

Ошибки я смотрю через OBD на ноуте. В «букваре» не смотрел. 🙂

Доброго времени суток! 🙂
Про жёлтую фишку тут всё понятно. Это некая «защёлка» разъёма (замок фиксатора), которая не даёт ему отсоединится во время работы мотора (как бы предохранитель 🙂 ).
Но зачем же брызгать этой химией? Для размягчения проводов/жгутов что ли? Чтобы их легче гнуть при снятии разъёмов с датчиков? Там же вроде и так всегда чисто. 🙂

Датчик, который стоит рядом с насосом кондиционера (последнее фото, слева) — это датчик температуры воздуха на впуске (температура воздуха в коллекторе, перед всасыванием в цилиндры). А сверху, практически под углом корпуса воздушного фильтра, стоит датчик атмосферного давления (последнее фото, справа). Датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в этой машине нет (походу дела, в современных авто он также отсутствует). Он стоит, например, в Самаре (точно не уверен) и в других «старых машинах, и ставят его обычно между корпусом воздушного фильтра и входом дросселя.

Приветствую!
Химия для снятия грязи. Я не сфоткал, то там грязюка лежала «ковром». Откуда столько — хрен знает. Решил смывать, что бы не попала грязь в установочные отверстия.

Пока искал инфу — на фотках (у разных машин) форма датчика совпадала. Везде его ДМРВ называют )
Хотя и схемы видел, что ставят его действительно там, где вы указали. Поэтому мы так его и называем тоже )) Ну все как обычно вобщем ))

Думается, принцип действия у них одинаковый…

С грязью — страннова-то. Может быть защита отошла сбоку и летит на провода/жгуты… Но там же место закрытое. А может с ремня генератора/кондинционера накидывает? Но у меня там чисто всегда.

Да не одиниковый там принцип. Они вообще (все эти 3 датчика) разные! ДМРВ мерит объём воздуха (поток, массу), поступающий от воздушного фильтра на вход дросселя. Ставят его между фильтром и дросселем в разрыв резинового патрубка, а не в коллекторе. Просто в поисковике набрать «ДМРВ» и почитать, в ютюбе также видео есть про ремонт ДМРВ. У нас в Альбеях его нет! В коллектор у нас ставят датчик температуры воздуха (рядом с мотором, прямо внутрь в канал всасывания; в жару будет одна смесь, в холод — другая). А на коллекторе у нас стоит датчик атмосферного давления (в низине горы смесь будет одна, а на горе, на высоте — смесь другая); и этот датчик давления не мерит давление воздуха на впуске внутри коллектора! — он мерит обычное атмосферное давления окружающего нас воздуха.

Вот пойдёт какой-нить добрый человек искать ДМРВ на Альбею, а не найдёт его. :))) Расстроится. А может чего ещё случиться… 🙂

Датчик температуры — это который с пластиковой рамкой? (фото 3)
А давления воздуха — я так понимаю, что фото 6?

Да. И на последнем фото (восьмое) есть оба датчика. Слева — температура и абсолютное давление, справа — только атмсоферное давление.

Забыл сказать, поэтому и убрали его из новых машин (с введением новых норм экологичности), т.к. там много пыли попадало на сам ДМРВ и он часто «врал» (был перерасход топлива — богатая смесь или, наоборот, «недорасход» — смесь очень бедная). И для этого вот эту химию и сделали (маркетинг, так сказать).

Проверка работоспособности ДПКВ Фиат Альбеа

Проверить работоспособность датчика коленвала можно двумя способами поговорим о наиболее простом из их:

И так данный способ подразумевает проверку обмотки омметром. Если датчик исправен, то приблизительно сопротивление должно находится в районе 550 – 570 Ом.

Видео: Проверка работоспособности датчика коленвала Фиат Альбеа

Ну, вот в принципе и все, о чем я хотел вам рассказать в нашей сегодняшней статье о датчике коленвала Фиат Альбеа. Надеюсь данная информация поможет вам в его эксплуатации и замене.

Читать еще:  Двигатель td27 и его характеристики

Слабые места Фиат Альбеа

  • Выжимной подшипник сцепления;
  • Задние подушки двигателя;
  • Задние пружины;
  • Рулевые тяги;
  • Подшипники ступиц.

В среднем ресурс подшипника составляет 50 тыс.км. Признаком умирающего подшипника служит – это повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Поэтому при покупке обязательно необходимо обратить внимание на работоспособность сцепления в целом, как при трогании так и при переключении в движении на повышенную передачу.

Состояние опор двигателя самому проверить не просто. При покупке необходимо в первую очередь совершить пробный пробег и убедиться в отсутствии вибрации. Как правило, вибрацию можно почувствовать не только по самой машине, но и рулем. Замена в будущем обойдется не дорого.

Задние пружины являются одной из болячек Fiat Albea. При регулярных нагрузках на задние пружины они достаточно быстро проседают. Следовательно, при покупке необходимо обратить на это внимание и вообще проверить целостность пружин.

По рулевому управлению, как не парадоксально слабым место является ни рулевая рейка или рулевые наконечники (хотя зачастую и рулевые наконечники), а сами рулевые тяги. Главными внешними признаками износа рулевых тяг является большой свободный ход руля и стуки при вращении рулевого колеса в стороны. Хотя замена рулевых тяг это не очень дорогостоящая операция, но знать об этом стоит и тем более не составит труда проверить.

Подшипники ступиц, как и на всех автомобилях можно отнести к расходным материалам, но именно на Альбеа ступичные подшипники чаще всего требуют замены. Характерными признаками неисправности ступичного подшипника, как и на других автомобилях является характерный гул при езде.

Основные недостатки Fiat Albea

  1. «Сверчки» в салоне;
  2. Очень слабая шумоизоляция;
  3. Дешевая и некачественная обивка салона;
  4. Малая мощность двигателя;
  5. Проблема с поиском запчастей;
  6. Удовлетворительный обзор;
  7. Оригинальные запчасти стоят дорого.

Вывод.

В заключение можно сказать, что Фиат Альбеа никакими отличительными признаками по отношению к своим конкурентам других марок и моделей не обладает. Важно помнить, что в случае принятия решения о покупке данного автомобиля необходимо учитывать все факторы и риски, а также перед покупкой внимательно осмотреть и проверить работоспособность всех систем и агрегатов данного автомобиля, помимо указанных выше.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

  • Слабые места и основные недостатки Lifan X60 — Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают.
  • Типичные недостатки и слабые места KIA Ceed SW с пробегом — KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом.
  • Слабые места и недостатки Хендай Акцент третьего поколения — За годы эксплуатации модель неплохо зарекомендовала в отечественных условиях. Естественно, приобретая небольшой бюджетной автомобиль нельзя.
2 сообщения на статью “ Слабые места и недостатки Фиат Альбеа ”
  1. Никита 30.12.2017

Гул и постукивание появляются периодически. Появилось ровно спустя два месяца после покупки. Уже купили новые тупицы, поставили – все равно гудение. На сто сейчас нет возможности отвезти машинку и не ездить на ней не могу. В каком направлении искать поломку?

Одно из слабых мест это работа двигателя, при этом страдает выпускной коллектор и датчики находящиеся в нем, при работе двигателя на любом пробеге масло разделяется частично на фракции и в виде эмульсии попадает во впускной коллектор и как результат через примерно 7-8 месяцев выходит из строя ДАД что приводит к комплексным проблемам в электронике авто. Примечание : масло любое можно лить результат тот же ,это особенность двигателя а именно конструкция сапуна которого нет. Единственное решение это ставить кустарно выполненный маслоуловитель, потому как в магазинах такого нет, после установки такой штуки главное не забывать ее чистить хотя бы раз в месяц иначе эмульсия закупорит отверстие проходное и в лучшем случае масло выдавит через щуп а в худшем через сальник передний. Но это летний вариант так как в двигателе повышенные температуры, зимой не так интенсивно коллектор заносит и мослоуловитель я снимаю от греха подальше. И все же есть необходимость один раз в полгода снимать воздушный фильтр и спреем для чистки инжекторов проливать инжектор.

Что означает код P0340?

В зависимости от оборотов двигателя и нагрузки блок управления двигателем контролирует время и количество впрыска топлива, время зажигания, а в случае двигателей с переменным временем газораспределения (VVT) — корректирует впускные и выпускные клапаны.

Двумя основными датчиками синхронизации и положения, используемыми ЭБУ, являются датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) и датчик положения распределительного вала (ДПРВ). Если на двигателе, оборудованном VVT, есть два блока цилиндров, то будет два датчика положения распределительного вала.

ДПРВ реагирует на зубчатое колесо на распределительном валу, передавая ЭБУ постоянную информацию о его скорости и положении. Разумеется, датчик расположен на двигателе, обычно где-то на головке цилиндров, поэтому он передает данные с помощью проводов.

Если ЭБУ обнаруживает прерывания сигнала ДПРВ, он активирует код P0340 или P0345 — неисправность цепи датчика положения распределительного вала.

Если в вашем двигателе имеется только один ДПРВ (четырёхцилиндровый двигатель), то единственный доступный код это P0340.

С другой стороны, двигатели V6 или V8 имеют два блока, Банк 1 и Банк 2, и, следовательно, будут иметь два ДПРВ, поэтому код P0345 будет ссылаться на Банк 2.

Sensor A (датчик A) указывает, что неисправность возникает в цепи датчика положения распределительного вала, которая относится к впускному распределительному валу. Коды датчика B относятся к распредвалу выпускных клапанов.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Читать еще:  Toyota vitz обороты двигателя

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector