Датчик температуры двигателя опель тигра

Датчик, температура впускаемого воздуха OPEL TIGRA

Номер: 30831
Температурный датчик охлаждающей жидкости

Номер: 40 93 0831
Датчик, температура впускаемого воздуха

Номер: 550700
Датчик, температура впускаемого воздуха

Номер: AS0037
Датчик, температура впускаемого воздуха

Номер: 12129596
Датчик температуры воздуха

Номер: 1994033
1.994.033_[12129596] датчик темп. воздуха/ Alfa Romeo 145,Opel Astra/Corsa/Vectra/Tigra 1.2-1.6 93

Целесообразность использования

Оригинальный заводской датчик со временем меняет свои показатели. После вырабатывания определенного ресурса, заложенного в него производителем, происходит смещение его рабочего диапазона «вправо». Как следствие, автомобиль определяет «недогрев» двигателя и пытается компенсировать это дополнительным вбросом топливной смеси.

В крайних случаях подобную ситуацию можно заподозрить по наличию характерного бензинового запаха и черно-сизого цвета выхлопных газов. Если остальные системы авто проверены (давление держит, форсунки не текут), то очередь неизбежно приходит к датчику температуры ОЖ. Чаще всего проблемы проявляют себя в холодный период. Летом дефект не так сильно бросается в глаза.

С помощью датчика температуры охлаждающей жидкости «Опеля Астры h» водитель получает данные о состоянии ДВС. Работа двигателя сопровождается повышением его температуры. Без дополнительного принудительного охлаждения узлы бы очень быстро изнашивались, и пользоваться автомашиной было бы невыгодно. Жидкость забирает часть тепла, снижая температуру двигателя, способствуя комфортабельной и безопасной езде.

Информация от датчика температуры охлаждающей жидкости «Опеля Астры h» поступает на ЭБУ, сигнализируя автомобилисту о состоянии главного в машине механизма. Эти сведения играют решающую роль в управлении транспортом. ЭБУ, получив сведения, помогает определить подходящий режим работы для движка.

Принцип работы

Когда контакты замыкаются между собой, то это сигнализирует о повышении температуры. Конструкция устройства позволяет при изменении температурных показателей увеличивать электрическое сопротивление. В системе впрыска устанавливается термореле, которое замыкает контакты и сигнализирует о том, когда двигатель внутреннего сгорания достигает рекомендованной температуры.

Адаптер ELM327 выполняет декодирование входящего сигнала из блока управления в доступный формат. OBD2 является стандартом в электронике и используется повсеместно. Но в зависимости от комплектации, года выпуска и установленного двигателя, возможны различия в используемых типах OBD-передачи.

Для обмена информации используется несколько основных протоколов:

• Keyword Protocol 2000 (ISO 14230-4);
• SAE J1850 VPW и PWM;
• ISO 9141-2;
• высокоскоростная шина CAN (ISO 15765).

Опель выпуска ранних годов выпуска используют старые типы с низкой скоростью обмена информационными пакетами. Новые авто оснащены шиной CAN.

Модельный ряд Opel поддерживает следующие типы обмена:

• ISO 9141;
• ISO 15765 CAN;
• KWP Fast.

Важное замечание:

от типа используемого протокола зависит количество режимов проверки, поддерживаемых ЭБУ. Старые модели совместимы только с ограниченным набором параметров. Базовые сервисные режимы:

• Mode 1 PID Status, Live Information — текущие значения с датчиков (20 параметров для отображения с узлов автомобиля);
• Function 2 Freeze Frame – скриншот текущих значений системы;
• Function 3 DTC – считывание, сохранение кодов неисправностей;
• Mode 4 Reset – стирание ошибок из памяти блока управления;
• Function 5 – показатели качества смесеобразования (лямбда зонд);
• Mode 9 – калибровочные параметры, информация об автомобиле.

На дизельных двигателях функция 4 может быть заблокированной.

Выберите модель авто и год выпуска, чтобы определить какие режимы диагностики через адаптер ELM327 поддерживает ваш автомобиль, а так же на каком протоколе базируется OBD2 порт. Данные предсталвны на следующие модели и их модификации: Citigo (AA), Fabia (5J), Fabia (6Y), Fabia (NJ), Felicia, Karoq, Octavia I (1U), Octavia II (1Z), Octavia III (5E), Rapid, Roomster, Superb I, Superb II, Superb III, Yeti.

Примечание:

(1) — Цифры между скобками (x3) соответствуют количеству транспортных средств одного и того же типа

(2) — Мощность в лошадиных силах по DIN (умножается на 0,736 для мощности в кВт)

(3) — ПИД поддерживается только для основного датчика кислорода (№ 1)

• Столбец режима X: транспортное средство, показывающее 00000000 в режиме, означает, что соответствующий PID не активен и что в результате режим поддерживается, но не отвечает ни на какие запросы. Ни один из автомобилей, описанных ниже, не поддерживает режим 8.
• Энергетическая колонка: тип топлива, Die для дизеля, Pet для бензина, Hyb для гибрида
• Транспортные средства в этом списке классифицируются в алфавитном порядке в зависимости от марки, модели, затем в порядке возрастания мощности.

Режим 1

Этот режим возвращает общие значения для некоторых датчиков, таких как:

• скорость двигателя;
• скорость автомобиля;
• температура двигателя (воздух, охлаждающая жидкость);
• информация о датчиках кислорода и воздушно-топливной смеси.

Режим 2

Этот режим дает стоп-кадр (или мгновенные) данные о сбое. Когда ECM обнаруживает неисправность, он записывает данные датчика в определенный момент, когда появляется неисправность.

Режим 3

В этом режиме отображаются сохраненные диагностические коды неисправностей. Эти коды неисправностей являются стандартными для всех марок автомобилей и делятся на 4 категории:

P0xxx: для стандартных неисправностей, связанных с трансмиссией (двигатель и трансмиссия)
C0xxx: для стандартных неисправностей в шасси
B0xxx: для стандартных неисправностей по кузову
U0xxx: для стандартных неисправностей в сети связи

Более подробная информация и определение общих кодов неисправностей доступны на странице Стандартные коды неисправностей OBD.

Режим 4

Этот режим используется для очистки записанных кодов неисправностей и выключения индикатора неисправности двигателя.

Примечание: в основном нет необходимости устранять неисправность, которая не была диагностирована или устранена. MIL загорится снова во время следующего цикла движения.

Режим 5

Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на датчиках кислорода / лямды. В основном это касается только бензиновых транспортных средств.
Для новых ECU, использующих CAN, этот режим больше не используется. Режим 6 заменяет функции, которые были доступны в режиме 5.

Режим 6

Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на системах, не подлежащих постоянному наблюдению.

Режим 7

Этот режим дает неподтвержденные коды неисправностей. После ремонта очень полезно проверить, что код неисправности не появляется снова, без необходимости выполнять длительный тестовый запуск. Используемые коды идентичны кодам в режиме 3.

Режим 8

Этот режим выдает результаты самодиагностики на других системах. Вряд ли он используется в Европе.

Режим 9

Этот режим дает информацию о транспортном средстве, такую ​​как:

• VIN (идентификационный номер транспортного средства)
• калибровочные значения

Режим 10 (или Режим A)

Этот режим дает постоянные коды ошибок. Используемые коды идентичны кодам в режимах 3 и 7. В отличие от режимов 3 и 7, эти коды не могут быть сброшены с помощью режима 4. Только несколько дорожных циклов без появления проблемы могут устранить неисправность.

Подвеска

Подвеска Опель Тигра также была позаимствована у Corsa. Спереди — стойки Макферсон, сзади – торсионная балка. Производитель сообщал, что над настройками подвески работали в GM Lotus, но скорей всего это просто дешевый маркетинговый трюк. Тем не менее, при прохождении поворотах Opel Tigra может доставить много удовольствия, хотя и имеет отчетливую тенденцию к недостаточной поворачиваемости. Жесткая подвеска, конечно же, недостаточно комфортная, но, учитывая общий характер автомобиля, это вряд ли можно считать недостатком. Ловкий Тигра хорошо зарекомендовал себя при маневрировании в городе, но низкий дорожный просвет требует осторожности при парковке и преодолении препятствий.

МодераторCOLON Remont

• Для печати

Детонация, датчик температуры воздуха и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Kindoro » Пн 09 авг, 2010 20:23

Всем привет.
Начитался тут про датчик температуры воздуха и детонацию. В общем такие симптомы у меня:

1. Детонация на низких :D. Если обороты держать — её нет, добавишь газку хоть чуток — появляется. От 3000 об/мин пропадает, но в жару есть перманентно.

2. Машина на любой передаче тянет примерно как на четвёртой.
Например на первой трогаемся: обороты на 3000, потом отпускаем плавно сцепление — падает до 1000 и начинает медленно ехать.
На 2 и на 3 стрелка оборотов ползёт примерно с одинаковой скоростью вверх.

3. Динамика иногда возвращается в холодную погоду (почему и грешу на ДТВ). Например во время грозы ураганной в Питере, когда температура упала с 35 до 23, машина вдруг вспомнила как надо ехать (т.е. влажность + низкая температура).

4. После долгой поездки по шоссе машина едет чуть лучше. В пробке — мрак.

5. Сегодня отключил датчик темп. воздуха вообще. Загшорелся чек — на динамику никак не повлияло — ни хуже, ни лучше (хотя куда хуже).

6.Если отсоединить шланг, ведущий от клапана адсорбера к дроссельной заслонке (маленький чёрный пластиковый, крепится к воздуховоду), то динамики прибавляется.

7. Максимальная скорость ниже положенной. Раньше бежала 150 без проблем, сейчас и до 140 тяжко поднять её.

8. Если ехать, скажем, на 4й при 3500 оборотах, потом чуть-чуть отпустить газ (на 200 об/мин) и сразу его прибавить, то чувствуется рывок, машина ускоряется, но тут же опять начинает тупить и меееееедленно набирать скорость.

9 Ну и, конечно, расход топлива большой. БК нет, но примерно 10-12л. по шоссе.

10. Компрессия в норме. Свечи красивые. Масло вроде меньше литра на 1000. Форсунки доставал недавно — снаружи чистейшие — внутри фиг знает, не смог подсоединить карбклинер к ним .

—————
ЕГР у меня заглушен банкой Спрайта. Программно ещё не глушил.
После глушения чистил дроссельную заслонку — вся в масле была или чём-то там. С тех пор проехал 7.000 — пока чистая. Но тупняк с тех самых пор.

Вопрос:
1. Можно ли проверить этот датчик как-то (мультиметром, может) или только заменой?

2. Что ещё, кроме него, может быть причиной такого поведения?

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 12:41

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 19:57

В общем — нарыл мануал, вынул датчик смерил сопротивление: 2 420 Ом при 26 градусах.
По мануалу
при 20 град. — 2500 Ом
при 40 град. — 1100 Ом.

По-моему в норме.
Даже реагирует на изменение температуры. Значит жив датчик.

Не пойму только почему даже если его отключить, то машина как ехала, так и едет.
И сегодня опять — въехал в глубокую лужу, считай под капотом всё мокрое было — машина опять вспомнила как ехать.
Мистика. :idnk:
Может ей водички попить дать? :ir:

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Mitrich66 » Вт 10 авг, 2010 20:56

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 21:14

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Mitrich66 » Вт 10 авг, 2010 21:24

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Kindoro » Вт 10 авг, 2010 23:14

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Mitrich66 » Вт 10 авг, 2010 23:29

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Kindoro » Ср 08 дек, 2010 16:34

Re: Детонация, датчик температуры возду и потеря динамики.

• Цитата

Сообщение Kindoro » Пт 07 янв, 2011 22:46

Продолжаю.
На выходных катался в финляндию. Сжёг 1 бак (48 литров) по шоссе.
Расход — 7,3 по шоссе без резких разгонов, плавная езда. 1 пассажир 50 кг и багажа на 30 кг. Туда включено примерно 3 часа холостого хода на границе. это примерно 3 литра бензина.
Итог: Будем считать, что расход на шоссе в переделах нормы.
При этом динамики нет всё равно: долго разгоняется, время набора скорости что на 3й что на 4й скорости — одинаковый.
В городе расход большой очень, за 15 литров и это если без пробок. Я так понимаю, что весь бензин вылетает в трубу именно на разгонах.
В общем нашёл на мысль, что возможно косячит система зажигания. А точнее угол опережения.
Из прочитаного выяснил, что на неё влияет:
1. Лямбда
2. ДПКВ
3. ДПРВ
4. ДПДЗ
5. Датчик ОЖ
Померил датчик температуры ОЖ. Машина отстояла на улице 20 часов. Температура воздуха -4,5. Меряю — 7600 Ом. Соответсвует примерно +5 градуса. То есть врёт на +10 градусов. Буду менять.

Ещё заметил, что если без нагрузки дать машине прос. ться до отсечки, то ещё минут 5 динамика будет в норме, но потом опять пропадёт.

Есть ещё подозрение, что динамика связана с разряжением во впускном, потому что:
1. Когда в мокрую погоду динамика возвращается, тормоза становятся приёмистей.
2. На исправной машине и у меня когда с динамикой всё ок, если бросить педаль газа, то через пол секунды машина начинает резко замедляться. Чувствуется толчок и стрелка тахометра начинаает резко падать в этот момент. Когда моя машина тупит, то бросание педали не влечёт толчок, она просто плавно начинает притормаживать.

ЕГР закрыт банкой и на красный герметик.
Подсосов из под дросселя нет.

Первая лямбда не запаздывает и по словам человека его смотревшую не врёт.
Выхлоп в норме по всем показаниям (с ГТО).

Компрессия под 16 везде. Масло особо не ест.
В общем — кто что может подсказать? Или направить к толковому диагносту в СПб? Чтобы с вакууметром, компрессометром, стробоскопами и осцилографом всё дотошно проверить?

Ещё раз повторюсь: по сути нет динамики в разгонах, но расход топлива при этом слоновий. то есть топливо он сжигает, но в не туда.
Можно было бы грешить на ЦПГ, клапана, но в виду того, что динамика возвращается если влететь в лужу или ехать в ливень, то грешу только на электрику.
Ах да, в морозы нет детонации. Появляется в жару от +30

Как снять панель Antara

Чтобы демонтировать торпеду своими руками, автовладельцу понадобится плоская отвертка и то, чем можно завернуть ее лезвие. Порядок работы выглядит так:

• Отсоединяют магнитолу;
• С помощью отвертки с завернутым лезвием поддевают боковые накладки, а потом верхнюю и нижнюю;
• Применив силу, заставляют отщелкнуться крепежи;
• Откручивают саморезы, которыми крепится панель;
• Тянут сначала немного вверх, а потом на себя;
• Отсоединяют жгуты проводов.

При возвращении приборки на место, проделывают все то же самое, но в обратном порядке.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.