Давление форсунок двигателя 601

настройка форсунок 601 дв.

#1 ОФФЛАЙН Толян

• Город: одесса
• Автомобиль:
  w 201

подскажите пожалуйста на какое давление лучше всего настроить форсунки на 601 дв. нигде не могу найти точную инфу .спасибо

• Наверх

#2 ОФФЛАЙН evgenn

• Город: г.Челябинск
• Автомобиль:
  спринтер 313

на форсунке написанао ,посмотри внемательнао

• Наверх

#3 ОФФЛАЙН Толян

• Город: одесса
• Автомобиль:
  w 201

написано 150 но я где-то встречал что нужно строить на 125 -135 правда ?

• Наверх

#4 ОФФЛАЙН Демьян

• Город: 34rus
• Автомобиль:
  пешеход

Форсунки фирмы «Бош» типа DNO SD 261 (двигатели 601.912) или
DNO SD 265 (двигатели 602.912 и 603,912).
Давление начала открытия, кг/см :
— для новых форсунок: 115—125;
— для приработанных форсунок: не менее 100.
В запасные части поставляются регулировочные шайбы толщиной
1 —1,8 мм с интервалом 0,05-мм, что соответствует изменению давления
начала открытия на 3 кг/см .

• Наверх

#5 ОФФЛАЙН persona_non_grata

• Город: Витебск
• Автомобиль:
  w123 200d, 280e.

Для новых распылителей — 115-125бар.
Для старых — не ниже 100бар.
Разница между форсунками для обоих случаев не более 5бар.

• Наверх

#6 ОФФЛАЙН Толян

• Город: одесса
• Автомобиль:
  w 201

по форсункам все понятно инфа полная спасибо . Я вот почему спрашиваю . Решил я поменять распылители . Что-то звонко работал движок .Купил новые — мерсостанция далеко поехал к умельцу поменяли настроил непонятно на какое давление грязной солярой прокачал Короче завели -куча дыма извон ужасный. Крутанули ТНВД на работающем двигле короче звенит на холодном игорячем помогите

• Наверх

#7 ОФФЛАЙН Podmarev

• Город: Нижний Новгород
• Автомобиль:
  w201

по форсункам все понятно инфа полная спасибо . Я вот почему спрашиваю . Решил я поменять распылители . Что-то звонко работал движок .Купил новые — мерсостанция далеко поехал к умельцу поменяли настроил непонятно на какое давление грязной солярой прокачал Короче завели -куча дыма извон ужасный. Крутанули ТНВД на работающем двигле короче звенит на холодном игорячем помогите

жоска ты с мерсом.

а так распылители не сразу прирабптываются

Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648

Как снять форсунки на 601 двигателе

По поводу ремонта дизеля. Нашел специалиста по дизелям — форсунки, тнвд и т.д. Рассказал про симптомы, спрашивает -Как заводится? с пол оборота. -Глохнет? нет. -Зимой проблемы есть? нет. Значит двиг живой (компрессию еще не измерял, позже). Дым посмотрел —
не масло горит, а топливо не сгорает. Значит форсунки. Отправил меня самому снимать форсунки, везти ему на стенд, говорит -все настрою на давление, распылителя поменяем, только если необходимо. Как гора с плеч

Поехал на авторынок, купил съемник форсунок (черный на фото, 550руб), машину в гараж, начал снимать. Первая открутилась очень легко, даже слишком, вторая с приличным усилием, но поддалась. Третья и четвертая ни как — съемник перескакивает, слизывая углы граней, но не крутит. Похоже из за бокового паза при большом усилии «раздвигало» ключ, и проскальзывало. Решил не добивать грани этим инструментом, там же купил высокую головку на 27 (белая на фото, 180руб). И работу закончил за 5 минут Обычной головкой крутит отлично.

По результатам — три форсунки нормальные на вид, шайбы визуально в хорошем состоянии. Первая форсунка черная, явно не рабочая, кольцо в ужасном состоянии, в колодце была половинка какого то уплотнительного кольца (дополнительного, зачем?) или что то подобное, чего там быть не должно, не понял… Или застывший кокс между форсункой и кольцом? хз

Завтра отвезу на стенд, будем регулировать. Потом ставить обратно, надеюсь. Четыре шайбы заказал, Elring 693.758. Вопросы — как их правильно извлекать из колодцев? Обязательно ли все менять, или можно только первую (остальные на вид чистые и рабочие)? Трубки обратки, одевать в любой последовательности? Ну, и приму любые советы по предстоящей работе

Не могу снять форсунку, помогите

#11 Сообщение rudi » 24 янв 2015, 21:26

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#12 Сообщение jonnygreed » 25 янв 2015, 18:58

Последнее сообщение с предыдущей страницы:

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#13 Сообщение rudi » 26 янв 2015, 14:17

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#14 Сообщение PIT » 26 янв 2015, 15:42

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#15 Сообщение Frenk » 26 янв 2015, 16:24

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#16 Сообщение rudi » 26 янв 2015, 16:54

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#17 Сообщение Петр » 26 янв 2015, 18:02

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#18 Сообщение Frenk » 26 янв 2015, 18:28

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#19 Сообщение PIT » 26 янв 2015, 18:32

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#20 Сообщение Frenk » 26 янв 2015, 18:39

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#21 Сообщение jonnygreed » 26 янв 2015, 20:37

Re: Не могу снять форсунку, помогите

#22 Сообщение Frenk » 28 янв 2015, 10:34

А механику посоветуйте, у него в сервисе есть маслосборка с функцией откачки масла через щуп контроля, так вот он отлично заменяет функцию рта.

Как вариант. Но по моему у него нет такой сосалки.

Всем привет!
Заменил распылители форсунок. Причина замены не равномерная работа двигателя, вибрация двигателя (аж капот трясется)), большой расход топлива, стук из области форсунок, при холодном двигателе 1-3 мин белый вонючий дым от не сгоревшего дизельного топлива (в это время часть штанов от одного из цилиндров холодная, либо более холодная чем остальные). Короче ремонт был крайне необходим.
1.Заранее приобрел 4 доп. форсунки для экспериментов и на зч.

Продавец уверял, что форсы огонь. все по 115 не меньше не больше-бери и ставь не задумываясь, что и насторожило, но мне это было не важно.
2.Ключи для отворачивания форсунок (местного производства с рынка на 27

) и топливных трубок на 14 Hazet.

«Воронью лапку» так и не купил.
3.Распылители. Взял Monark, типа немецкие, а Бош из Индии, что и по влияло на выбор. Следующий раз возьму Бош.

4.Качалку для опресовки форсунок.

Хотел сделать из домкрата, потом нашлась советская КИ.

5.Регулировочные шайбы с отверстием внутри от Камаз от 0.7 до 1.5 много.

Подходят, ничего страшного в этом нет. Оригинальные 1 шт около 1.5$. С одной шайбой там делать нечего. Самый нужный диапазон шайб 1.1-1.5.
6. Прокладки под форсунки.

Теплоизолирующие шайбы.
7. Медная смазка.
8.Трубка обратки Гейц. Пока лучше не попадалась.
9. Пластиковые фиксаторы топливных трубок.
10. Микрометр от 0.
11. Колпачки для закрытия форсунок от пыли.
12.ДТ и бензин кисточки щетки итд. для очистки вокруг форсунок.
От форсунок обычно требуется немного:
0.Чистота.
1.Мелкий распыл и четкая отсечка. Без струек и кривых факелов.
2.Давление впрыска открытия.115-105 бар с разбежкой между всеми не более 5.
3.Проверка на герметичность конуса. Удержание давления 90-100 бар в течении 10 сек, при этом не должно образоватья капли на кончике распылителя.
Когда я первый раз разобрал форсунку обнаружил на кончике иглы распылителя скол! Оказывается это у нас форсунки с плоскошлифованной боковой поверхностью на цапфе (нижней оконечности ) иглы.(Дитер Корп «Теперь я помогу себе сам»).

Выкручиваем форсунки- смотрим). Нагар виден.

Одна чуть поменьше. Наверное младшая. Видимо менялся корпус, старый наверное лопнул.Заменим.

Один распылитель синий-синий.

Возможно последствия не замененной шайбы под форсункой. Шайба используется 1 раз. Если очень нужно и не жалко распылитель, то можно вогнуть шайбу в обратную сторону и зажать еще раз.
Устанавливаем форсунки по очереди и проверяем как они распыляли. Никак! Брызгали)

В тиски не зажимать. Зажимаем в тисках накидной ключ на 27 вставляем форсунку и отворачиваем. Разбираем, ставим новый распылитель, зажимаем 70 Нм (зажимаю без дино ключа)и на качалку. Прокачиваем несколько раз смотрим давление впрыска если большое ставим шайбу меньшей толщины, и так много раз, пока не получим 115. Загрязненные поверхности шайбы проставки притер на 2000 наждачке, только без фанатизма и на ровной поверхности.

Когда разобрал одну из купленных форсунок обнаружил внутри 2 обычные кривые шайбы под пружиной оставшиеся от предыдущего ремонта. Так делать нельзя.

Мудакам можно! Поэтому стараюсь по возможности все делать сам, а не у них. Хотя специалисты существуют, наверное не только на Ютубах.
Далее берем новые термошайбы под форсунки, на резьбы наносим медную смазку и заворачиваем только рукой и никак иначе, затем ключом.

Если есть динамомертическим, если нет, то можно и так. Физику никто не отменял.

70-80 Нм. Штуцеры трубок 10-15 Нм.

Все собираем в обратном порядке. Рекомендуют при замене распылителей добавить масла в топливо для более мягкой работы на время приработки от 100 до 400 км.
Заводим! Ура! Мотор не трясется работает намного тише, посторонних звуков нет везде сухо. Это было познавательно и интересно делать.
Но на следующее утро на холодную опять один цилиндр плохо работает 1-2 мин и тут я замечаю течь из под штуцеров топливного насоса 1 и 3 . Похоже что заменой одних резиновых колечек не обойдется. Заказал несколько вариантов аналогов медных шайб. Сделаю отпишу…
Как-то просматривая видео ролики про w124 наткнулся на видео работы 124 ОМ601 с малым пробегом — после того мне нет покоя. Возможно вся эта эпопея может закончится заменой цепи ГРМ или еще чем-нибудь. Очень хочется добиться такого звука работы мотора, несмотря на пробег за 300 и износ насоса который неизбежен к 300 т км.

Типичные неисправности

Невероятной выносливостью пользовались старые дизельные агрегаты Мерседес-Бенц. К сожалению, о новых моторах этого не скажешь. Из-за усложнённой конструкции большое количество узлов и элементов попадает в группу риска. Хорошо, что это не касается ЦПГ, отличающейся высокой прочностью. Отменным качеством пользуются также турбина и двухмассовый маховик.

Рассмотрим самые характерные неполадки, которые возможны на двигателе OM601:

• затруднённый пуск, что связано часто с износом ТНВД или реже — неполадками в системе впрыска;
• заметное снижение мощности и оборотов, что объясняется неисправностью механизма заслонок, установленных во впускном коллекторе;
• чрезмерно медленное нагревание моторной установки, вызванное порчей термостата;
• неожиданный переход двигателя в аварийный режим — остановка, что связано с неисправностями форсунок;
• шум и стуки, вызванные проблемами с цепью ГРМ.

Чем проще конструктивная схема ДВС Мерседес-Бенц, тем долговечнее мотор. И наоборот, чем сложнее конструкция, тем быстрее он выходит из строя.

Технические характеристики моторов серии Mercedes OM601

Онлайн-руководство для Мерседес 190 с этим дизелем выложено на сайте AutoMN

ARTICLE

Основные проблемы двигателей данной серии описаны в материалах сайта ABW.by

BLOG

Много чего интересного выкладывает владелец Спринтер в своем блоге на Драйв 2

Диагностика и регулировка дизельных форсунок

Частой проблемой является нарушение плотности посадки иглы форсунки в направляющей втулке. Если плотность уменьшена, тогда существенно больше топлива протекает через образовавшийся зазор между иглой и втулкой. Для исправного инжектора допускается протечка горючего не более 4% от общего количества топлива, которое подается в цилиндр двигателя. Общее количество топлива, которое сливается из разных форсунок за каждый отдельный промежуток времени, не должно существенно отличаться. Выявить отклонения от нормы можно при помощи следующих действий:

• необходимо затянуть пружину форсунки так, чтобы параметр давления открытия иглы совпадал с тем, который указан в технической литературе по эксплуатации конкретного дизельного двигателя;
• следующим шагом становится создание заведомо большего давления топлива, чем указанное в документации по эксплуатации ДВС. Затем нужно замерить при помощи секундомера время, за которое давление упадет на 50 кгс/см 2 от рекомендуемого;

Оптимальное время падения давления указано в технической документации по эксплуатации мотора. Зачастую требуется не менее 15 секунд для полностью новых форсунок. Для детали с пробегом данный показатель находится в рамках 5 секунд.

Если наклонить направляющую иглы на угол около 45 градусов, тогда игла должна выйти из нее не более чем на треть от длины направляющей. Игла должна выходить свободно, под собственным весом и при учете любого поворота вокруг оси. Указанную пару втулка-игла меняют в случае существенных отклонений в работе. Отдельная замена иглы без замены направляющей втулки не рекомендуется, так как данные элементы подгоняются друг к другу с высокой точностью.

Регулировка давления подъема иглы форсунки достигается путем изменения силы натяжения пружины. Максимально допустимое отклонение находится в рамках до 10 кгс/см 2 . Показатель величины такого давления указан в инструкции по эксплуатации ДВС.

BKD после замены рем комплекта форсунок не развивает мощность

Итак, решил поменять резиновые колечки на форсунках так как бывало с утра машина тяжело заводилась, но в остальном было всё ок.
Форсунки были сняты, помыты, заменены колечки и толкатели, проведена регулировка как описано (с ослаблением на 180 градусов), так же поменял свечи. Далее довольно легко завелась и работала ровно, но сразу было видно, что расход на ХХ вырос, при пробной поездке чувствуется явная нехватка тяги коробка (dsg6) переключает с 1-й на 2-ю явно после 2000 оборотов чего раньше не было и ещё в полнакала светится индикатор на кнопке зимнего режима (W), такое чувство что машина в нём (зимнем режиме) и пребывает. Ошибок по КПП и ДВС нет вообще, да и по другим блокам тоже. Куда смотреть? Есть Вася диагност могу измерить что нужно.
ЗЫ: привод форсунок пробовал регулировать пару раз и толку ноль. Так как даже на месте при нажатии на газ машина обороты набирает не так резво как должна.

Подключил Василия не к стационарному компу как ранее а к ноутбуку, проехался только что, посмотрел так сказать, в динамике.. В общем, результаты неутешительные, привожу информацию для всех :
На холостых те же самые данные что и ранее, когда едешь накатом, то
в 4 горшке 13 группа +2,3 +2,4 а на первом ближе к нулю, зато на втором и третьем чуть больше уходит в минус, в районе -1,3 -1,5
23 группа -70 -60 по 4 горшку, остальные горшки -10-15-20 постоянно, при любых оборотах и любой нагрузке. 23 группа -60-70 при любой нагрузке и оборотах.
Когда немного даешь нагрузку по 13 группе идут изменения : 4 горшок показывает +2,89+2,99 и дальше не обновляются данные. Насколько я понимаю, происходит отсечка при критических показаниях +2,99+3,00 и Василий задумывается надолго — до того момента когда не скинешь тапок и по 4 горшку не будут данные ближе к 0 от +2,99

Ошибок по коробке и по двигателю не показывает никаких.

Давление топлива не мерял еще, компрессию тоже еще не мерял.

Общие показания :
Заводится с полоборота, взрывом, РВ/КВ стоит в 0 -0,5. При большой нагрузке кратковременно показывает -1,0 (ну, это понятно).
Расход по бортовому показывает немного больше чем реальный, реальный расход. если ездить по правилам то бака хватает на 800-850 километров (до лампочки) — в принципе такой же как и был ранее, ну может на 10-20 километров там меньше.. Разгон да, стал хуже.. А так до 155 разгон нормальный, до 170-ти потихонечку, до 195-200 уже еле еле разгоняется, так сказать, на вистах. При езде по нормальной трассе в районе 130-150-ти бака хватает на 730-750 километров (по двухполоске типа М4, без торможений и разгонов, стал на круиз и ноги отдыхают).

Так что. Ребят, ищу где померять компрессию в горшках да давление топлива в ТНВД да почистить для очищения совести насос в баке (не могу сам открутить его без съемника под сидением, тупо рву ударами пластик, попробовал да не стал гробить). Собственно говоря, после этого понимать форсунки или горшки да определиться что к чему..

Так 180 или 270 градусов ослабление должно быть? Где-то полетала инфа вроде по etke что 270.. И что говорит Василий по 13 и 23 группам?

Последний раз редактировалось Фотограф; 12.10.2018 в 22:26 .

Читайте внимательно ELSA как Библию, не путайте мух от изюма!

Фотограф, вот 13 и 23 группа

А что было до замены колечек? может в первом цилиндре неудачная установка НФ?

Как ты мыл форсунки извне от нагара? Ты в первой форсунке иголкой сопло прочищал?

Фотограф, нет не прочищал, очиститель карбюратора и тряпка.

bf23, до замены такого не было. Есть данные 12 тыс км назад.
Т.е. она может из-за первой форсунки вот так вот не ехать совсем? Так то заводится и работает ровно.

Как ты заметил, значение суммы всех горшков по 13 группе равно нулю. И именно так выравнивает ЭБУ двигателя на оборотах до 1500 работу горшков — к среднему в зависимости от распыления и компрессии. Говорить что ты убил форсунку 1 горшка нельзя, потому как она компенсирует работу 2 и 3 и даже немного 4-го. Вот и получается что мощность двигателя если все параметры 13 группы в районе нуля 100%, а если идет изменение обьема распыления со значениеми более чем -+0,6 то уже слышно неравномерность работы двигателя (на слух) и есс-но мощность его уже меньше, если вылетает за пределы -+2,6 то неравномерность еще больше и потеря мощности тоже больше.
А что было 12т км назад по параметрам Василия, нет ли данных?

И как ранее и сейчас ведет себя двигатель?
1. Вялый разгон, повышенное значение по бортовику расхода на ХХ, повышенное значение мгновенного расхода при разгоне?
2. Если коробка DSG то не кажется ли что переключение передач происходит с запозданием с первой на вторую, со второй на третью и т.д. при разгоне, то есть при более высоких оборотах? Например переключение на третью передачу происходит на 2800 оборотах а не на 2200. Не приходится ли принудительно иногда самому переключаться на 6-ю (если коробка 6-ка) передачу либо газануть немного и потом отпустить педаль газа чтобы сама перешла на 6-ю?
3. Не было ли подозрений (именно позодрений) что вяло работает турбина, как будто ты едешь груженый плюс 300-500 кг либо где-то пропускает по патрубкам воздух?
4. Если прислушаться к работе двигателя, нет ли посторонних стуков (не должно быть), но все равно по звуку кажется что двигатель работает неравномерно? Аналогично при высоких равномерных оборотах, например, при езде на скорости 160 и выше слышен не равномерный звук двигателя а то тише то громче как будто изменяется нагрузка его с циклом грубо секунда-0,7 секунды. При езде на скорости 100-110 ни я не слышал неравномерности работы двигателя ни другие судя по инфо из интернета но говорят что тоже можно услышать неравномерность работы но с циклом секунды две.

У меня ситуация аналогичная, с той только разницей что у тебя 2,3,4 горшки идут в плюсе а первый в минусе, так у меня наоборот, 1,2,3 в минусе, а 4-й в плюсе и по значениям точно так же

Причины и способы устранения неисправностей

Главной проблемой при эксплуатации форсунок выступает низкое качество дизельного топлива. Оно может быть вызвано с продажей некачественного горючего на автозаправочных станциях, использованием различных красителей и присадок для дизтоплива, слишком большим количеством тяжелых фракций углеводородов или элементарным загрязнением топлива мелкими частицами различных веществ.

В любом из перечисленных случаев возникают крайне неприятные последствия в виде повышенного уровня износа и быстрой эрозии поверхности деталей и узлов дизельной форсунки. Следствием этого становятся очевидные проблемы в работе двигателя в целом, которые обычно выражаются в следующем:

· ослабление или перепады мощности в процессе эксплуатации автомобиля;

· трудности при запуске двигателя;

· порывистое движение при увеличении оборотов;

· заметный рост расхода дизельного топлива;

· увеличение количества выбросов или их качества (черный или сизый дым из выхлопной трубы) и т.д.

Современное диагностическое оборудование позволяет заблаговременно выявить возможные проблемы с форсунками двигателя. Поэтому для длительной и бесперебойной работы агрегата целесообразно регулярно проходить техническое обслуживание, причем в солидной специализированной организации.

Для устранения выявленных проблем применяются различные современные и весьма эффективные методы, требующие наличия соответствующего оборудования и навыков и обслуживающих его специалистов:

· промывка при помощи специальных присадок, добавляемых в дизельное топливо;

· промывка специальными техническими жидкостями на стенде;

· ручная промывка форсунок дизельного двигателя.

Своевременно проведенная диагностика и ремонт форсунок обеспечат длительную и беспроблемную эксплуатацию. В свою очередь, это гарантирует владельцу транспортного средства эффективную и экономную работу всего дизельного двигателя, установленного на автомобиле.