Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление на выхлопе двигателя

Осмысление ваших датчиков: датчик дифференциального давления на DPF (сажевый фильтр)

Датчик дифференциального давления (ДДД) дизельного сажевого фильтра ( DPF ) измеряет противодавление выхлопных газов и сигнализирует, когда модуль управления силовой установкой ( PCM ) должен начать процесс регенерации для очистки фильтра от дизельных твёрдых частиц ( DPM ) или сажи. Датчик дифференциального давления DPF играет важную роль в поддержании корректной работы DPF . Засорённый DPF — это не только дорогостоящий ремонт, но и катастрофические последствия для вашего дизельного двигателя. Чтобы понять, как работает датчик дифференциального давления DPF , почему он выходит из строя и как его заменить, давайте кратко обсудим сам сажевый фильтр.

Субъективно слишком сильный напор выхлопа

#1

Есть такая проблема:
Audi 100 C4/4A, 1994, V6, 2.6. Из выхлопной трубы достаточно сильный напор выхлопа, раньше так не было, у знакомого такой же двигун, и дует «мягко», у меня ранее было так же «мягко», в чём трабла?

Не помню до или после этого начал погромыхивать глушак, варить не стал, поменял на новый, родной, но ИМХО это к делу не относится. И кстати не очень приятный рокот когда стоишь у выхлопной трубы, под капотом «аппаратные» звуки нормальные, т.е. ИМХО не изменились. Кто, что, может сказать по этому поводу?

P.S. Забыл добавить: расход топлива не изменился, машина тянет как и прежде достаточно не хило.

P.P.S. Кстати у пары знакомых аналогичные ситуации: на Audi 100, R5, 2.0E и Mercedes 190E, 1.8E.

  • Наверх

#2

  • Наверх

#3

Сладкий Перец кхех. я говорю (см. выше)

03.02.2007, 11:45
.
поменял на новый
.

А выхлоп прёт, кент на 190-м беби-бенце тоже поменял на новый и то же самое (т.е. не изменилось).

P.S. Кат не менял, но сильно на него не думаю потому что машина тянет нормально, недавно тест драйв устраивал 10,85 сек до 100 км/ч (по климе), на спидометре уже показывает 110, это с 60. 70 литрами в баке + 110 кг пассажир с секундомером , ну и мой вес около 80, плюс на достаточно влажном асфальте с утречка дождик был (монопривод не кваттра) да ещё и переключения не как у автогонщика , IMHO для 13-ти летней машины, на АИ-93 неплохо. По данным из Сети для неё норма 9. 9.5 сек. Следовательно думаю что кат не забит, ну и вроде не громыхает и не «звенит».

Сообщение отредактировал HappyBoy: 07.02.2007, 10:43:58

  • Наверх

#4

Сообщение отредактировал TeXnolog: 07.02.2007, 10:45:26

  • Наверх

#5

TeXnolog спасибо, про кат мне уже ремонтёры говорили .
А насчёт: «Че гадать проедь к спецам по выпуску и все!» я прежде чем задавать вопросу в конфу, сначала езжу по ремонтникам и уже когда сомневаюсь задаю вопросы в конфу, в данном случае мнение разделилось «свои» мотористы говорят что возможно из-за выпускных клапанов, но совет такой: «Брат, машина тянет нормально? Вот и езди, зачем лишний раз в мотор лезть, если хочешь мы переберём, но. «. Сварщик опять-таки «свой» грит что выхлоп в пределах нормы, но раньше то так не было.
Ну а другие сразу прибалтывают на ремонт, кто готов кат вырезать/пробить/заменить, кто сразу на капиталку движка убалтывает . Вот поэтому и задал вопрос: «Кто, что, может сказать по этому поводу?», может у кого-нибудь было нечто такое же и если было, то как боролся с этой траблой, т.к. тупо менять подряд все компоненты выхлопной системы мне честно говоря в ломы, да и с финансовой точки зрения я не сын «Рокфеллера» . То что действительно надо менять я меняю или делаю, но если вестись на все «советы» шибко вумных ремонтёров, то мне дешевле купить тачанку в масле .

Катализатор не дребезжит и не шумит, средний бачок глушака тоже, задний как я уже сказал поменял на новый для V6 движка (вход одинарный, выход двойной). По цвету/запаху выхлоп нормальный, то есть кат свою работу вроде как выполняет.

Кстати насчёт динамики разгона ? кто-нибудь свой аналогичный аппарат тестил, на время разгона до 100 км/ч (по спидометру и/или климатику)?

  • Наверх

#6

  • Наверх

#7

  • Наверх

#8

  • Наверх

#9

А вот про климу интересно, может подскажете, как по ней время разгона узнать?

  • Наверх

#10

  • Наверх

#11

Разгона до сотни. HappyBoy писал, что он по климе смотрел, что у него время разгона до сотни 10,85. Вот мне и интересно узнать как это делается. Это все климы делать умеют?

  • Наверх

#12

Кхкм! Мда!
Valentin3b & ZZZZZZZZZZ
Я не писал что у меня климатик отображает время разгона до сотни, показывает текущую скорость, ещё есть обороты двигателя (причём точнее чем по тахометру), отображаются при входе в диагностический режим климатика:
17 канал, скорость
28 канал, обороты двигателя
Это что-то вроде фич для Ауди с климой от разработчиков: в основном в сервисном меню климы инфа по климатику, обороты компрессора, показания датчиков давления и температуры в салоне и на улице и др. В некоторых прошивках бывает что при резком разгоне с места компрессор временно отключается дабы дать машине резво стартануть.
ZZZZZZZZZZ время разгона до сотни на трип-компе (как Вы выразились «терминальном окошке») не отображается (разве что у не менее счастливого ZZZZZZZZZZ, там только функции связанные с пробегом, на машинах с наддувом, ещё может отображатся давление наддува турбины.
Как получал время разгона до сотни: сажал рядом чела с секундомером, который смотрел на дисплей климы и замерял время по отметкам 10, 20, 30 и т.д. затем строил график в Excel’е, почему по климе, а не по спидометру ? спидометр завышает показания (причём на всех машинах), это часто делают ради безопасности, а часто российские производители лукавят относительно максимальной скорости и времени до 100 км/ч, неоднократно слышал от ТАЗ’оводов и ГАЗ’оводов, что ложили стрелку до 180, до 200 , в журнале «За рулём» например почти всегда когда тестируют машины, пишут % погрешности спидометра.

Читать еще:  Глохнет после запуска двигателя скутер

Теперь по теме повышенного шума выхлопа, как я и писал выше по теме:
.
Похоже придётся решать траблу самому
.
Добрался до катализатора, он ПОЛНОСТЬЮ выгорел, полгода назад когда мне варили выпускной коллектор (иногда цепляет) катализатор был с начинкой, теперь пустой, ошмётки погромыхивают в глушителях, кои и лежат теперь в гараже . Заменили катализатор, теперь тише, уже не так «пердит» (пардон, за мой французский).

Valentin3b у меня кент есть его тоже не напрягает громкость выхлопа, типа «окна когда закрыты ничего вообще с улицы почти ничего не слышно», шумоизоляция в Ауди для тех лет на высоте, но неудобно когда стою на светофоре и спокойно трогаюсь, а у меня рычит как «прямоток» будто у щегла какого-нибудь со свистелкой-перделкой в попе (пардон ).
Кстати за счёт пустого бачка катализатора был «не просчитанный изготовителем резонанс», субъективно конечно, но вроде как разгонятся децл бодрее начала, более ровная тяга стала что-ли. Хотя ИМХО это субъективно, на уровне подсознания .

  • Наверх

#13

Инфа на ЦТ уже была, вот где мне она попадалась:
www.audiworld.com
audi.org.ua (http://audi.org.ua/p. ctrics/plain972) сейчас они сайт переделали, теперь москальской мовы не видно на «Головна :: Украинский клуб любителей AUDI».
Это первые что вспомнил, ещё на многих сайтах была эта инфа.

Канал Функция
1 Неисправность в системе, отображается как код неисправности
2 Цифровое значение температурного датчика в салоне (плафон)
3 Цифровое значение температурного датчика в салоне (торпеда)
4 Цифровое значение температурного датчика входного канала наружного воздуха
5 Цифровое значение внешнего температурного датчика (передняя панель)
6 Цифровое значение внешнего температурного датчика
7 Цифровое значение датчика температуры окружающего воздуха в вентиляторе забора наружного воздуха
8 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки терморегулятора
9 Треугольное значение заслонки терморегулятора
10 Не исправленная заданная величина заслонки терморегулятора
11 Цифровое значение потенциометра двигателя центральной заслонки
12 Заданная величина центральной заслонки
13 Цифровое значение потенциометра двигателя ножной заслонки
14 Заданная величина занчения ножной заслонки
15 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки потока воздуха
16 Заданная величина заслонки потока воздуха
17 Скорость автомобиля (км/ч)
18 Фактическое напряжение вентилятора забора наружного воздуха
19 Указанное напряжение вентилятора забора наружного воздуха
20 Напряжение на муфте компрессора
21 Число шагов понижения напряжения (непереходный процесс)
22 Cостояние клапана ысокого давления хладагента компрессора
23 Циклическая работа клапана высокого давления хладагента компрессора
24 Циклическая работа клапанов — выключателей
25 Механизм включения пониженной передачи (аналого-цифровое значение)
26 Температура хладагента двигателя (ECT) (аналог предупредительного сигнала датчика / цифровое значение)
27 Программирующие значения
28 Частота вращения двигателя (об/мин)
29 Скорость муфты компрессора (об/мин) (равняется частоте вращения двигателя x 1.28)
30 Программная версия
31 Проверка сегментов дисплея (все сегменты панели управления климатической установки загораются)
32 Счетчик сбоя потенциометра заслонки терморегулятора
33 Счетчик сбоя потенциометра центральной заслонки
34 Счетчик сбоя потенциометра ножной заслонки
35 Счетчик сбоя потенциометра заслонки потока воздуха
36 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в холодную сторону)
37 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в горячую сторону)
38 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в холодную сторону)
39 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в горячую сторону)
40 Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в холодную сторону)
41 Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в горячую сторону)
42 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в холодную сторону)
43 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в горячую сторону)
44 Счетчик рабочего цикла
45 Расчетная внутренняя температура в цифрах (внутреннее программное обеспечение)
46 Внешняя температура, отфильтрованная для регулирования (внутреннее программное обеспечение)
47 Внешняя температура, неотфильтрованная в градусах .C (внутреннее программное обеспечение)
48 Внешняя температура, неотфильтрованная в цифрах
49 Счетчик сбоя для сигнала спидометра (скорость машины)
50 Простой (в протоколе)
51 Температура хладагента двигателя (ECT) в градусах .C
52 (1) Номер канала графики 1 до 88.8
53 (1) Номер канала графики 1 до 88.8
54 Характеристики управления
55 Внешняя температура, в (.F или .C) в зависимости от установки панели управления климатической установки
56 Показания температурного датчика в салоне в градусах (плафон)
57 Показания температурного датчика в салоне в градусах (торпеда)
58 Показания температурного датчика в воздуховоде в градусах
59 Показания переднего температурного датчика в градусах
60 Показания датчика температуры окружающего воздуха в воздухозаборнике вентилятора наружного воздуха в градусах
61 Программная (самая последняя) версия

Источник: Алик А6

А включается сервис режим одновременным нажатием «рециркуляция» + «стрелка вверх», «рециркуляция» + «+/- температуры» переключает на фаренгейты/цельсии.
У меня где-то была и подробные коды неисправности датчиков (это те ошибки что в первом канале).

  • Наверх

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: , неизвестных прохожих: , скрытых пользователей:

  1. Все Вместе
  2. → Тематические форумы
  3. → AUTO
  4. → Марки АВТО
  5. → Audi & VW & Skoda
  1. Все Вместе
  2. Тематические форумы
  3. AUTO
  4. Марки АВТО
  5. Audi & VW & Skoda
  • Правила Форума
  • Помощь
  • Новые публикации

  • Изменить стиль
    • Основной
    • Мобильный

Дым черного цвета

Черный коптящий дым из выхлопной трубы в большинстве случаев свидетельствует о переобогащенной горючей смеси, либо о нарушении ее горения в цилиндрах. Черный дым может быть прямым следствием неисправной системы зажигания, подачи, смешения или впрыска топлива.

Черный дым представляет собой частицы сажи, оседающей на свечах зажигания, тарелках клапанов, стенках цилиндров и системе выпуска отработавших газов. Кроме того, продукты неполного сгорания топлива образуют кокс, что сопровождается появлением детонации, калильного зажигания (дизелингом), а в ряде случаев становится причиной залегания поршневых колец и нарушении герметичности клапанов. Появление черного дыма обычно сопровождается резко возросшим расходом топлива, затрудненным запуском и потерей мощности. На карбюраторных двигателях появление черного дыма свидетельствует об износе дозирующей иглы, нарушении регулировке поплавка в поплавковой камере или засорения воздушных жиклеров.

Читать еще:  Двигатель bmw n52b30 характеристики

Также, причиной сильного дымления может быть нарушенная установка угла опережения зажигания. Инжекторные двигатели обычно дымят в результате переобогащения горючей смеси в результате выхода из строя различных датчиков (абсолютного давления, кислорода (лямбда-зонд), массового расхода воздуха и др.), а также выхода из строя форсунок, что может таить опасность гидроудара или возгорания, т.к. из неисправной форсунки в цилиндр может попасть большое количество топлива. Дизельные двигатели часто дымят черным дымом при выходе из строя ТНВД, а также в нарушении регулировки угла опережения впрыска топлива.

Одним из самых неприятных последствии при появлении черного дыма является повышенный износ и даже поломка деталей кривошипно-шатунного механизма вследствие смыва масла со стенок цилиндра большим количеством топлива. Большое количество топлива, попадая из камеры сгорания в картер, разжижает масло, значительно ухудшая его лубрикационные (смазывающие) свойства. Признаком этого является появление у масла характерного запаха топлива (бензина или солярки у дизельных двигателей).

Выхлоп черного цвета

Часто может появляться на дизельных ДВС, на бензиновых – очень редко. Но в обоих случаях это является сигналом сильного загрязнения форсунок, через которые подаётся топливная смесь.

В чем проблема

Как правило, это происходит вследствие использования бензина или солярки содержащие различные примеси.

С этим связано сразу несколько трудностей:

  1. Растет расход топлива.
  2. Появляются проблемы при запуске мотора.
  3. Падает мощность двигателя.

Разрешить ситуацию можно сделав промывку и продувку форсунок.

Далее нужно обратить внимание на звук издаваемый выхлопной трубой. При исправной работе он должен быть ровным, четким, а сама труба не должна дергаться или вибрировать.

Чтобы на ранней стадии определить пока еще неявные неисправности, можно использовать листок обычной бумаги. Для этого необходимо прогреть двигатель до температуры 70-80 и на минуту поднести лист к трубе.

Важно! Следует не допускать попадания на листок жидкостей и грязи. Это может стать результатом неточных показаний.

При ровной работе двигателя, системы зажигания и клапанов, листок должен дёргаться от потока газов и не засасываться внутрь трубы.

12 комментариев на “Идет дым из выхлопной трубы — серый, синий, белый, черный дым из выхлопной трубы”

Очень полезная статья, однозначно в закладки, особенно стоит обращать внимание на выхлоп, когда приобретаете автомобиль. Если есть дым, то обходите стороной данный автомобиль.

Сложно по цвету дыма определить состояние двигателя. Мой дружок Москвич прошел больше 100 тысяч. Откровенно, до сих пор неведомо, как он дымит. Утром, холодный двигатель — пар видно невооруженным глазом, гараж закрыл и поехал. Не грею двигатель никогда. Кольца не тронутые, масло не берет. Но химичим мы с ним регулярно. Любые серьезные присадки — перепробовали. Определение серьёзности по интуиции. Расход горючего, какой был у новой машины, такой же и остался. Из механических приборов использую ИКС для регулировки карбюратора.

Отлично расписана вся визуальная диагностика состояния автомобиля по цвету дыма с выхлопной трубы. Пусть это будет не стопроцентное попадание, но все же намек на «диагноз» реальный. И воспользовавшись этим можно предупредить «заболевание», проведя профилактическую проверку и необходимую регулировку.

Не всегда пар из выхлопной трубы следует игнорировать, если в холод его можно как-то объяснить, то когда тепло и появляется такой пар, тогда это указывает на протечки охлаждающей жидкости к цилиндрам, а, следовательно необходимо будет проверять поршневые манжеты и кольца, которые не поддерживают герметичность блока. И также образование дыма черного цвета может говорить не о каких-то серьезных неисправностях, а всего лишь о плохом топливе, особенно часто это заметно по дизельным автомобилям.

Кроме того, нужно знать, что отечественные автомобили “кушают масло”, т.е. оно элементарно попадает в топливную систему и это считается нормой, но на современных иномарках такого нет, там сколько масла залил столько же будет и через год. Поэтому наличие масла в моторе и соответственно синевато-белый дым, идущий из трубы, для отечественных машин не указывает на неисправности. Я уже не говорю о цвете дыма при заливе в машинку обкаточного масла, которое бывает такого горелого цвета, что думаю с ним даже у салонного авто будет особый дым.

нет не правда,у меня на ваз 2103 за пол года ни капли масла не ушло

Алексей, не верю, что вазовская тройка может не кушать масло. Для того чтобы сократить расход масла нужно минимум провести капиталку двигателя, поменять все кольца, поршня, прокладки блока цилиндров и то полностью убрать его потребление думаю не получиться. А замерить количество масла при его минимальном расходе можно только слив полностью старое из системы, промыв ее и только потом залить новое, а уже через пол года, как вы говорите, снова слить масло и посмотреть его количество, но только знайте, что все равно в системе останется его какая-то часть, поэтому утверждение, что якобы “ни капельки масла за пол года не ушло” не соответствует действительности, или же у вас есть какой-то сверхточный метод замера. Как вы проводили замер? По масляному щупу уж точно не определишь, если уменьшилось на 50 грамм. Возможно, вы просто не правильно вычислили количество, когда заливали новое масло, не учли, что в системе также оставалось некоторое количество старого, и у вас в итоге получился нулевой расход.

Статья предупреждает, и дает элементарные понятия как определить неисправность. Но судя по отзывам все супер спецы, и ВАЗ масло не может не «жрать» а иномарка это предел совершенства — почитаете инструкцию к своим иномаркам и теорию ДВС после чего перестанете умничать и писать бред. Всем спасибо.

Читать еще:  Шевроле круз какой двигатель надежней

Информация полезна но описана не до конца. Есть такое понятие как автомобиль не дымит но иногда и дымит синеватым оттенком виновником в такой ситуации есть изношеные сальники клапанов. происходит это когда автомобиль тормозит двигателем,в это время воспламенения не происходит,масло собирается в цылиндрах и при необходимости водитель нажимает на педаль газа идет кратковременное сгорание масла с топливом и мы видим выпущенное облако синего дыма,потом это все пропадает и автомобиль работает в нормаль но режиме. или дым может появится от избыточного давления в двигателе с которым дохлые сальники клапанов не в состоянии справится происходит это чаще всего на затяжных подъемах.

Статья познавательная и полезная. Могу рассказать, как избавиться от белого облака дыма, который появляется из-за воды в глушителе. Всё можно сделать в гаражных условиях в течении десяти минут.

Вам понадобится:
1. Дрель
2. Сверло диаметром 3мм.

Необходимо визуально отметить самую низкую точку вашего глушителя и просверлить там отверстие. Через эту дырочку будет вытекать вся влага, которая раньше собиралась в глушителе и создавала большое белое облако дыма. Благодаря этому отверстию вы не только избавитесь от дыма, но и продлите срок службы глушителя в два раза. Внутри глушителя будет постоянно сухо – следовательно, не будет развиваться коррозия.

Кстати, раньше отечественный автопром делал данные технологические отверстия на производстве. Затем прекратили и начали хорошо зарабатывать на продаже новых глушителей. Я шестой год езжу ежедневно на одном глушителе с отверстием. Глушителя без отверстия мне хватало на два года максимум. И последнее, отверстие никак не влияет на звук выхлопа.

Сразу дам совет относительно дыма из выхлопной трубы. Главное, запомните, если Вы заметили, что дым из выхлопной трубы стал валить густого чёрного цвета, то сразу паниковать не стоит! Причина может крыться в самом топливе, как верно замечено в материале выше. Дайте просто машине отъездить с этим топливом. Так вести себя спокойно нужно при условии, разумеется, что Вы никаких других неисправностей за автомобилем не замечаете :-). И вот, если после того, как Вы второй раз заправитесь уже с другой бензоколонки, вновь пойдёт чёрный густой дым — тогда обращайтесь в автосервис. Не надо пытаться самому копаться в этой проблеме, потратите больше сил и времени, мой Вам совет. Кстати, у меня такое было уже дважды за этот год, Заправляюсь на одной из придорожных заправок неизвестной компании и начинается, иногда, такая вот проблема с дымом!

Хотел бы поделиться пару советами, если у Вас когда-либо возникнет густой белый дым, после прогрева автомобиля. Во-первых, не играйте с этим и сразу прекращайте работу машины. Не надо экспериментов, как некоторые любят это делать, и пытаться при таком состоянии машины на её же ходу добраться до автосервиса. Это может быть для Вас чревато! Во-вторых, как только столкнулись с такой ситуацией, то после остановки машины, поднимите её капот и дайте двигателю машины остыть. В это время вызовите эвакуатор и пусть он спокойно отвезёт Ваш автомобиль в ближайший автосервис. При таком подходе, я уверяю Вас, вы сэкономите свои силы, деньги и, возможно, Ваше здоровье.

Вот буквально недавно столкнулся с тем, что у автомобиля из выхлопной трубы повалил синий дым, посторонних звуков не было. До этого был в сервисе, сказали, что двигатель работает идеально. Но в итоге пришлось капиталить двигатель, менять маслосъёмные кольца. За пару месяцев до этого повысился расход масла, незначительно, но всё же. Уже тогда стоило обратить внимание на это момент.

Функционал и назначение выхлопной системы автомобиля

Основные задачи, которые решает выхлопная система:

  • снижение токсичности отходящих выхлопных газов автомобиля за счет сокращения концентрации вредных компонентов, содержащихся в выхлопе;
  • снижение уровня шума, которым сопровождается выброс выхлопных газов.

    Заметим, соблюдение двух вышеперечисленных пунктов неизбежно сопровождается некоторой потерей мощности работающего двигателя. Чем больше удастся минимизировать эти потери, тем качественнее и эффективнее можно реализовать тюнинг двигателя и выхлопного тракта.

    Типы EGR в дизельном двигателе

    В дизельном двигателе используются различные типы систем рециркуляции выхлопных газов, охват которых определяется экологическими стандартами транспортного средства. На данный момент их три:

    • Высокого давления (соответствует Евро 4). Клапан рециркуляции соединяет выпускной канал, который установлен перед турбонагнетателем, непосредственно с впускным коллектором. В этой схеме используется электропневматический привод. Когда дроссельная заслонка закрыта, давление во впускном коллекторе уменьшается, что приводит к более высокому вакууму. Это создает увеличение притока выхлопных газов. С другой стороны, интенсивность наддува снижается, потому что в турбину подается меньше выхлопных газов. При полностью открытой дроссельной заслонки, система рециркуляции отработавших газов не работает.
    • Низкого давления (соответствует Евро 5). В этой схеме клапан соединен с выхлопной системой в зоне между сажевым фильтром и глушителем, а во впускной системе — перед турбонагнетателем. Благодаря этому соединению снижается температура выхлопных газов, а также они очищаются от примесей сажи. В этом случае, по сравнению со схемой высокого давления, наддув осуществляется на полную мощность, так как весь газовый поток проходит через турбину.
    • Комбинированная (соответствует евро 6). Это комбинация контуров высокого и низкого давления, каждый со своим собственным рециркуляционным клапанами. В нормальном режиме этот контур работает на канале низкого давления, а канал рециркуляции высокого давления подключается при увеличении нагрузки.

    В среднем клапан рециркуляции отработавших газов служит до 100 000 км пробега, после чего может забиться и выйти из строя. В большинстве случаев водители, не знающие, для чего нужны системы рециркуляции, просто снимают их полностью.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector