Давление топлива двигателя cdi

Слишком высокое давление топлива в рампе/системе

VladM

Новичок

Загорается спиралька, машина переходит в аварийный режим, мощность падает. Нет изменений ни при запуске двигателя ни при работе, обороты не плавают, рывков, провалов нет, разгон хороший. Спираль выскакивает всегда примерно на 1500 оборотах. Ради чистоты эксперимента выехал за город, проехал 40 км со скоростью 140-160 обороты 3000-3200 — ошибка не появляется, только вернулся в город, скорость 55, обороты 1500 — получите спиральку и распишитесь.

000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 159538 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:47:00

Стоп-кадр:
Об/мин: 1449 /min
Кол-во впрыска: 11.5 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 504.0 bar
Давление: 776.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l

Прочитал сотни страниц разных форумов, обозначились возможные виновники:
-Датчик давления топлива G247
-Регулятор давления топлива N276 (на рампе)
-Клапан дозирования топлива N290 (на тнвд)
-тнвд

Собственно сам вопрос:
Можно ли с помощью ВАГа или подручными средствами продиагностировать перечисленные агрегаты и найти виновника?

з.ы. к официалам не отправлять, там все очень плохо со спецами)

titanik

VladM

Новичок

На форумах большинство владельцев начинали с замены датчика давления, т.к. он самый дешевый, но никто из них на этом не остановился))
Чтобы не повторять чужих ошибок и задаю вопрос о возможности диагностики.

Бывает еще низкое давление, но один раз из десяти:
000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 159448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:36:47

Стоп-кадр:
Об/мин: 1748 /min
Кол-во впрыска: 12.1 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 696.0 bar
Давление: 488.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l
У обоих ошибок ноги растут из одного места, но из какого?)

melkon2002

Начни с того что сними регулятор на рампе и дозирующий клапан ТНВД для проверки наличия стружки . Симптомы что то слишком нехорошие .

Добавлено через 28 минут

titanik

melkon2002

Евгений900

Участник

з.ы. к официалам не отправлять, там все очень плохо со спецами)

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Читать еще: Что такое газолиновый двигатель

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах .

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.

Какое давление в топливной системе у BKP 2.0 TDi

Собственно вопрос в теме, плюс к нему доп вопрос, какой бензонасос вместо оригинала можно временно поставть? А может и не временно. Читал ставят от ВАЗа, но это на бензин. Там давление выше как я понимаю. На дизель можно такой поставить?

да, вчера постучал по бензонасосу, попробовал завести, она схватилась на пару секунд и опять заглохла. Форсунки тестил, все ОК. Буду с бензонасосом разбираться.
Я не очень понял про давление от 2 до 9 бар. Я просто смотрел бошевский насос 3,8 бар дает. Он подойдет или нет?

Чтобы убедиться что дело в насосе нужно снять топливный шланг с крышки фильтра, идущий из бака или на тандемную помпу. Покрутить стартером. Если из шлангов ничего не льётся, то значит насос не работает. А то что завёлся и сразу заглох — ничего не значит.

Ну как ничего не значит, в первую очередь для меня это значит что не форсунка полетела.

Тема здесь уже обсуждалась, поиск правда у нас хреновенько работает. Ставили любой подходящий по размерам,вроде как насос особо и не нужен,так вспомогательное устройство. У человека при выключенном насосе заводился и ехал,типа форсунки сосали сами. У меня такой трюк не прошел . Брату на мазде6 поменяли на насос от Лады 10ки.

Говорят, что насос особо не нужен когда топлива больше чем половина, а то что она завелас еще не о чем не говорит, при неисправных форсунках такое может быть, т.к. пьезо-пакет то работает, то нет, все дело в тепловом расширении. А вообще ваг ком все точно расскажет.

Ну получилось что она вообще не схватывала и намеков не давала, хотя крутил часто с маленькой надеждой на лучшее, а как только постучал по насосу, то завелась. Да и форсунки я все проверял на короткое и сопротивление мерил. Поэтому грешу на насос все таки.

Он(тот что в баке) работает только первые секунды чтоб завести авто,дальше отключается,вроде так.

Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:31

Читать еще: Двигатель 30 киловатт сколько ампер

Почему бензонасос-ты же написал про дизель,там подкачивающий в баке.

Сообщение добавлено в 20:35, предыдущее сообщение было в 20:33

Так обычно бывает когда сетка засорилась и иногда помогает,ненадолго.

ну я его и имею ввиду, который в баке. По нему стучал. Сетку смотрел, нормальная.

Потом чисто форсунки качают? Или еще насос гдето? И есть ли фильтр еще в системе, если да то где?

Рис. 4.62. Прямой впрыск в системе Common Rail: 1 – форсунка; 2 – впускной патрубок; 3 – поршень со специальной выточкой

Рис. 4.63. Схема системы Common Rail: 1 – общая топливная рампа; 2 – датчик давления; 3 – насос; 4 – форсунка; 5 – регулировочный клапан давления

Система Common Rail (рис. 4.62, 4.63, 4.68) не только обеспечивает экономичность и минимальный выброс экологически вредных газов, но и по комфорту и уровню шума работы двигателя превосходит современные дизельные двигатели с форкамерным впрыском. Поэтому дизельные двигатели CDI заняли основное место в развитии моторостроения Mercedes-Benz.

«Common Rail» означает «Общая магистраль». Если в системах с прямым впрыском топливо под давлением подавалось на каждую форсунку в отдельности, то в системе Common Rail топливо независимо от очередности впрыска находится в общей топливной рампе, так называемом аккумуляторе.

Электронное управление регулирует давление впрыска в зависимости от числа оборотов и нагрузки мотора. Сенсорные датчики, принимающие данные о режиме работы распределительного и коленчатого валов, выдают команды на оптимальный впрыск согласно режиму работы двигателя. Причем подача топлива и впрыск независимы друг от друга.

Рис. 4.64. Основные элементы системы Common Rail: 1 – насос высокого давления; 2 – нагнетательный насос; 3 – форсунка; 4 – магнитный клапан дозирующей системы; 5 – обратный топливопровод; 6 – трубопровод высокого давления; 7 – датчик давления топлива; 8 – аккумулятор давления; 9 – клапан регулировки давления топлива

Особенностью этой разработки является специальный накопитель (аккумулятор) 8 (рис. 4.64), в котором всегда сохраняется давление до 1350 бар. Это необходимо для того, чтобы в магистрали, которая соединяет насос с форсунками, всегда находилось топливо под нужным давлением, готовое к впрыску.

Магистраль соединяется с форсунками. На каждой форсунке стоит магнитный клапан, который регулирует давление и количество подачи топлива. Микрокомпьютер управляет работой клапана исходя из режима работы и нагрузки двигателя. Эта система существенно повысила экономичность работы двигателя и способствовала значительному уменьшению выброса в атмосферу вредных газов.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

двигатель работает неравномерно;
на холостом ходу останавливается работа мотора;
внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
плохо работает система охлаждения;
мотор ощутимо теряет мощность;
при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
двигатель будто захлебываться;
слабое ускорение машины при переключении передач;
автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Читать еще: Чтобы двигатель смазал хорошо

Проверка отдельных элементов

Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:

электробензонасос неспособен развивать требуемую производительность;
вышел из строя регулятор, отчего напор бензина в контуре снижается либо возрастает сверх нормы;
напрочь засорился фильтр тонкой очистки, препятствующий нормальному проходу топлива;
протекают изношенные клапаны форсунок – двигатель «заливает» топливом.

Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким. Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.

Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:

Продуйте бензопровод и поменяйте фильтр, затем проведите испытания повторно.
Снова подключите манометр к рампе, заведите мотор и снимите со штуцера РДТ вакуумный патрубок (идет от всасывающего коллектора). Если напор не изменится, ставьте новый регулятор.
Чтобы убедиться в исправности форсунок, нужно померить и сравнить два показателя: давление на коллекторе с пережатым шлангом «обратки» и максимальный напор, создаваемый насосом при подключении напрямую. Если второе значение гораздо больше, часть давления теряется на форсунках.

Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект. Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».

Давление топлива двигателя cdi

Глюки в топливной рейке 646 мотор

Цитата

#1 Сообщение dima639 » 17 мар 2013, 19:14

Re: Глюки в топливной рейке 646 мотор

Цитата

#2 Сообщение Fox » 17 мар 2013, 21:36

Re: Глюки в топливной рейке 646 мотор

Цитата

#3 Сообщение VANGOG » 17 мар 2013, 21:45

Начать с простого, подсос воздуха из за резиновых уплотнений на трубках.

Судя по ошибкам вероятней всего это датчик давления рампы и клапан-регулятор рампы.

У меня была аналогичная ситуация, все проверил из того что написал Fox, оказались уплотнения в ТНВД.

С меньшими затратами, начать со смены фильтра и резиновых уплотнений на трубках.

«. В дождь, я слышу как он ржавеет. »
A.Vangog
Мой канал на YouTube
Подписывайтесь.

Клубная разборка: КПП, ДВС, подвеска, салоны, стекла
сидения, блоки управления, реле, зеркала, рулевые рейки, кузовня

Re: Глюки в топливной рейке 646 мотор

Цитата

#4 Сообщение dima639 » 17 мар 2013, 21:59

Re: Глюки в топливной рейке 646 мотор

Цитата

#5 Сообщение Fox » 17 мар 2013, 22:02

Re: Глюки в топливной рейке 646 мотор

Цитата

#6 Сообщение dima639 » 17 мар 2013, 22:04

Re: Глюки в топливной рейке 646 мотор

Цитата

#7 Сообщение Fox » 17 мар 2013, 22:10

При условии исключения остальных вариантов, возможно проблемы в проводке (моторная коса).

снимается ставится клапан без проблем, только очень внимательно, что-бы не закусило уплотнения. ну про грязь молчу, стерильность и ещё раз стерильность.
если соляр подмораживало и после запускались не меняя фильтр, может случиться что частички фильтра попали во внутренние полости (соляр при кристализации повреждает фильтрующий материал).
Страдают ТНВД, датчик давления, регулятор давления, форсунки, Обычно после обнаружения загрязнений моется вся топливная система.

Инструкция по замене регулятора давления топлива на примере Ауди А6 С5

Доступ к регулятору на этих машинах прост, установлен он на топливной рампе форсунок.

Снять декоративную пластиковую крышку с верхней части двигателя, отвернув против часовой стрелки поворотные защёлки.
Отвёрткой поддевается и удаляется фиксирующая пружинная скоба на корпусе регулятора.
Отсоединяется вакуумный шланг со штуцера регулятора.
Остаточное давление в рампе можно сбросить различными способами, дав двигателю поработать с отключённым бензонасосом, надавить на золотник вентиля манометра на рампе или просто рассоединив половинки корпуса регулятора. В последних двух случаях надо применить ветошь для впитывания выходящего бензина.
При снятом фиксаторе регулятор просто вынимается из корпуса, после чего его можно промыть, заменить на новый, и собрать всё в обратном порядке.

Перед установкой рекомендуется смазать уплотнительные резиновые кольца, чтобы не повредить их при погружении в гнездо.

0 0 голоса

Рейтинг статьи