Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 3zz чем заменить

Ни для кого не секрет, что двигатели 1ZR-FE (1,6) и 3ZR-FE (2.0) снаружи одинаковые, и 2,0 стаивтся на 150 королле вместо 1,6 на западе. Также и на 180 на западе 3ZR-FE (2.0) ставится. Внешне они очень похожи и видимо взаимозаменяемы. У нас их на короллу не ставят так как это маркетинг и их ставят на более дорогие и быстрые модели Toyota, которые тоже нужно продавать.
Цена контрактного от авенсиса — 750$. Думаю не много.
1. Экономия на налоге.
2. Родной двиг можно оставить в гараже как замену вместо кап ремонта в будщем либо продать и покрыть расходы.
3. Разгон совсем другой будет,

7 сек до 100 км.

Кто что думает, просьба только умных отписаться по делу. Войдет ли как родной, не будет ли проблем с гибдд. Нужно ли будет чиповать (перепрошивать) эбу на больший впрыск. Стыкуется ли с вариком, те на западе идет ли с вариком нашим?

О двигателе:
Двигатель 3ZR-FE это старший брат в серии ZR, рабочий объем цилиндров составляет 2 л (1986 куб. см). Как и все двигатели серии оснащен системой Dual VVT-i. В 2010-м году специально для Бразилии была введена версия двигателя работающая на этаноле, так называемая FFV(Flex Fuel Vehicle). Ее мощность составляет 152 л.с.
Технические характеристики:
Тип двигателя: рядный 4-х цилиндровый DOHC, 16-и клапанный
Диаметр цилиндров и ход поршня: 80,5 мм и 97,6 мм
Физическая степень сжатия: 10,0:1
Мощность: 143 л.с. при 5600 оборотах в минуту
Крутящий момент: 194 Н · м при 3900 оборотов в минуту

Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Avensis (ZRT272, Европа)
2009 Toyota Corolla Altis (ZRE143, Япония)

Для сравнения:
Двигатель 1ZR-FE имеет самый маленький рабочий объем цилиндров 1.6 л (1598 куб. см). Как все двигатели серии ZR он оснащается 16-и клапанной газораспределительной системой и системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i на обоих распределительных валах. 1ZR-FE комплектуется 4-х ступенчатой АКПП или 5-и ступенчатой МКПП. Хотя, опционально можно найти 6-и ступенчатую АКПП или 4-х ступенчатую АКПП(Multi-Mode) на Toyota Corolla Altis.

Диаметр цилиндров составляет 80,5 мм, а ход поршня 78,5 мм. Степень сжатия 10,2:1.
Мощность двигателя 1ZR-FE сравнительно высока из расчета на единицу объемы и составляет 124 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 157 Н · м при 5200 оборотах в минуту.

Двигатель устанавливался на автомобили:
Toyota Auris (ZRE151, Европа)
Toyota Corolla (ZRE151, Европа)
Toyota Corolla Altis (Facelift, Азия)

Хороший вариант,я бы от такого на королле не отказался,печально что вне закона,ездить можно,при продаже авто будут проблемы,т.к.в мрэо смотрят номер двигателя всегда(у нас так),но вариант с продажей всё равно остаётся,написать договор купли продажи,забрать деньги и пусть новый хозяин занимается как хочет,симку только выкинуть.И не надо говорить что теперь всё не так,как было так и осталось,три дня назад торчал в мрэо в питере с человеком,у всех поголовно с зеркальцем в руке номера на двигателе смотрел полицейский,мерседес спринтер со ржавым номером отправил сразу на экспертизу,в новые машины на номер он не заглядывал.
Получается три мотора одинаковые(1.6,1.8,2.0),различие в ходе поршня.С мозгами только вопрос,можно прошить или покупать под такой мотор свои .

Там вообще только 1,8 и 2.0. Другой двиг 1,6 просто не ставят в Малайзии.

В нашим вариатором CVT идет двиг 3ZR-FE в Малайзии. Так что 2.0 даже с нашим вариком идеально должен стыковаться и работать.
https://toyota.com.my/vehicles/car/c. tis#pricespecs

Странно но в брошюре в Малайзии нет скорости разгона, видимо не принято писать у них:
https://toyota.com.my/ToyotaOfficial. e_07032017.pdf

Будете смеятся, но Королла там мега популярная машина. Хайлюкс стоит дешевле Короллы у них на сайте тойоты в Малайзии. Поэтому и шпигуют 2.0 так как это популярная тачка у них.

Корлолла от 120 000 RM
Хайлюкс от 89 000 RM
Прикол.

RM/RUB — 12.75 на 31.03.2017

Потому что его нет в ПТС.

В Российской Федерации двигатель, как и шасси и кузов являются номерными агрегатами. то есть в случае замены одного из агргегатов, вы обязаны зарегистрировать изменение в соответствующем органе (МРЭО). В соответствии с изменениями от 23.03.2013 в Приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 января 2013 г. № 28 г. Москва «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России».
3.3.16.4.1. Подпункт изложить в следующей редакции: «35.4. Госинспектором или иным уполномоченным должностным лицом производится визуальный осмотр транспортного средства, подготовленного владельцем к осмотру. При первичной регистрации ввезенных на территорию Российской Федерации или вновь произведенных транспортных средств данные модели и номера двигателя, указанные таможенными органами или соответственно присвоенные организациями-изготовителями, заносятся в автоматизированные учеты зарегистрированного транспорта в соответствии с пунктом 35.16 настоящего Административного регламента.
35.26. При отсутствии в паспортах транспортных средств сведений об экологическом классе транспортного средства, а также мощности двигателя, при производстве регистрационных действий в соответствии с пунктом 36 Положения о паспортах транспортных средств1 в раздел «Особые отметки» вносится запись: «Экологический класс (указывается номер экологического класса)»; «Мощность двигателя (указывается мощность двигателя)» или в соответствии с пунктом 10 указанного Положения производится замена паспорта транспортного средства.

Внесение данных изменений осуществляется по заявительному принципу в соответствии с пунктом 6 Правил регистрации, на основании документов, подтверждающих соответствующий экологический класс транспортного средства, а также мощность двигателя (сертификат соответствия, данные от организации-изготовителя, сведения от официального дилера и другие), представляемых собственником (владельцем) транспортного средства.

Читать еще:  Что такое прошить двигатель 406

В свидетельствах о регистрации транспортных средств графа «Модель, № двигателя» не заполняется. Модель и номер двигателя фиксируется в автоматизированных учетах зарегистрированных транспортных средств.
В случае замены двигателя новым, но аналогичной модели, указанной в ПТС, данные о новом двигателе следует указать в техпаспорте. Однако в случае замены двигателя на более мощный агрегат, такое действие будет расцениваться как внесение изменений в конструкцию автомобиля, на которое требуется получение специального разрешения, в противном случае владелец автомобиля может быть привлечён к административной ответственности.
Двигатель как был, так и остался номерным агрегатом. при продаже необходимо иметь на него справку-счет, или ДКП, после замены двигателя надо приехать в МРЭО и также произвести изменения в ПТС. ПТС и Свидетельство о Регистрации РАЗНЫЕ ДОКУМЕНТЫ! главным для машины есть Паспорт Транспортного Средства. соответственно с него все данные забиты в базу автоматизированного учета.

Для ГАИ, при досмотре авто, ваше свидетельство о регистрации, лишь бумажка. данные все они сверяют с базой данных. И если у вас будет расхождение (номер двигателя другой, сам двигатель другой), то как минимум машину на штрафстоянку до выяснения + административное правонарушение + уголовное дело до выяснения (была ли попытка скрыть/изменить/уничтожить номер агргегата)

Естественно при покупке и продаже, все сейчас громогласно кричат о новом законе, что двигатель больше не требует документов и так далее. не ведитесь на это, мы не в Германии живем. у нас упростилась лишь одна процедура, но не изменились законы и ответственность за них.

Последний раз редактировалось Алексеич; 01.04.2017 в 23:02 .

Наверное контрактные моторы и документы имеют. А при продаже можно и зарегистрировать официально как буд-то его только установли. Но главное налог не платишь за мотор от более дорогого и быстрого авто. Кстати это же популярно, движки накрываются, люди ставят контрактные, наверняка потом продают оформляют это дело.
Я думаю корола 2.0 при продаже будет стоить немного дороже чем 1,6. Но и по деньгам можно сделать так что ни копейки не заплатишь. Свой мотор можно продать за теже деньги что и купить контрактный. Разницы у них нет я думаю по цене. Ну за снятие-установку придется заплатить и прошивку скорее всего новую.
3ZR-FE 2.0 литра это круто конечно. Жаль что в нашей стране эту короллу с этим мотором намеренно не продают. Смотрел ролик как разгоняется эта королла, шустро:

Характеристики

Появился на свет мотор в 1997 году. Систему фаз газораспределения типа VVTi получил только на заре нового века, а именно в 2000 году. В семейство ZZ входят следующие моторы:

  • 1ZZFE;
  • 1ZZ FED;
  • 2ZZ GE;
  • 4ZZFE.

Технические характеристики данного типа движка представлены в таблице ниже.

Параметр двигателя типа 3ZZFEЗначение
Объем в куб см1598
Мощность двигателя110 лошадок
ГидрокомпенсаторыОтсутствуют
Экологический классЕвро 4
ГорючееБензин
Расход горючего в литрахПо городу – 9, по трассе – 5,9
Диаметр цилиндра79 мм
Степень сжатия10,5
Крутящий момент150 Нм при 3800 об/мин
Система питанияИнжектор
Вес мотора

Внимание! Номер движка 3ZZ FE находится на специальном выступе. Найти и прочесть его можно со стороны левого колеса. Однако, на многих движках он уже истерся и стал еле заметным.

Это надежный мотор. Достигается надежность за счет установленных хороших форсунок, надежных и легких элементов поршневой системы. Плюс ко всему движок достаточно экономичный и имеет экологический класс, которые требуют современные нормы.

Без капитального ремонта по отзывам автовладельцев работает до 100 тысяч километров. Потом владельца мотора преследуют мелкие неисправности. Если бывать один раз в год на техническом обслуживании, то эти проблемы не страшны, так как устраняются опытными механиками.

Похожая статья Технические характеристики двигатель 21128

Если же вовремя не менять масло, фильтр или заливать некачественное топливо и смазывающие средства, то двигатель может уйти из жизни раньше срока, заявленного производителем.

Инжектор имеет простое устройство, которое промывается самостоятельно владельцем. Система охлаждения двигателя тоже сделана добротно. Опытные механики рекомендуют промывать радиатор один раз в год, чтобы избежать проблем с перегревом мотора 3ZZ FE.

Ресурс

Производитель определяет жизненный ресурс двигателя в 300 тыс км. Однако многие опытные автовладельцы отмечают, что движок спокойно отходит и полмиллиона километров.

Внимание! Японские генераторы и стартеры живут вечно. Поэтому автовладельцу редко, когда придется заменять их. Но движок 3ZZ FE сильно не любит перегрева. Об этом надо помнить при эксплуатации мотора.

Расход топлива 3ZZ FE VVTi

Двигатель, как уже было сказано, экономичный. В смешанном режиме потребляет 7 литров на 100 км. По трассе жрет не больше 6 литров. Если постоянно ездить по городу с пробками и светофорами, то на 100 км расход составит 9 литров.

Однако, при некачественном бензине или смазывающих средствах и старости двигателя, жор бензина может увеличиваться. В этом случае необходимо машину поставить в сервис-центр для диагностики.

Расход масла на 10000 км двигателя 3ZZ FE составляет 1000 гр. Кстати, замену смазывающего средства лучше проводить после пробега в 5 тысяч километров, а не после 10 000, как советует производитель. Это связано с тяжелыми условиями эксплуатации по российским дорогам и в холодном климате.

Читать еще:  Что такое пропала компресия двигателя

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Читать еще:  Двигатель zd30ddti какое масло

Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

Обслуживание

Масло необходимо менять каждые 10 тысяч километров. Тойота предписывает применять для двигателя 4ZZ смазочную жидкость соответствующую API SL/CF, или ACEA A3, B3, B4. Стандартная вязкость SAE 0W-30 и 5W-40, однако, этот параметр можно менять, в зависимости от условий эксплуатации. Оригинальная смазка Toyota «ENGINE OIL 5W-40», её артикулы: 0888080376 () и 0888080375 ().

Вместе с маслом меняется масляный фильтр (Toyota 90915-10003) и шайба на пробке сливного отверстия (9043012031).

При пробеге 40000 предстоит замена воздушного фильтра (1780121050) и свечей зажигания (9091901164).

Заливать новую охлаждающую жидкость первый раз необходимо после 180000 км, после этот интервал сокращается до 80 тысяч. Оригинальный розовый антифриз имеет артикул 888980072.

Регламент технического обслуживания утверждает, что цепь ГРМ в двигателе 1,4 4ZZ-FE служит весь срок эксплуатации автомобиля и замены не требует, но при первых признаках растяжения её лучше сменить на новую, ее артикул 1350622030.

Впускной и выпускной тракты

Впускной коллектор теперь впереди. Выпускной же расположен в противоположной стороне. На этот шаг пошли из-за экологичности. Нужно было сделать катализатор быстроразогревающимся. Однако фиксировать его за выпускным коллектором не стали, выпуск поставили в заднюю часть. Катализатор — под дном.

Впускной тракт довольно длинный. Он позволил значительно увеличить отдачу на низких и средних оборотах. Вместо уже традиционного 4-патрубкового коллектора ZZ-двигатели обзавелись пауком с алюминиевыми воздуховодами.

Однако японские инженеры позже пришли к тому, что металл можно заменить пластиком.

Как продлить эксплуатационный период двигателя ZZ-FE

После изучения многочисленных отзывов на форумах, в которых активные автомобилисты делятся своими впечатлениями, был сделан вывод о том, что двигатель 1ZZ-FE не всегда выхаживает обещанный ресурс в 250 тысяч километров. Не редки случаи его остановки после 150 – 200 000 км.

Чтобы добиться более длительного пробега двигателей Toyota 1ZZ, рекомендуется:

  • эксплуатировать силовой агрегат в щадящих режимах;
  • проводить мероприятия по техобслуживанию в рекомендованные сроки;
  • использовать смазочные материалы соответствующего качества;
  • следить за исправностью элементов системы охлаждения.

При управлении транспортным средством с установленным двигателем семейства Тойота 1ZZ-FE опытные водители советуют пользоваться щадящим режимом эксплуатации. Особенно вредны, так называемые, «кик-дауны», когда педаль газа резко нажимается, и двигатель получает максимальные нагрузки, например, при обгоне на трассе или при подъеме в гору.

Своевременная замена моторного масла – еще один не менее важный фактор, оказывающий существенное влияние на долговременность эксплуатации данного силового агрегата. Конечно, при нормальных условиях эксплуатации автомобиля, не нужно спешить менять смазку через каждые две-три тысячи километров пробега, однако 10 000 км – это достаточный пробег, при котором смазочный материал хорошего качества сохраняет свои технические характеристики.

Важное условие: Не доводить машину до масляного голодания, при котором ресурс двигателя внутреннего сгорания существенно снижается.

От водителя зависит, насколько правильно он выберет марку моторного масла, в зависимости от следующих факторов:

  • условий эксплуатации авто,
  • времени года,
  • температурного режима;
  • коэффициента вязкости,
  • химического состава,
  • бренда смазочного материала и прочих немаловажных условий.

Если система охлаждения не обеспечивает полноценный отвод тепла от трущихся элементов двигателя внутреннего сгорания Тойота 1ZZ-FE, это приводит к его перегреву. Самые уязвимые детали данного двигателя, страдающие от перегрева – это блок цилиндров и головка блока ГБЦ. Под воздействием высоких температур изделия из алюминиевых сплавов деформируются, изменяют свою форму.

Вся изложенная выше информация одинаково подходит в рамках рекомендации по выбору масла в Toyota Avensis 1.8 и 2.0, поэтому Вы можете воспользоваться как оригинальными продуктами масел, так и аналогами, выбирая их по допуску. Можем лишь еще раз повториться, что для автомобилей с небольшим пробегом отлично применимы продукты с вязкостью 0W20, 0W30, а как более универсальный аналог — 5W30.

Проводить проверку уровня масла в двигателе Тойота Авенсис необходимо каждые 1.000км., пробега, при этом выполнять такую процедуру необходимо следуя инструкции.

Видео

Расход масла в двигателе

Довольно распространенным встречается вопрос о расходе масла (жор) в двигателе Avensis. Действительно, такая проблема встречается и широко обсуждается на форумах и авто-клубах. Предлагаем ознакомиться с видео о популярном двигателе 1ZZ-FE, а так же о причинах повышенного расхода:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector