Двигатель aaz рабочая температура

Температура Двигателя подскажите пожалста

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1

• Наверх

#2

• Наверх

#3

• Наверх

#4

• Наверх

#5

• Наверх

#6

Сообщение отредактировал Дрюха: 05.06.2004, 19:02:54

• Наверх

#7

• Наверх

#8

Люди, подскажите неученому, какая рабочая температура двигателя ААН 2,8л (Ауди 100 кваттро)? У меня при езде по городу датчик показывает где-то 102-103 градуса. Это нормально или как? Мерси заранее.

Как ты определяешь сколько у тебя градусов? Там же после 90 простое деление на датчике, без цифер? Или ты по чему-то другому ориентируешься?

по мойму наманая температура, у меня (пассат б4, 2,8) летом с кондюшником до 118 доходило, вентиляторы при 80-ти включаются%-)

• Наверх

#9

• Наверх

#10

• Наверх

#11

2 DAO, каким же образом тогда это исправить, если охладительная система работает? Вентиляторы не туда дуют что-ли? Зимой зато максимальная 90, картоночку приходицца вставлять.

Лучше конечно к спецам заехать! А так могу по советовать профилактику, могет поможет:
1. Промывка радиатора
2. Проверка/замена термостата
3. Замена охлаждающей жидкости (желательно ВАГовский оригинал G12Plus, на меркуре)

Знакомых спецов нет! Поэтому по српашивай в ветке СТО, или по газете по ищи!

• Наверх

#12

А теперь самое интересное: я в Астане%-)
ех, зарплату получу поеду искать%-)
нащёт промывки охладительной системы давно подумывал, т.к. клапан на расширительном бачке забивается нет-нет, да и сам бачок какой-то типа ржавый что-ли. Всё, решено, однозначно поеду мыть%-)
З.Ы. я мобил жёлтый лью 1:1 с дистилированной водой
З.З.Ы. а термостат на чо смареть и проверять?%-)

пасип за советы

Сообщение отредактировал Дрюха: 06.06.2004, 21:35:40

Температура двигателя 2.5TDi AFB

#1 anton 909

• Модель Audi: A6
• Кузов: С5
• Двигатель : AFB
• Обьем (V): 2,5TDI
• Коробка: АКПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1998
• Город: г. Ульяновск

Добрый день. Подскажите какая рабочая(постоянная) температура должна быть у дизельного двигателя? Смысл в том что у меня она постоянно плавает от 60 до 90(так и замерзнуть зимой не долго) взависимости от нагрузки и пробок, в отличии от бывшего бензинового двигателя у которого постоянные 90. Постоянно работает вентилятор от вискомуфты.

Может у меня просто не исправен термостат.

• Наверх
• Имя или Цитата

#2 Калян

• Модель Audi: 80
• Кузов: В3
• Двигатель : ADR
• Обьем (V): 1.8
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2012
• Город: тьма тараканья

• Наверх
• Имя или Цитата

#3 VagDoc

• Модель Audi: Golf 5
• Кузов: 1K
• Двигатель : BKS
• Обьем (V): 1.9
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 2004
• Город: Германия

anton 909 (21 октября 2011 — 14:21) писал:

Добрый день. Подскажите какая рабочая(постоянная) температура должна быть у дизельного двигателя? Смысл в том что у меня она постоянно плавает от 60 до 90(так и замерзнуть зимой не долго) взависимости от нагрузки и пробок, в отличии от бывшего бензинового двигателя у которого постоянные 90. Постоянно работает вентилятор от вискомуфты.

Может у меня просто не исправен термостат.

Как я понимаю двигатель вообще ни достигает нормальной рабочей 90° температуры или?

Я надеюсь что Ты в курсе, что дизелю надо дольше чем бензину пока он достигнет 90°?

• Наверх
• Имя или Цитата

#4 anton 909

• Модель Audi: A6
• Кузов: С5
• Двигатель : AFB
• Обьем (V): 2,5TDI
• Коробка: АКПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1998
• Город: г. Ульяновск

Калян (21 октября 2011 — 17:38) писал:

Оптимальная рабочая температура для инжекторного, карбюраторного и дизельного двигателя

Все водители знают, что рабочая температура карбюраторного и инжекторного двигателя составляет порядка 90 градусов Цельсия. Для дизельного мотора эта величина может варьироваться от 80 до 90 градусов Цельсия.

После запуска двигателя и в процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля очень важно все время контролировать рабочую температуру двигателя по датчику. Водитель должен знать, что в процессе работы мотора она должна находиться на строго заданном уровне и не иметь отклонений. Любые отклонения от нормы могут рассказать вам о неисправности какой-либо системы (в основном, охлаждения).

Отличия по типу двигателя

Существуют разные модели, температурный режим которых будет отличаться. Например, встречаются обычные моторы и форсированные, второй тип более сильно греется. Процессы горения в них происходят иначе, поэтому клапан термостата срабатывает в разное время. Кроме этого, у разных моделей устанавливаются различные системы охлаждения, работающие с конкретной скоростью и интенсивностью.

От того, как настроен и когда срабатывает датчик температуры, зависит момент включения вентилятора с электроприводом. Обратите внимание на то, что модели авто с инжектором и карбюратором имеют разные настройки, и термостат даже для одной и той же машины, но с разной системой питания требуется свой. Этот прибор напрямую влияет на нагрев двигателя, поэтому выбору в случае замены требуется уделить особенное внимание.

Плюсы и минусы

Несложное устройство ДВС позволяет говорить об этом силовом приводе, как о моторе с высокой ремонтопригодностью и практически полным отсутствием «болячек». Это легкий резвый экономичный турбодизель с высоким эксплуатационным ресурсом.

Индукционную электронику и плунжер ТНВД «девятку» невозможно «убить». Для ликвидации периодического перенаддува достаточно заменить клапан EGR. Самостоятельная форсировка мотора или полный капремонт не вызывают проблем и позволяют значительно экономить эксплуатационный бюджет.

Гидрокомпенсаторы AFN

Гидрокомпенсаторы автоматически регулируют тепловые зазоры клапанов. Единственной дорогостоящей запчастью является форсунка с датчиком иглы. Часто выходит из строя автоматический натяжитель ремня.

Почему «кипит» дизельный двигатель и что делать

Основные причины закипания дизельных двигателей:

• произошла утечка охлаждающей жидкости
• неисправен термостат
• пробило радиатор
• неисправен вентилятор с электроприводом
• течет помпа или порвался ремень ее привода
• радиатор засорен изнутри или снаружи
• неисправны клапаны крышки радиатора или бачка
• засорен воздушный фильтр
• вышли из строя датчики и ЭБУ
• повреждена прокладка под головкой блока цилиндров

Что делать, если из-под капота валит пар

• Не глушите мотор сразу! От огромной температуры его может заклинить. Включите печку хотя бы на пару минут, это позволит хоть немного охладить двигатель. Только после этого – съезд на обочину и остановка. Учтите, что перегретый мотор остывает полностью за 2-3 часа.

• Откройте капот. Но не открывайте крышку расширительного бачка, подождите минут 30. Температура кипящего антифриза – 110 градусов минимум, и он может начать вырываться прямо вам в лицо. Поэтому ждите, а после берите тряпку и аккуратно открывайте бачок.

• Если нужно долить антифриз, делайте это не спеша. Залили немного, подкачайте верхним патрубком (используйте его как грушу). Дождитесь, когда в бачке перестанет булькать – так вы избежите завоздушивания системы. Если антифриза под рукой нет, используйте для долива дистиллированную воду. В крайнем случае, сойдет и обычная вода. Только не смешивайте разные типы ОЖ в бачке, это приведет к выпадению осадка и повторному закипанию.

• Осмотрите резиновые шланги и патрубки. Если есть возможность и видите дырку в шланге, обрежьте этот кусок, соедините хомутами и поставьте на место, восстановив герметичность системы охлаждения.

• Если течет радиатор, можно залить герметик и дать поработать мотору минут 15. Дедовский способ – ложка сухой горчицы или даже сырое яйцо внутрь радиатора. Это временно закроет трещину, но промывать систему после таких экспериментов долго и дорого.

• Если все шланги целы, ищите нижний патрубок радиатора. Если он холоднее верхнего, значит, термостат не открывается и жидкость не выходит наружу на большой круг. А если не греет печка, то проблема обратная: термостат не хочет закрываться. До сервиса доберетесь, но двигатель не нагреется до рабочей температуры, а это быстрый износ деталей.

• Возможно, вышел из строя температурный датчиквентилятора. Проверить это можно, сняв датчик и замкнув контакты простой отверткой. Вентилятор заработал? Сломался датчик. Можно замкнуть его той же отверткой и – в магазин за новым датчиком. А вот если вентилятор не крутится от таких экспериментов, его придется менять.

• Когда все работает, а двигатель кипит, проверьте помпу. Если она свистит и течет, ее придется менять. А может, дело в ее резиновой прокладке, замена которой обойдется дешевле.

• Если решили ехать на сервис сами, включайте печку на полную и постарайтесь не попадать в пробки – автомобиль вновь закипит. Но лучше, конечно, вызвать эвакуатор или знакомых для буксировки.

И еще. Не забывайте хотя бы раз в год мыть радиатор. Любая грязь, тополиный пух и насекомые могут стать причиной перегрева. Только мыть его стоит изнутри, а не снаружи, иначе вы просто забиваете грязь в ячейки еще глубже. И никаких автоматических моек – сильный напор воды деформирует тонкие ячейки радиатора.

Узнайте больше о температуре работы дизельного двигателя здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

Вязкостно-температурные характеристики

От вязкостных характеристик смазочных материалов зависит стабильность и эффективность их работы. Вязкость, а также индекс вязкости, одни из важнейших показателей, так как они изменяются при переходе от очень низких (-40°С) до высоких рабочих температурных режимов силового агрегата.

Согласно классификатору американского Общества автомобильных инженеров SAE, моторные масла бывают зимними (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W), летними (20, 30, 40, 50, 60), а также всесезонными, которые принято использовать повсеместно – например, 5W30 или 10W40. На диаграмме представлены температурные диапазоны использования тех или иных продуктов. Очень важным показателем является уровень вязкости в холодное время, а также температура застывания масла. То есть, например, смазка 0W30 позволит запустить двигатель при -40°С, обеспечивая его нормальную проворачиваемость. 5W30 сделает то же самое до -35°С и так далее.

Очень опасен для мотора перегрев смазочных материалов. Если состав будет нагреваться до +125°С и выше, он потеряет свою вязкость и не сможет образовывать масляную плёнку. Поэтому будет проникать в камеру сгорания сквозь кольца поршней, сгорая там вместе с топливом. Так образуются сажевые отложения, смазка угорает. Вот почему периодически требуется проверка уровня масляного состава. Бывает так, что несоответствие вязкости приводит к расходу смазочной жидкости до 1 литра на 100–200 километров пробега.

Очень важно использовать рабочие жидкости с той вязкостью, которую рекомендует производитель. Данный параметр можно определить по сервисной книжке, выдаваемой к каждому автомобилю.