Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель авто работает рывками

Почему когда двигатель холодный машина дергается

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Диагностика системы зажигания

  1. Проверка свечей зажигания, в которую входит оценка керамической изоляции на предмет пробоя искры, контроль зазора между электродами и степени эрозии бокового электрода.
  2. Диагностика катушки зажигания. Проверяются катушки при помощи разрядника с регулируемым зазором между электродами. К примеру, исправная индивидуальная катушка должна пробивать воздушный зазор в 1.8-2 см. Если справится с таким стресс-тестом катушка не в силах, значит, с обеспечением качественной искры в камере сгорания у нее также будут проблемы. Нелишним в процессе диагностики будет побрызгать корпус катушки водой, а затем провести по его периметру контролькой, подключенной к массе АКБ. Так вы выявите места стекания искры на массу.
  3. Проверка высоковольтных проводов зажигания. Начните с визуального осмотра наконечников на предмет трещин. Проверьте сопротивление. Но самый достоверный метод проверки полностью повторяет способ диагностики корпуса катушки зажигания на предмет стекания искры на массу. Заметить убегающую искру удобнее всего при отсутствии освещения.

При любом подозрении на пробой изоляции в высоковольтной цепи к высоковольтным проводам и катушке на работающем двигателе следует прикасаться в прорезиненных перчатках. Иначе есть риск получить болезненный удар силой 24000-40000 В.

На автомобилях с контактной системой зажигания в случае рывков при движении следует проверить угол опережения зажигания, качество контактов в цепи низкого напряжения, состояние бегунка, контактов прерывателя и зазор между ними, исправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Чаще всего данная причина возникает из-за топливной системы или системы зажигания. При обнаружении проблемы необходимо осмотреть свечи, высоковольтные провода (если они имеются) проверить автомобиль на пропуски зажигания, проверить давление топлива в системе.

Такая причина возможна как из-за трансмиссии так и из-за топливной смеси. Необходимо проверить ШРУС на предмет люфтов. Так же возможен порыв какой-либо из опор двигателя и КПП.

Проверить давление топлива в системе, если его будет недостаточно, необходимо заменить фильтра топливной очистки и воздуха.

Дефицит воздуха

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха от дорожного мусора, пыли и других компонентов, способных повредить двигатель. Этот элемент способен накапливать грязь до полной непроходимости. Забитость фильтра является самой недооценённой причиной того, что автомобиль будет неравномерно ехать из-за неэффективного сжигания топлива.

Ещё одна популярная причина скачкообразного ускорения автомобиля — датчик массового расхода воздуха. Компонент выполняет задачу замера количества всасываемого воздуха и передачу данных к бортовому компьютеру. Дефектный или загрязнённый датчик проявляет себя потерей мощности у двигателя и увеличением расхода топлива.

Датчики кислорода

Большинство моторов современных автомобилей оснащены датчиками кислорода (лямбда-зондами). Их количество может доходить до нескольких штук, в зависимости от модели автомобиля. Присутствие такого контура контроля способствует бесперебойной и экономичной работе двигателя. Как правило, можно встретить два типа таких датчиков:

  • Лямбда-зонды восходящего потока. Расположены внутри выпускного коллектора и предназначены для измерения уровня кислорода в выхлопных газах транспортного средства во время такта выпуска. Их задача — контроль неполного сгорания.
  • Датчики нисходящего потока. Расположены за каталитическим нейтрализатором. Они передают на компьютер информацию, необходимую для тонкой настройки соотношения топлива и воздуха в смеси.

Если один из этих датчиков выходит из строя, то на процессор, управляющий двигателем, поступает неверная информация, что способно привести к проблемам с ускорением автомобиля. Для того чтобы продиагностировать исправность лямбда-зондов, требуется профессиональное оборудование, предназначенное для считывания и анализа кодов ошибок из бортового компьютера.

Клапан рециркуляции

Типичный ДВС сжигает около 80% топлива в цилиндре. Причина неполного сгорания заключается в том, что топливо содержит сложные молекулы углеводородов, которые непросто окислить. Более крупные молекулы не способны сгореть без увеличения времени реакции.

Система рециркуляции выхлопных газов была изобретена и внедрена в конце 1960-х годов. Суть её работы заключается в направлении тяжёлых молекул углеводородов из выхлопных газов обратно в камеру сгорания через впускной коллектор. Элементы этой системы (в первую очередь клапан EGR) со временем забиваются нагаром, снижающим эффективность работы двигателя. Для того чтобы диагностировать или устранить проблему с клапаном рециркуляции, необходимо:

  • Снять клапан EGR.
  • Проверить камеры EGR на наличие избытка сажи. Внутри клапан представляет собой серию камер, через которые твёрдые частицы топлива поступают в коллектор. Если они забиты, то двигатель может себя проявить рывками в работе.
  • Проверить вспомогательные компоненты системы рециркуляции на наличие повреждений. В её работе могут быть задействованы датчики и вакуумные компоненты, повышающие эффективность работы EGR. Любой из них может быть повреждён и привести к провалам тяги.
Читать еще:  Что такое двигатель 6s35mc

Копался в форуме и в инете — не могу найти ответ на свой вопрос. Дело вот в чем: машина начинает «пинаться» и дергаться при наборе скорости на полностью прогретом двигателе. Проблема появляется после стояния в пробках — трогание, остановка. Когда двигатель еще недостаточно прогрет и обороты около 1000 все нормально — спокойно трогаюсь, когда же обороты снизятся до 700-750 начинаются проблемы. Трогаюсь, а двигатель пытается заглохнуть. Добавляю газ — получаю «пинок», отпускаю педаль — машина подергивается — как бы качается, как будто залило свечи и надо прогазовать. Выжимаю сцепление и вижу что обороты двигателя в норме, дерганий нет. Добавляю газ — ощущается потрясывание двигателя. При трогании приходится добалять больше газа чем обычно и потом отпускать сцепление. Я думал что это из-за не рабочей лямбды — заказал, поменял — машина стала намного резвее, появилась тяга, но проблема дергания на прогретом двигателе не пропала. Повторюсь — проблема возникает после долгого стояния в пробках, при движении такого не наблюдаю. Подскажите в чем может быть дело? Многие говорят что надо заменить свечи, провода, фильтр бензиновый. Также встречал мысли о том что надо менять катушку. Может кто то встречался с такой проблемой или видел на форуме — киньте ссылку пожалуйста. Сам живу в Омске. Еще не определился в какой сервис лучше подъехать — кто знает — подскажите.

Ну может насос ещё. тут тебе тот же самый список будут перечислять, только толку от этого, если ты это не будешь менять или как-то диагностировать. Что-нибудь было заменено из перечисленного?

Кинул кости. все признаки конченых проводов. ))

Последний раз редактировалось serti; 07.12.2014 в 11:39 .

Гы-гы-гы, а на кофейной гуще, что то похоже на провисший ремень грм))
Правильно наш ув. модератор пишет — сейчас тут перечислят всё навесное, кто что вспомнит. Поэтому диагностика нужна.
Все же плюсану по поводу высоковольтных проводов — их прозвонка и катушек по мануалу процедура несложная.

Да хотя бы свечи заменить для начала. Процедура нужная, несложная и недорогая. Заодно колпачки проводов на целостность глянуть.

была такая проблема, был слетевший шланг на бензонасосе , от 700 до 2000 оборотов дергался а ниже и выше нормально,трогаться было проблемно
а второй раз помогла замена ВВ проводов

Всех С Новым Годом и другими прошедшими праздниками!
Никак не получалось заехать на диагностику — все время на работе. Сегодня получилось продиагностировать — выяснили то что все датчики работают нормально, ошибок нет. Есть неучтенный воздух и время впрыска форсунок постоянно меняется. Диагност предложил поискать подсосы воздуха, для этого нужно снимать впускной коллектор. Заодно и почистить форсунки на стенде. Сегодня сделать это не представилось возможным, только на следующей неделе по записи. Поеду после выходных, надеюсь поможет чистка форсунок и найдется подсос воздуха и все мои поиски на этом закончатся. Расход сейчас по городу с прогревами 20-25 литров на 100 км. Лью 92 бензин на Газпроме.

Ну во первых — изначально у тебя вопрос был про дергания, а с подсосом воздуха это никак не связано — двиг будет тупить, троить и жрать, но не дергаться.
Во вторых — про возможность снятия коллектора сам недавно интересовался и даже тему создавал. Как бы порешили, что он снимается только со снятой головки блока. И зачем его снимать? Как подсказал Димасфен, надо на холостую перекрыть доступ воздуха на клапан холостого хода — если не заглохнет, значит подсос есть. Я правда сам так и не делал еще, но вопорос большого расхода решил с другой стороны — перестал на работу на машине ездить по 4 км утром и вечером)))
Так что интересный у тебя диагност, они обычно берут очиститель карбюратора и прыскают им везде. У меня так нашли подсос через форсунку — на ней резинка рассохлась и потрескалась. Ну и совет прежний пока — проверяй высовольтные провода еще.

На днях выдалось свободное время у диагноста, который обещал мне все исправить и найти подсос воздуха. Отогнал машину к нему в бокс. Сам присутствовать не мог — нужно было на работу. Вечером забрал машину, заплатил 1000 руб. Мне сказали что у меня подсосов воздуха нет (странно как-то — то есть то нет), свечи стоят не те (у меня 2-х контактные с зазором 1,1 мм как в мурзилке) — должны быть 1 контактные, ремень генератора нужно заменить и что самое интересное — нужно менять мар сенсор — это он не работает и из-за него льется бензин в камеру сгорания в большом количестве. Спрашиваю как выяснилось что датчик неисправен — говорит что теперь компьютер выдал ошибку. он сдергивал с него трубку машина почти заглохла. Пообещал найти мне рабочий датчик. И сказал что немного поправил время впрыска форсунок — сделал так как должно быть. В итоге выехав от него я понял что ничего не изменилось, а вернее сказать стало еще хуже — теперь машина дергается и на холодную. Спрашиваю в чем дело? За что ты взял деньги — никаких улучшений нет. Разводит руками — говорит что сенсор надо менять и все будет в норме. Вот такая история. Чувствую себя обманутым. Деньги мне возвращать естественно никто не хочет, и делать дальше ничего бесплатно не хотят. У меня теперь нет доверия к этим электронным диагностикам и всяким умникам. Этот говорил что любит Тойоты, у него был Ипсум, двигатель работал не так как у меня, ровнее, мягче. Вот я и повелся. А в итоге только отдал деньги и ничего не исправилось. Самому искать что либо сейчас на улице не хочется — холодно. Буду ждать весну.

По свечам : забей свой вин в каталоге и посмотри какие должны быть http://toyota-europe.epcdata.ru/picnic/
Комп. диагностику можно и самому делать если есть желание Программа для диагностики SXM10(15) CARTESTER 8000
Интересно узнать как можно поправить время впрыска форсунок. так для самообразования
Ремень генератора имхо диагностируется глазками

Последний раз редактировалось Калибровщик; 28.01.2015 в 20:23 .

Сцепление. На Ипсуме (Пикнике) . Или я чего то не знаю или о каком авто идет речь?

Читать еще:  Бмв f10 какой двигатель выбрать

Копался в форуме и в инете — не могу найти ответ на свой вопрос. Дело вот в чем: машина начинает «пинаться» и дергаться при наборе скорости на полностью прогретом двигателе. Проблема появляется после стояния в пробках — трогание, остановка. Когда двигатель еще недостаточно прогрет и обороты около 1000 все нормально — спокойно трогаюсь, когда же обороты снизятся до 700-750 начинаются проблемы. Трогаюсь, а двигатель пытается заглохнуть. Добавляю газ — получаю «пинок», отпускаю педаль — машина подергивается — как бы качается, как будто залило свечи и надо прогазовать. Выжимаю сцепление и вижу что обороты двигателя в норме, дерганий нет. Добавляю газ — ощущается потрясывание двигателя. При трогании приходится добалять больше газа чем обычно и потом отпускать сцепление. Я думал что это из-за не рабочей лямбды — заказал, поменял — машина стала намного резвее, появилась тяга, но проблема дергания на прогретом двигателе не пропала. Повторюсь — проблема возникает после долгого стояния в пробках, при движении такого не наблюдаю. Подскажите в чем может быть дело? Многие говорят что надо заменить свечи, провода, фильтр бензиновый. Также встречал мысли о том что надо менять катушку. Может кто то встречался с такой проблемой или видел на форуме — киньте ссылку пожалуйста. Сам живу в Омске. Еще не определился в какой сервис лучше подъехать — кто знает — подскажите.

У меня были подобные симптомы (ИПСУМ 97 г.в.) но было ещё веселее, на газу машина работала как часы (стоит ГБО ) а на бензине дергалась, после замены ГРМ ( сильно зашумел натяжной ролик а если туда лезти то менять сразу все) все заработало на 5+.

А что так удивляет? У топика европеец на палке. ссылку на каталог я выше давал, там комплектации с механикой есть

Ну дак я же написал — или я чего то не знаю 🙂

Г.Александр, а смысл писать на форуме и спрашивать совета, если ты эти советы вообще игнорируешь? Два больших поста про то, что мастер говорит, особенно понравилась поправил время впрыска форсунок — это вообще шедевр развода. И ничего не сделано из того, что посоветовали на форуме. А надо просто сначала заменить свечи, они, кстати, двухконтактные. И заменить провода. Чтобы это провернуть времени надо немного, особенно для проводов. На все про все полчаса и никакой сервис не нужен.

Я запуталсо, что за неисправность у человека и не понятно читает ли ТС веточку, но свои пол копейки подкину. У мну дрыгатель выдавал провалы эпизодически и не с явной какой то логикой. Год так отъездил, по диагностам разным и так просто мучился в общей сумме километров 40 000. Свечи, провода, катушки, воздух, молитва регулярная, ниче не помогало, потом добрый человек подсказал, вакуумный датчик заменить. Диагносты — типа ну на фик, не может быть, в общем сам купил, поставил — помогло. Было на пробеге 300 000.
Теперь другая история: двигатель колбасит, под нагрузкой, т.е. движение «накатом» норм, а только газку чуть в натяг или больше, начнается нормальный такой расколбас. С ростом скорости за 90 км/час, совсем сильно. То же давно все это у мну, свечи, провода, катушки — проверены/заменены. Подушки родные, вид не новый у них, но с виду целы, пророчат привод гнутый, но вот как то все же надеюсь, что может есть какой датчик требующий внимания или . ? В общем хелп! Я пока фак начитывать буду.

Внутренней гранате привода пришел белый пушистый зверек. Было такое, заменил полностью привод. Хорошо диагностируется на подъемнике с включением «D».

Читать еще:  Экспертиза причин поломки двигателя

Однако не стоит забывать и про катализатор.

Нету его, погиб при попытке ремонта/диагностике провало-дерганий. Да же жалко его. Хотя .

За советы благодарю. Провода заменю обязательно. Следующий на замену у меня запланирован датчик абсолютного давления — на моем написано 89420-0w080. Есть надежда что замена поможет.
Буквально в пятницу добавилась еще одна проблема — шумит подшипник. В четверг вечером езжу как обычно, паркую машину, утром запускаю двигатель — слышен шум — жужжание — незнаю как правильно описать этот звук. В итоге на выходном в субботу еду на диагностику — хочу узнать откуда шум — что гудит? Один смотрит, слушает какой то палкой и говорит что необходимо менять подшипник генератора — работа 1700 руб, подшипник рублей 800 примерно ну и может еще щетки под замену. Спрашиваю у него про ремень генератора — говорит нормальный, ездить можно. Уезжаю я значит от этого диагноста и думаю что надо заехать к другому — осталось какое то недоверие к его диагностике. Еду в другую сто — снимаем ремень — запускаем двигатель — шума нет — что и требовалось доказать. начинаем ставить ремень обратно и замечаем что на шкиве кондиционера есть люфт, на шкиве генератора люфта нет, вращается легко, без шума. Вобщем поставили ремень мне обратно на генератор и я озадаченный поехал за новым ремнем в магазин «реактор». Даю продавцу свидетельство о регистрации транспортного средства, говорю что нужен ремень генератора, продавец нажимает кнопки на компьютере и говорит что есть такой ремень — цена 590 руб. Покупаю, еду опять на сто. Скидываем старый ремень накидываем новый — он оказывается коротким. Ругаюсь благим матом, ставлю старый ремень, еду возвращать купленный ремень и менять на тот что подлиннее. Приехал в магазин, поменял ремень и поехал домой (я уже насмотрелся и понял как поменять ремень самому). Во дворе снимаю старый ремень, ставлю новый. Замена заняла 10 минут с разглядыванием старого ремня. После запуска двигателя с новым ремнем шума нет, радость от проделанной работы. На следующий день выезжаю по делам и опять шум подшипника. Радость постепенно уходит. Теперь езжу и слушаю как напевает мне подшипник под капотом — заменить пока просто нет возможности — зарплату еще не дали. Я уже незнаю что меня больше раздражает — дергания или шум. Короче говоря я задолбался искать проблему — на сто ничего путного не говорят, только предполагают и денег за диагностику просят. Понял в ходе всех моих изысканий что мой адсорбер забит, убрал его, трубку к впускному коллектору заглушил, на трубку от бензобака поставил вазовский топливный фильтр. Планирую разобрать адсорбер и заменить уголь внутри.
Всем спасибо за советы.

Дык может гудит подшипник не генератора, а кондиционера? Там ведь тоже подшипник есть на муфте. Попробуй, когда гудит подшипник включить кондиционер, если гул пропадет значит точно подшипник на кондиционере.

Заключение

Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно.

Для того чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector