Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель cdi как снять форсунки

Как снять дизельные форсунки своими руками?

Все элементы топливной системы в идеале должны полностью функционировать. Неисправность одного элемента в системе влечет за собой нарушение общей картины, в таком случае страдают другие механизмы. Практически все дизельные форсунки страдают от болезней, для лечения которых необходимо их снятие. Какие могут быть неполадки при снятии, мы расскажем в этой статье.

Часть2 Mersedes Sprinter 2.2 cdi Легкий ремонт форсунки и проверка на стенде на работоспособность!

Монтажную шахту очистите сначала хорошо впитывающей тканью, затем круглой и цилиндрической щёткой, затем продуйте и закройте. После этого ещё раз очистите хорошо впитывающей тканью и закройте.

После очистки выньте штифт из отверстия форсунки. Шахту форсунки очищайте только рукой не следует применять для этого дрель. Форсунку не следует разбирать.

Смазка не должна попадать на рабочую часть форсунки и на уплотнительное кольцо. Установите форсунку на место с новым уплотнительным кольцом и стяжным хомутом.

Снимаем форсунку с дизеля мерседес спринтер видео

Вверните новый винт Torx, не затягивая его. Винт должен легко вворачиваться. В противном случае резьбу необходимо пройти леркой.

Отверните болты крепления топливной распределительной магистрали. Это необходимо для установки трубопровода впрыска без дополнительного усилия.

Закрепите накидной гайкой трубопровод впрыска на форсунке, не затягивая гайки. Затяните болты крепления топливной распределительной магистрали моментом 14Нм. Закрепите новый винт Torx стяжного хомута моментом 7Нм.

Мой аккаунт

Затяните накидные гайки крепления трубопровода впрыска, удерживая форсунку от проворачивания. Момент затяжки новой гайки: Ни в коем случае не превышайте момент затяжки. В противном случае при следующем отворачивании резьбовой штуцер будет не отвернуть. Установите на место дренажный трубопровод и зафиксируйте его проволочной скобой.

Специалист мастерской «Резьбаделофф» производит демонтаж форсунки дизеля Мерседес Спринтер используя европейский гидравлический инструмент Pichler. Подготовив двигатель, можно снять топливную форсунку Мерседес Спринтер.

В данной ситуации можем использовать адаптер, так как резьба крепления на форсунке целая. При демонтаже форсунки cdi, с дизельного двигателя грузового автомобиля Мерседес Спринтер, используем гидравлический инструмент. Еще один ракурс как снять форсунки с двигателя мерседес спринтер используя гидравлический инструмент. Снятая топливная форсунка дизеля Мерседес спринтер. Закисла форсунка cdi по всей длине.

Удаление форсунки Мерседес Спринтер прошло без ее облома и она вышла из двигателя целиком. При снятии форсунок cdi Мерседес Спринтер видно, что она закисла в головке блока по всей длине, но не смотря на это мы вытащили форсунку из гбц.

Дизельная форсунка при демонтаже осталась целой и вышла вся целиком, а не по частям. Рекомендации по замене форсунки Далее производится очистка колодца форсунки и внутренней резьбы болта зажимающего форсунку. При любой замене форсунки устанавливается новая оригинальная уплотнительная шайба.

  • Расшифровка кодов ошибок мерседес
  • Land Rover Phones – Купить Land Rover Phones недорого из Китая на AliExpress
  • Накладка бампера Mercedes Sprinter — огромный выбор, разумные цены

    Суть процесса в том, чтобы промыть форсунки при работающем двигателе жидкостью для очистки карбюраторов. Для этого нужно предварительно отключить топливный насос, вынув его предохранитель.

    Далее снимается топливопровод.

    Теперь нужно сделать адаптер, чтобы обеспечить подачу на форсунки жидкости для прочистки карбюратора. Для этого подбирается тонкий шланг, и в него вклеивается трубочка с баллончика от очистителя.

    Адаптер натягивается на штуцер подключения топливопровода.

    Затем нужно нажать на распыление баллончика, чтобы закачать в двигатель жидкость и запустить его. Это лучше делать вдвоем. Мотор будет работать на очистителе и остатках бензина. Жидкость нужно постоянно подавать, чтобы двигатель не заглох. Как только давление топлива уменьшится, появится вибрация мотора, после этого очистку можно заканчивать.

    После этого нужно установить обратно топливопровод и предохранитель бензонасоса.

    Теперь мотор будет работать лучше. Чтобы наглядно убедиться, что это действует, можно посмотреть на работу форсунки на испытательном стенде. До чистки она распыляла топливо струями, а после делает из него практически туман, который легко и быстро воспламеняется.

    Фото-отчет по прочистке форсунок со снятием рейки

    Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:

    1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
    2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
    3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
    4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
    5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
    6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
    7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
    8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
    9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
    10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
    11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)

    Жидкость в лампе быстро уходит, объем у нее где-то 2 литра, я таким образом прогнал литров 20-30 (имеется ввиду одну и ту же жидкость прогонял по несколько раз). Фильтр можете использовать старый топливный от своей машины, я купил от карбюраторной машины фильтр, так крепление фильтрующего элемента в самом разгаре процесса порвалось, пришлось ставить свой старый.
    Питание форсунок осуществляется напрямую с 12В, никакие лампочки не нужны!
    Еще один нюанс, часа через 3 такой чистки у меня сел аккумулятор…. Так что подготовьтесь получше)
    Кстати уплотнительные резинки лучше снять до момента чистки, так как пары ацетона и частично его попадания на них вызывает их сильное разбухание. А лучше, как рекомендуется, их заменить на новые, благо они подходят от десятки и стоят рублей 10)))
    Все электрические соединения выполнены с помощью наконечников «мама» продаются в магазине, стоят 3 р., затем я садил термоусадку чтобы не коротнули между собой.
    Еще по самой чистке и работе форсунок, у меня сначала нипель подклинил в лампе, поэтому давление было около 0,5 в рейке, видно хорошо как распыляет форсунка, там 4 отверстия, так вот они все должны брызгать, кто-то писал что только через 2 у многих брызгает, но может они этого просто не видели, там 2 отверстия льют почти в одну струю, на высоком давлении этого не заметишь, а на низком видно. Также проверил по уровню, все 4 форсунки практически ровно наливали в банки, при закрытии не капали (т.е. держали давление) где-то читал что допускается не больше капли в минуту. При большом давлении у меня 1 и 4 в бутылке давали небольшой туман, 2 и 3 нет, но так как сел аккумулятор то решил все собрать, так как посчитал что этого объема и так достаточно, это ведь не Wins в сервисе объемом в 1 литр))).

    Читать еще:  Что такое свайп двигателя

    Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.

    Миниатюры

    В чем же заключается ремонт форсунок CDI?

    Первое, с чего начинается ремонт форсунок – это проверка и определение состояния форсунок. Следующий шаг – определить насколько данное состояние форсунки может влиять на работу автомобиля. Подтвердив эту роковую связь, приступаем к анализу самой форсунки.

    Вот есть у нас, к примеру, результаты тестирования форсунки на стенде. Форсунка № Х не работает. Вроде бы мы все видим, вот она поломка, но не все так просто. Надо не только видеть дефект, но и понимать откуда ноги растут у этих дефектов. Потому что это понимание дает нам информацию о том, как в этой ситуации правильно провести профилактику топливной системы.

    Ремонт → профилактика → приятная езда

    В большинстве случаев ремонт форсунок без профилактики топливной системы – это деньги, выброшенные на ветер. И вот тут нам пригодится понимание дефектов и строения форсунки. Исследуя это чудо конструкторской мысли инженеров Bosch, необходимо определить причину поломки. Найдя причину, мы сможем грамотно спланировать дальнейшие действия по профилактике топливной системы.

    Постараюсь вкратце рассказать основные моменты.

    Поврежден мультипликатор

    Отсюда растут две ноги: стружка и грязь (либо растут обе ноги одновременно). Попадая в такую ситуацию, необходимо обязательно провести глобальную чистку вашей топливной системы. Кто не знает, объясню – это бак, топливная магистраль (трубки такие между баком и фильтром), топливный фильтр, подкачивающее устройство (насос подкачки), ТНВД (топливный насос высокого давления), рампа – она же рейка, и непосредственно сами форсунки. Тут тоже есть свои тонкости:

    • При промывке бака тщательно исследуйте состояние топливозаборника (не забит ли он).
    • Если в конструкции рампы предусмотрен щелевой фильтр, проверьте его на проходимость.
    • Если на топливной рампе есть аварийный клапан, нужно проверить его на гидроплотность.
    • Топливная магистраль (трубки такие, помните?) и рейка накапливают в себе довольно много грязи – тщательно промыть (в снятом виде).

    Вот мы все помыли, и вроде УРА! Но… При исследовании повреждений мультипликатора, стоит обратить внимание на характер и размер царапин. При попадании в мультипликатор грязи и стружки повреждения будут выглядеть по-разному. Если мультипликатор поврежден стружкой, то помимо чистки топливной системы необходимо найти эту стружку. Она может оставаться в фильтрах, в баке. И конечно же, найти ее источник.

    С этим все просто: ищем в топливной системе трущиеся металлические детали – обычно это элементы насосов, металлические (самопальные) баки, поврежденные перегородки в баках и прочее. Если нашли стружку – сочувствую, обычно это заканчивается заменой насосов подкачки, реже ТНВД. Насос подкачки подлежит замене, а вот с ТНВД иногда еще можно побороться (об этом читайте здесь).

    Гидроуплотнительное кольцо мультипликатора

    Если повреждено гидроуплотнительное кольцо мультипликатора, а посадочное место не повреждено – поздравляю, вы отделались легким испугом. Меняем кольца, полируем мультипликатор, выставляем все необходимые параметры и вперед на стенд. Там калибруем форсунки, выводим подачу топлива до заводских параметров, и ваши форсунки готовы. Можно ставить на машину.

    И самое приятное: никаких замен насосов, никаких танцев с бубнами возле топливного бака. Более того, это свидетельствует о том, что автомобиль прошел не меньше 300 тыс. и при этом его не заливали некачественным топливом. Если эти 300 тыс. наездили лично вы, то это вообще джекпот – вы нашли ту золотую заправку, где продают отличное топливо (а это многого стоит). Либо вы жутко везучий человек.

    Распылитель

    Выход из строя распылителя – печальная вещь. Обычно влечет за собой серьезные последствия. С ним шутки плохи. Выходит он из строя в основном из-за перегрева, некачественного топлива, очень некачественного топлива или вообще не того топлива (бензин, скипидар, масло, гербициды – да-да, и такое встречается). Заканчивается все это его заменой, благо они есть в наличии. У нормального распылителя иголка должна выпадать под действием собственного веса, не иметь потертостей в прецизионной части.

    Если же вы обнаружили эти дефекты, то опять возвращаемся к мойке топливной системы – вы уже знаете, как это делать. При промывке системы, не используйте повторно эту солярку. Не рассчитывайте на то, что отфильтровав ее, вы устраните все примеси и сюрпризы. Лучше перестрахуйтесь и найдите ей другое применение. А в чистый бак залейте свежую солярку (с другой АЗС, конечно).

    Прогорела гайка распылителя

    Мелкая поломка, но с очень неприятной перспективой. При установке форсунок на двигатель, между форсункой и головкой двигателя устанавливается термошайба. Если ее поставить на грязную поверхность или в «колодце» есть выработка (раковины), то отработанные газы из камеры сгорания, под давлением компрессии будут прорываться в этом вместе. При этом они коксуют пространство вокруг форсунки, нагревая ее.

    Первой прогорает термошайба, потом гайка распылителя. И вот тут неприятность – от высокой температуры перегревается и распылитель, отчего он может заклинить. А с ним, как мы помним, шутки плохи. Поэтому, если во время работы двигателя вы слышите свистящий звук (особенно на холодном двигателе), и это сопровождается запахом гари в салоне, то вам необходимо в кратчайшие сроки подъехать на СТО, и устранить этот прогар. Процедура грязная, но несложная. В этой ситуации промедление прямо пропорционально стоимости ремонта форсунок: чем дольше вы будете так ездить, тем дороже обойдется ремонт.

    Читать еще:  Двигатель бедини самозапитка схема

    В конце хочу подытожить все сказанное в таблице. Читайте, пользуйтесь на здоровье.

    Поломки электромагнитных форсунок системы Bosch common rail

    Поломки форсунок

    Причины

    Влияние на работу автомобиля

    Износ гидроуплотнительного (тефлонового) кольца

    Износ гидроуплотнительного кольца (тефлона) происходит в большинстве случаев из-за срока и условий эксплуатации (не меньше 250-300 тыс. км). Изредка это происходит из-за качества топлива, манеры езды (быстрее «умирает» кольцо при агрессивной езде).

    Автомобиль хуже заводится, в основном на «холодную»; при нагрузке глохнет (входит в аварийный режим)

    Повреждение мультипликатора – самый распространенный вариант выхода форсунок CDI из строя. Мультипликатор выполняет функцию посадочного места шарикового клапана. В процессе работы форсунки через его каналы проходит топливо. Если в топливе присутствуют какие-то абразивные частицы (стружка, грязь, ржавчина), то они попадают в канал мультипликатора и разрушают посадочное место шарикового клапана.

    Автомобиль заводится плохо; при нагрузке глохнет (входит в аварийный режим)

    Выход из строя распылителя

    Выход из строя распылителя, тоже часто встречающийся дефект. Основными причинами этого являются: некачественное топливо, перегрев тела распылителя.

    Неравномерная работа двигателя на холостом ходу; стук в нагрузке (1500 — 2500 об); белый дым на холостом ходу, черный — в нагрузке. возможен прогар поршня.

    Превышение тока, замыкание, механические повреждения.

    В зависимости от модели автомобиля (ЭБУ автомобиля) может наблюдаться троение или машина вообще не заведется

    Прогорела гайка распылителя

    Неправильная установка форсунки, разрушение термошайбы, перегрев.

    Свистящий звук в работе двигателя; запах гари в салоне; может стать причиной перегрева распылителя

    Перегрев форсунки, неправильный демонтаж форсунки.

    В результате деформации корпуса форсунки, возможно подклинивание штока, что влияет на объем впрыскиваемого топлива

    Снятие и замена

    Теперь расскажем конкретно о том, как правильно снять и заменить старые форсунки, которые утратили свою пригодность, на новые агрегаты.

    Сначала неплохая видео-инструкция, ну а ниже в тексте по шагам как действовать.

    Процесс демонтажа каждой из 4 форсунок идентичен, потому никакой разницы в процессе не будет.

    Пожалуй, наиболее проблематичным этапом замены или чистки форсунок является демонтаж топливной рампы. Потому мы отдельно расскажем, как снимается этот узел.

    Топливная рампа

    Топливная рампа это планка, на которой установлены форсунки. Она фиксируется парой болтов на впускном коллекторе. Слева от рампы располагается штуцер контроля давления топлива. Для ее снятия вам необходимо:

    • Отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Короткие замыкания никому не нужны;
    • Сбросить давление в топливной магистрали;
    • Снять воздушный фильтр и отсоединить шланг впускной трубы, после чего демонтировать вакуумный шланг регулятора давления;
    • Отключить питающую колодку проводов от датчика холостого хода. Для этого просто отжимается фиксатор колодки, выполненный из пластика;
    • Отсоединить колодку с проводами, идущими от форсунок;
    • Отключить шланги слива и подачи от топливных патрубков;
    • Открутить пару крепежных болтов, на которых топливная рампа крепится к впускной трубе;
    • Топливные трубки удерживаются специальным держателем, для снятия которого требуется открутить один крепежный винт;
    • Снимите топливную рампу, сдвинув ее вдоль оси распылителей топлива. Так они выйдут со своего посадочного места на трубе впуска;
    • Сборка выполняется в обратной последовательности.

    Демонтаж рампы

    Обратите внимание, что под болтами крепления топливной рампы располагаются шайбы, которые следует обязательно вернуть на место в процессе обратной сборки или заменить на аналогичные новые.

    Если нужно добавить видео по снятию-установке рампы и форсунок, напишите в комментарии ниже.

    1. Первым делом снимите топливную рампу с вашего автомобиля.
    2. Далее рампа укладывается на ровную поверхность, после чего от поврежденной форсунки отключается колодка проводов. Чтобы ее снять, требуется сжать пружинную крепежную скобу, а затем отсоединить колодку.
    3. С помощью отвертки сдвиньте к топливной рампе металлический фиксатор. Он служит для фиксации топливного распылителя. Многие зачем-то снимают фиксатор полностью. В этом необходимости никакой нет. Просто сдвиньте немного в сторону.
    4. Возьмите форсунку в руку и немного покачайте в стороны. Так она должна без лишних проблем выйти из топливной рампы.
    5. Параллельно обязательно проверьте, какое текущее состояние у уплотнительных колец корпуса топливного распылителя.
    6. Аналогично проверяется уплотнительное кольцо распылительного элемента форсунки. Чтобы это сделать, нужно отверткой поддеть оба кольца и посмотреть, не износились ли они.
    7. В случае с топливными форсунками, менять уплотнительные кольца при замене самих распылителей не нужно, если они находятся в хорошем состоянии. Только если собираетесь повторно их использовать, обязательно перед установкой смажьте кольца маслом. Моторным, разумеется.
    8. Когда форсунка снята и кольца заменены (или оставлены старые), можно начинать установку новых устройств. Выполняется процедура в обратной последовательности.
    9. Вставьте распылитель в отверстие на топливной рампе, зафиксируйте фиксатором.
    10. Верните на место колодку с проводами, установите на свое законное место топливную рампу.

    Отключаем колодку проводов

    Не всегда замена форсунок — это единственный и рациональный способ восстановления работоспособности топливных распылителей. Попробуйте прочистить их. Это дело не сложное, зато экономия выходит внушительная.

    Система подачи топлива Common Rail постепенно вытеснила с рынка конкурирующие решения, вроде насос-форсунок. Действительно, CR характеризуется долговечностью, ровной тихой работой, высоким КПД при низком расходе топлива и низким выбросом выхлопных газов.

    Корректная работа системы строится на исправной работе форсунок, которые выполняют три основные функции:

    • точная дозировка топлива в цилиндрах;
    • преобразование топлива из жидкого состояния в воздушную массу;
    • сохранение герметичности камеры сгорания.

    На большинство дизельных двигателей устанавливаются форсунки Common Rail с электронным управлением двух видов, а именно электрогидравлические и пьезоэлектрические.

    Электрогидравлические дизельные форсунки устроены более просто, они, как правило, ремонтопригодны и служат без проблем порядка 200 тысяч километров пробега.

    Пьезоэлектрические дизельные форсунки обеспечивают мгновенную реакцию и способны впрыскивать топливо микродозами в камеру до 9 раз за один цикл, что делает работу дизельного двигателя равномерной, как по аналогии с бензиновым мотором. Их срок службы порядка 200 тысяч километров, но, в отличие от электромагнитных, ремонту они не подлежат. Стоимость пьезоэлектрических дизельных форсунок высокая.

    Подробнее о типах топливных дизельных форсунок узнаете из статьи «Какие бывают топливные дизельные форсунки».

    Ресурс и ремонтопригодность дизельных форсунок CR отличительных производителей

    В легковых автомобилях где используются системы Common Rail разных производителей. Лидерами отрасли до сих пор считаются производители топливной дизельной аппаратуры:

    • BOSCH;
    • DELPHI;
    • DENSO;
    • CONTINENTAL (ранее — SIEMENS)

    BOSCH производит электромагнитные и пьезоэлектрические форсунки.

    DELPHI и DENSO тоже производят оба вида форсунок, но немного в меньших масштабах.

    Читать еще:  Что такое охладитель масла двигателя

    CONTINENTAL выпускает только пьезоэлектрические форсунки.

    Примечательно, что некоторые двигатели подзволяют использовать форсунки от разных производителей.

    Электромагнитные форсунки

    Самые ремонтопригодные — BOSCH. Они легко разбираются и ремонтируются, ресурс их составляет примерно 200 тыс. км, а на отдельных моторах и до 500 тыс. км.

    Самые чувствительные к топливу и недолговечные это форсунки от компании — DELPHI. Тоже ремонтируются, но надо менять распылитель и кодировать (прописывать в ЭБУ) восстановленную форсунку. Из-за этого эти форсунки дороже в ремонте. В среднем ресурс составляет 150 тыс.км.

    Самые надёжные, но сложные в ремонте из-за трудностей с поиском комплектующих (производитель предписывает только замену вышедшего из строя элемента) — форсунки японского производителя DENSO.

    Пьезоэлектрические форсунки

    Из всех пьезофорсунок отремонтировать можно только отдельные модели CONTINENTAL: для них выпускаются спеальные распылители. Ресурс форсунок этого производителя порядка 200 тыс. км.

    Пьезофорсунки BOSCH имеют примерно такой же ресурс — 200 тыс. км., но ремонту и восстановлению не подлежат.

    Пьезофорсунки DENSO считаются неремонтируемыми и в случае выхода из строя подлежат замене. Это дорогой неразборный механизм, правда, они считаются наиболее ресурсными из всех.

    Пьезофорсунки DELPHI считаются весьма требовательными к качеству топлива и самыми недолговечными из всех представленных форсунок других производителей. Первые проблемы могут появиться уже спустя 140 тыс. км пробега.

    Неремонтируемые, как и в случае с пьезофорсунками BOSCH и DENSO, всё, что доступно владельцу в случае поломки — снять распылитель и почистить ультразвуком, а затем провести стендовую диагностику.

    Подробнее о признаках неисправностей топливных дизельных форсунок и способах их ремонта узнаете из статьи «Почему дизельные топливные форсунки выходят из строя и как их ремонтируют».

    Советы по обслуживанию дизельных форсунок Common Rail

    Чтобы дизельные форсунки не засорялись и работали равномерно и исправно, их важно периодически обслуживать. Периодичность обслуживания дизельных форсунок зависит от типа двигателя и варьируется от 500 до 5000 моточасов. Обслуживание сводится к чистке форсунок ультразвуком и промывке.

    Желательно чистить топливные дизельные форсунки на стенде каждые 100 тыс. км пробега.

    При возникновении признаков неисправностей топливной системы владелец должен сразу же обращаться в сервис и проверять работу каждой форсунки на диагностическом стенде. Если устанавливается, что проблема в форсунке, её разбирают и ремонтируют, заменяя повреждённые части. Правда, это возможно только если конструкция форсунки позволяет её разобрать, а в продаже имеются запчасти форсунки.

    • Проще и дешевле всего обходится восстановление и ремонт форсунок BOSCH, поиск запчастей не представляет проблем, можно заменить любую часть электромагнитной форсунки и буквально собрать новую на основе старой.
    • С восстановлением электромагнитных форсунок DELPHI работают не все специалисты, найти запчасти не так просто. Зато в продаже есть распылители DELPHI и клапаны-мультипликаторы, позволяющие устранить неисправности самых ходовых частей форсунки.
    • Ремонт электромагнитных форсунок DENSO обойдётся дороже всего, но сами по себе эти форсунки надёжнее и долговечнее конкурентов.

    Основные враги долгожительства топливных дизельных форсунок — вода, сомнительное топливо и металлическая пыль и стружка, которую часто производит сам ТНВД, после того как его плунжерные пары пострадали от примесей в некачественном топливе. Отсюда основные рекомендации владельцам.

    Выбирать лучшее топливо из доступных

    Единственная заправка «из-под трактора» способна приговорить чувствительную топливную систему современных дизелей. Осадок, отложения и вода в топливе вызовут выход из строя всей топливной системы. Поэтому выбирайте только проверенные заправки и не заливайте в бак сомнительное ДТ.

    Не ездить «на лампочке»

    Пустой бак — это прямая угроза насосу, он захватит со дна остатки топлива вместе с осадком и мусором, а затем передаст это всё в топливную магистраль. Другая проблема — вместе с остатками дизельного топлива насос может «хлебнуть воды», конденсата на стенках пустого бака в зимнее время. Это вызовет завоздушивание системы, плунжер начнёт работать «на сухую», ТНВД — «гнать стружку», и это быстро прикончит форсунки.

    Чистите топливную систему регулярно

    Это совсем не популярная в нашей стране мера, но тем не менее из-за качества отечественного топлива — очень необходимая. Дело в том, что в нашем топливе большее сождержание серы, чем в европейском. Кроме того, в самом баке со временем накапливается грязь и песок: попадает с заправочным пистолетом, проникает с осадком топлива «из канистры» и так далее.

    • регулярно чистить фильтр-отстойник;
    • промывать топливный бак со снятием 1-2 раза в год.

    Не пользоваться присадками (ничего не заливать в бак, кроме топлива)

    Чрезмерно агрессивная химия в составе любых присадок и добавок в топливо, от антигелей до «очистителей топливной системы», убивает чувствительную топливную аппаратуру на раз-два.

    Особенно вредят добавки в бак пьезофорсункам: из-за изменяемого после добавления присадки температурного режима сгорания топлива перекаливаются распылители, плавятся уплотнительные шайбы, деформируется форсунка.

    Для подготовки к зиме достаточно заменить топливный фильтр и заправляться качественным зимним дизтопливом.

    То же самое касается советов по добавлению в бак керосина, бензина и прочих иссушающих жидкостей: при работе детали ТНВД смазываются топливом, иссушаем топливо — вынуждаем плунжер работать «на сухую» — получаем металлическую пыль и стружку в магистрали и забитые распылители форсунок.

    Менять топливный фильтр вовремя

    В среднем рекомендуется менять топливный фильтр на дизельном ДВС раз в 10 тыс. км, вопреки рекомендациям производителя. Экономия на расходниках выйдет боком: при забитом фильтре в топливную систему попадают посторонние частицы, осадок и вода.

    Для отдельных топливных систем CR специалисты вообще рекомендуют установить дополнительный фильтр тонкой очистки, чтобы задерживать микрочастицы, которые пропускает штатный топливный фильтр, тем самым спасти распылитель форсунки от поломки.

    Также рациональным выглядит установка бандажа подогревания на топливный фильтр. Он позволит быстро прогреть топливо зимой, и хлопья парафина, циркулируя по системе, не повредят распылитель форсунки. Даже если такого бандажа фильтра нет, рекомендуется прогревать топливный бак и фильтр другими мерами: устройствами типа вебасто или по-дедовски, строительным феном.

    Топливные дизельные форсунки Common Rail — надёжный совершенный механизм, требующий, однако, бережного обращения владельца. Простые электромагнитные форсунки подлежат ремонту независимо от производителя, а вот пьезоэлектрические, за редким исключением, считаются не подлежащими восстановлению.

    Программа-минимум для продления ресурса форсунок — выбор качественного топлива, отказ от каких-либо добавок в бак, регулярная замена топливного фильтра и чистка топливной системы.

    Стендовую чистку топливных форсунок рекомендуется производить с интервалом 100 тыс. км.

    Также владельцу дизельного автомобиля будет полезно узнать о типичных проблемах которые присутствуют в топливных систем CR разных производителей:

    • особенности топливных систем Common Rail BOSH;
    • особенности топливных систем Common Rail DELPHI;
    • особенности топливных систем Common Rail DENSO.
    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector