Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель g16a система охлаждения схема

Капиталка G16A

Здравствуйте. После того, как полторы недели назад я посмотрел внутрь двигателя при помощи моего эндоскопа и увидел наличие хона на стенках цилиндров (а это значит, что выработка минимальна), я решил перебрать мотор. Во вторник поставил машину в гараж и понеслась. С перерывами на разные дела я вынимал двигатель.

Полностью описывать процесс снятия двигателя не стану (да и описывать особо нечего — крути всё, что мешает и всё), но скажу о паре моментов. Дело в том, что когда то у меня был Town Ace c 2CT мотором. И мне кажется, что не смотря на тот факт, что мотор находился в салоне и пространства в моторном отсеке было столько же, но откручивать болтов надо было гораздо меньше (я даже коллектора не снимал) и отдавать его от коробки гораздо проще. В первый день я уже был на финишной прямой и мне оставалось лишь открутить двигатель от коробки и от подушек. Я полез под машину вспоминая то, как я пару лет назад откручивал бублик АКПП на своём микрике.

Здесь пришлось открутить впускной коллектор чтобы добраться до правой косынки, одно из креплений которой находиться прямо под подушкой двигателя.

Наконец я всё открутил и начал вынимать двигатель.

Промерив всё, что я смог промерить при помощи микрометра 50-75 и щупов пришёл к выводу, что выработка не большая и я обойдусь восстановлением хона на цилиндрах с сохранением старых поршней и шлифовкой коленчатого вала убрав у него небольшие риски и оставив его в стандартном размере.

Сегодня я повёз двигатель на хонинговку и мы первым делом начали промерять цилиндры. Первый цилиндр — выработки, конусности и бочкообразности почти нет. Я уже обрадовался подсчитывая сэкономленные из-за ненужности части запланированных работ деньги. Второй цилиндр — очень большая конусность основанием вниз причём там где поршень оставил след выработка и конусность минимальны, а там где остался заводской хон всё плохо. 3 и 4 цилиндры просто выработка приближается к максимально допустимой.

В связи со всем выше сказанным назревает закономерный вопрос. Что лучше: расточка под ремонтный размер с заменой поршней на неоригинальные + оригинальные кольца или гильзование жигулёвской гильзой + применение своих старых заводских поршней которые ещё входят в свои допуски? По цене все выходит плюс минус одинаково.

6vd1 система охлаждения

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 alexey982

Поиском не нашел похожего но думаю что должна быть такая тема:

после замены антифриза потекла помпа, после замены помпы стал слегка мокрый типа подрамник (перемычка в районе маховика) через несколько дней в крутом подъеме с прицепом на хвосте по бездорожью пошел пар, стал смотреть парит антифриз на левый коллектор или штаны, вобщем на выпуск.

без нагрузки не бежит, уходит понемногу совсем, но уходит, пара с выхлопной нету, все цилиндры работают как и раньше.

Сам вопрос: есть ли какие нибудь патрубки со стороны вакуума то есть сзади слева в моторном отсеке? или все таки пробило прокладку, подлезть пока не могу из за недостатка времени на выходных полезу, хотел бы советов услышать

спасибо

  • Наверх

#2 Peter Tiger

Есть. трубки на печку. Менять сложно, но возможно. Начни осмотр с них.

  • Наверх

#3 Вехомечтатель

ОЖ в развале — в ванне.

Капут резиновым уплотнительным кольцам патрубков от термостата или от подогрева дросселя.

Копеечная деталь, но разбирать придется много.

Ткни туда длинной тонкой палочкой (проволочкой) с тряпкой, плотно прикрученной на конце. Если вынешь мокрой — я прав.

  • Наверх

#4 alexey982

точно подогрев дросселя

а почему много разбирать? коллектор впускной я скидывал, там терпимо вроде

а вот термостат не доводилось, сложно скинуть?

  • Наверх

#5 Вехомечтатель

точно подогрев дросселя

а почему много разбирать? коллектор впускной я скидывал, там терпимо вроде

а вот термостат не доводилось, сложно скинуть?

Ну если все разбирал . Значит все знаешь

Несложно термос вынимать

А чего ж тогда 2 резиновых колечка не махнул? Сто раз уже про это говорилось — снимаешь впускной — меняй кольца на трубках в развале

  • Наверх

#6 alexey982

чес слово всегда со второго раза понимаю

Читать еще:  Что такое отсечка двигателя приора

покажите плиз на схеме где там кольцо которое может стоит заранее заказать

  • Наверх

#7 Вехомечтатель

поз.13 кольцо уплотнительное и на трубке кольцо поз.16 (без номера) скорее всего из-за них у тебя течет ОЖ

  • Наверх

#8 alexey982

спасибо, и еще вопрос: №13 заказал, а №16 это трубка в сборе, стоит дороговато, может номерок знаете или можно подобрать кольцо на авторынке просто по диаметру, оно там не хитрой формы?

  • Наверх

#9 AnM

оно там не хитрой формы?

Все там просто! . и 16, и 13 . форма не хитрая. В свое время я тупо по образцу накупил себе подходящих резинок на авторынке . вовсе не обязательно пихать туда оригинал или покупать для этого ремкомплект.

  • Наверх

#10 Вехомечтатель

9-09561-225-0 это по моему большое

1-09623-130-0 (оно же 9-09561-220-0, оно же 58 50 601 или 94048555 ), а это маленькое, которое у тебя в сборе продается

У меня такие стоят

  • Наверх

#11 alexey982

Спасибо с большой буквы

Разберу наверное, поищу на рынке и если нет то куплю, цена вопроса и правда небольшая, главное чтобы это была именно эта утечка а не гбц

  • Наверх

#12 alexey982

мужики, раскидал, а там море просто, вы были правы.

созрело еще 2 вопроса:

1 у меня там помимо резиновых колец было намазано герметиком, я думаю может и мне намазать? был бы оригинал точно бы не мазал, но оригинал еще 2 недели ждать, а на авторынке не факт что новый найду

2 стоит ли откручивать сам термостат, и поменять прокладку номер 9?

  • Наверх

#13 Вехомечтатель

Cтоит и прокладку на термостате махнуть, раз уж влез и кольца уплотнительные (даже и новые и оригинальные) дополнительно на герметик посадить.

Лишним не будет. Главное, почисть посадочные места как следует. До блеска, и обезжирь перед монтажом.

  • Наверх

#14 AnM

Я тоже голосую за герметик . хуже уж точно не будет . тут главное, чтобы без фанатизма . иногда достаточно просто смазать резинку герметиком . и чтобы потом подольше не трескалась, и чтобы половчее зашла на рабочее место.

А прокладка номер 9 . ну не знаю . если есть такая новая в наличии, то можно и махнуть . не жалко . но я вот даже не припомню, чтобы хоть у кого-нибудь эта прокладка прохудилась в процессе эксплуатации двигателя .

  • Наверх

#15 alexey982

полез откручивать корпус термостата, а прокладка там была картонная и на герметике, затянута была чуть сильнее чем пальцами, купил поронит и посадил на герметик прокладку, с кольцами пока воюю

  • Наверх

#16 mr.ildar77

Приветствую! Извините, если не в тему пишу. Не шибко ориентируюсь по форуму.

У меня Опель Монтерей А, 1995, 6VD1, по документам 215 л.с., но вроде бы одновальник, дроссель стоит слева по ходу авто.

Датчик температуры указывает на 13 часов и это как-то напрягает. Поменял термостат (стоял Газелевский) на Gates TH25276G1, промыл систему охлаждения лимонной кислотой, основной радиатор Кротом, и все равно так же. Еще, такое ощущение как будто охлажджающая жидкость не циркулирует (или очень слабо) по большому кругу, потому что когда машина нагрета верхний патрубок к радиатору не сильно горячий, а нижний — холодный. Так же было до промывки и замены термостата. С выхлопной трубы идет пар. В системе дистилированная вода, т.к. чуть подтекает в салоне у ног пассажира, времени нет разбирать панель приборов и прочее. Заодно вопрос: можно ли снять радиатор отопителя не трогая систему кондиционирования?

Плавают обороты двигателя, поставлен ДПДЗ от 10-ки (0,58v), РХХ стоит родной промытый (ставил от 12-ки и Грейт Вол разницы нет). При движении обороты не падают при переключении, после остановки тихонечко опускаются да 800-1000. Когда на ХХ начинает катиться под уклон набирает обороты до 1400 и пр., хотя я ничего не нажимаю.

Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.

Как исправить проблемы

Теперь поговорим об устранении этих неисправностей согласно озвученному списку.

  1. Охлаждающая жидкость не может пропасть по взмаху волшебной палочки, она не испаряется под действием температуры. Потому проверять нужно все патрубки, шланги, хомуты, радиатор и прочие компоненты. Где-то обязательно есть повреждение, вызывающее протечку.
  2. Если зимой вам приходится долго стоять на месте, дожидаясь прогрева двигателя, попробуйте утеплить моторный отсек. Существует множество способов сделать это — от классического «тулупа» для двигателя, до применения простой картонки перед радиатором в зимний период или использования специальных утеплителей. Следите обязательно за тем, чтобы ваши утеплители не задевали ремень генератора.
  3. При детонации можем лишь посочувствовать автомобилю, поскольку его владелец полностью игнорировал все сигналы машины о том, что СО находится в неисправном состоянии. Если простейшие меры по ремонту дадут положительный результат, считайте, что вам крупно повезло. Если нет, тогда ремонта двигателя не избежать. А это уже совсем другие суммы денег.
  4. Когда стрелка датчика оказалась в красной зоне, незамедлительно предпринимайте соответствующие меры. Заглушите двигатель, чтобы чрезмерный перегрев не привел к еще более печальным последствиям. Поднимите капот, проверьте наличие жидкости в бачке. Только не открывайте его, там очень горячо. При своевременной реакции можно избежать закипания и свиста из-под капота. Но своим ходом до СТО лучше не ехать. Вызывайте эвакуатор.
  5. Ситуации, когда рвутся прокладки головки мотора, не редкость. Но сталкиваться с ними не желаем никому. Подобная поломка говорит о том, что вам необходимо в обязательном порядке приступать к полноценному ремонту двигателя. Самостоятельно или на автосервисе — решайте сами.
Читать еще:  Двигатель qr20 и его неисправности

Статья в тему: Расположение всех датчиков на инжекторной ВАЗ 2114

Разновидности охлаждающей жидкости для Сузуки SX4

Начинать замену антифриза следует с выбора подходящей ОЖ. Производитель рекомендует использовать антифриз Suzuki Long Life Coolant. Имеется два типа – Super (синий) и Standart (зеленый). Он проходит под номером 990E0-59J44. Относится к классу жидкостей G11, бывает синего или зеленого цвета. Рассчитан на использование в течение 45-50 тысяч км пробега или 2-3 года. Стоит учесть, данная жидкость не отличается высоким качеством. И при езде по бездорожью она быстро теряет свои свойства.

Поэтому рекомендуется использовать антифриз класса G12 и выше. Для автомобилей первого поколения SX4 подойдут жидкости G12 и G12+. А вот в более новых авто лучше использовать G12++ и G13. И надо помнить – при замене охлаждающей жидкости в Suzuki SX4 нельзя смешивать антифризы различных цветов. Это же правило касается и различных марок ОЖ. В отношении цветов имеется следующая градация:

  • Смеси класса G11 бывают оттенков синего или зеленого цвета. Антифриз низкого или среднего качества.
  • Антифриз классов G12, G12+ и G12++. Основной цвет – красный. Среднее или высокое (G12++) качество.
  • Класс G13 обычно желтого цвета. Это антифриз высочайшего качества, на текущий момент.

Рекомендуется использовать антифриз высокого качества. Ведь чем лучше антифриз, тем реже его надо менять, и тем лучше работает мотор. Если говорить про конкретных производителей, то надо обратить внимание на продукцию следующих фирм:

  • Havoline.
  • Motul Ultra.
  • Антифриз концерна VAG.
  • Freecor.
  • FEBI.
  • Лукойл Ультра.
  • G-Energy.

Холодильник Индезит NBA18FNF –основные неисправности

Холодильник двухкамерный, с нижним расположением небольшой морозилки на 63 л, энергоэффективность класса В. В камерах используется разморозка Ноу Фрост.

Основной причиной неисправности холодильника Индезит этой модели станет выход из строя терморегулятора, прибора обеспечивающего поддержание заданной температуры в шкафах. Признаками неисправности служат:

  • холодильник не включается, а свет внутри есть;
  • компрессор работает беспрерывно;
  • в холодной камере минусовая температура;
  • компрессор перестал морозить.

Как проверить работоспособность компрессора, найти нужный для морозилки и холодильника, поменять самостоятельно, предлагается пошаговая инструкция на видео.

Однако мастер может найти и другие причины. К ним относят недостаток или отсутствие фреона, забивание капиллярной трубки продуктами распада хладагента в реакции с маслом, неисправность компрессора.

Схема системы охлаждения

Все основные элементы описаны ниже.

1 – радиатор отопителя; 2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 – заправочный шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 – расширительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора; 14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора; 17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора; 20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 – кожух электровентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлаждающей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 30 – трубки радиатора; 31 – сердцевина радиатора.

Читать еще:  Где находится двигатель в работе

Компоненты системы охлаждения

Теперь, когда вам известна вся схема системы охлаждения ВАЗ-2112, вам следует узнать о всех её основных деталях подробнее:

Радиатор охлаждения

Медный радиатор охлаждения

Радиатор предназначен для охлаждения жидкости в системе, когда она проходил через него по так называемому «большому кругу». Он сделан из алюминия, имеет трубчато-пластинчатую, двухходовую конструкцию, оборудован пластмассовыми бачками, в одной из которых есть специальная перегородка, предназначенная для пропуска ОЖ. Жидкость, для прохода по «большому кругу» протекает через верхний патрубок и выходит через нижний.

Расширительный бачок

Этот бачок достаточно надёжен, однако его соединения приходится иногда проверять на герметичность.

Созданный из полупрозрачного полиэтилена расширительный бачок предназначен для залива и контроля охлаждающей жидкости. Когда в системе жидкость заправлена полностью, она должна находиться в бачке между отметками «MIN» и «MAX». В бачок вмонтированы два патрубка для отвода пара, одна от радиатора отопителя, другая от радиатора охлаждения.

Крышка расширительного бачка

Два вида крышек расширительного бачка.

Герметичности системы охлаждения обеспечивается крышкой расширительного бачка, а точнее её впускными и выпускными клапанами. Выпускной клапан поддерживает в сравнении с атмосферным повышенное давление на горячем двигателе, за счёт чего температура кипения становится выше, уменьшая потерю пара.

Термостат

Термостат предназначен для распределения потоков охлаждающей жидкости, контролируя её температуру. На холодном двигателе ОЖ циркулирует только по малому кругу, проходя через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Когда температура вырастает до 87° С, клапан термостата начинает открываться, и достигает полного открытия при 102° С, пуская жидкость по «большому кругу». Термостат для ВАЗ-2112 имеет улучшенное сопротивление дроссельного отверстия, за счёт чего поток жидкости увеличивается.

Помпа

Чем больше лопастей у помпы, тем лучше.

Помпа предназначена для обеспечения циркуляции в охлаждающей жидкости в системе. Помпа — это насос. Он лопастной, приводится в движение от коленчатого вала ремнём ГРМ. В случае «заклинивания помпы» ремень ГРМ порвётся, поэтому следите и проверяйте её состояние. Корпус насоса сделан из алюминия, на передний конец которого запрессован зубчатый шкив, на другой крыльчатка. В случае выхода её из строя, порвётся ремень ГРМ, на 124 двигател клапана не загнёт, а вот на 21120 — загнёт. Поэтому соблюдайте регламент по замене помпы и выбирайте хорошие помпы.

Электровентилятор

Вентилятор можно поставить как с одной, так и двумя моторами. Если он не включается, то проверьте реле вентилятора.

Режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором. Последний сделан из пластмассы и имеет четыре крыльчатки, которые вмонтированы на вал электродвигателя. Двигатель включается по команде датчика через реле по сигналу ЭБУ, когда температура охлаждающей жидкости достигнет температуры в 99° С, и выключается при температуре в 94° С.

Датчик охлаждающей жидкости

Датчик стоить проверить,и если потребуется заменить.

Для контроля за температурой охлаждающей жидкости в системе предусмотрен специальный датчик. Вмонтирован он в головку блока цилиндров и связан с показателем на панели приборов.

Радиатор отопителя

Без этого элемента не обойтись холодной зимой.

Радиатор отопителя предназначен для обогрева воздуха, поступающего в салон. Он соединён напрямую с системой охлаждения, и через него постоянно циркулирует тосол. Для того, чтобы нагреть воздух в салоне, воздух направляется на радиатор, а когда этого не требуется воздух минуя его попадает в салон.

Охлаждающая жидкость

Чаще всего в качестве охлаждающей жидкости заливают тосол.

В качестве охлаждающей жидкости на ВАЗ-2112 чаще всего применяют ТОСОЛ, всего в системе его около 6 литров.

Крайне не рекомендуется использовать воду, так как она вызывает активную коррозию для алюминиевого радиатора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector