Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ka20de как натянуть цепь

Меняем цепь ГРМ QR20DE

Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

Цепь ГРМ QR20DE

  1. Описание замены цепи ГРМ QR20DE
  2. Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу
  3. Снятие поддона
  4. Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ
  5. Сборка, метки цепи
  6. Советы и предостережения
  7. Заключение
  8. Видео

Функции и устройство натяжителя цепи

Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.

Цепной привод распредвала на «Ниссане» используется достаточно часто, ведь его замена требуется редко, он надежен и выдерживает сильные нагрузки. К сожалению, металлическая цепь расширяется под воздействием высоких температур. С течением времени происходит сильный ее износ, она вытягивается. В результате натяжение становится меньше, возникают сильные вибрации, посторонние звуки. В итоге звездочки начинают проскакивать по зубцам, изменяются фазы, могут прийти в негодность отдельные детали узла. Решение данных проблем кроется в особом механизме — гидронатяжителе.

Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:

  • поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
  • демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.

Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.

Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.

Однако если вовремя не выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», могут возникнуть неисправности. Каждый автовладелец должен знать, как устроен данный механизм и как он работает. Только так вы не ошибетесь с выбором подходящего для замены гидронатяжителя на «Ниссане».

Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.

Гидронатяжитель «Ниссана» включает в себя корпус в форме цилиндра из металла, спереди него находится плунжер, сзади клапанный узел. Между ними образуется рабочая полость, которая замкнута. Плунжер представляет собой полый подпружиненный цилиндр, способный двигаться вдоль корпуса, спереди есть поверхность для упора в башмак либо рычаг со звездочкой натяжителя.

Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.

Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.

Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.

Чтобы выполнить замену натяжителя цепи «Ниссана», следует понимать, как он функционирует. Когда водитель заводит машину, смазка под большим давлением идет к обратному клапану. Она преодолевает усилие пружины и проникает в рабочую полость.

Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя сааб 9000
Рекомендуем

Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.

Как выставить грм на скутере

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает « EXHAUST » — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка « IN » — « INTAKE » — впуск. Соответственно, метку « IN » необходимо располагать над впускным клапаном.

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

Читать еще:  Бензиновый уд2 характеристика двигателя

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

Инструменты для замены цепи на мопеде

Используются рожковые и накидные гаечные ключи. Всего потребуется четыре ключа диаметром 10, 14, 17 и 24 миллиметра. В зависимости от модели мопеда, может вместо диаметра 24, потребоваться 22 мм. Если есть головки и трещотки, ими можно заменить часть ключей.

Для натягивания цепи понадобятся ключи на 10, 14, 17 и 24

На всякий случай лучше запастись отверткой с плоской насадкой, она позволит приподнять болты, если их нельзя будет снять руками.

Уход за цепью главной передачи мотоцикла

Правильный уход за цепью намного увеличит срок ее безопасного использования.

Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.

Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.

Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.

Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.

Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное. Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.
Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования. Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

При недостаточном натяжении увеличиваются нагрузки на зубцы шестерен, что приводит к появлению постороннего шума и ускоренному износу. Удлиненные ветви могут перескочить на 1-2 зуба, что приведет к нарушению фаз, а в сложных случаях произойдет обрыв с последующим столкновением клапанов с днищами поршней. В этом случае для восстановления работоспособности двигателя потребуется снятие головки с заменой направляющих.

Как заменить цепь ГРМ в двигателе

Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.

Существует два варианта замены:

  • С основательной разборкой двигателя скутера
  • Без разборки двигателя.

Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.

С разборкой

Следует подобрать правильные инструменты – съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).

Читать еще:  Электромагнитный двигатель своими рукам

Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.

Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.

Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).

Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!

Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.

Без разборки

Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь – для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.

Немного про съёмник

Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.

С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.

Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.

Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.

В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.


Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан – впускной: 0,05мм, нижний – выпускной:– 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.

Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector