Geely mk запуск двигателя

Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме. Отрицательные выводы потребителей и источников электроэнергии соединены с “массой”, функцию которой выполняет кузов автомобиля.

Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме. Соединены с “массой” автомобиля только через электронный блок управления.

Питание потребителей осуществляется от аккумуляторной батареи (при неработающем двигателе). А также от генератора (при работающем двигателе).

Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания. Он состоит из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.

Особенностью схемы электрооборудования автомобиля является подключение ряда элементов через электронный блок управления (ВСМ).

К таковым относятся омыватель и стеклоочиститель ветрового окна, плафон освещения салона, замки дверей, электростеклоподъемники.

А также, обогреватель стекла двери задка, задние противотуманные фонари, габаритные огни и прочие.

Схемы электрообоудования автомобиля можно посмотреть здесь: Электросхемы Джили МК, Джили МК Кросс.

Предосторожности

Предупреждения: любые работы с электрооборудованием автомобиля проводите только при отключенной аккуумляторной батарее (АКБ).

Отсоединять или подсоединять АКБ можно только при выключенном зажигании.

При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать “массу” провода. Проверять исправность цепей “на искру”. Так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.

Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля. Или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохранителей проволоку или монеты.

При замене предохранителей запрещается применять отвертки. Поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.

Запрещеатся отосединять АКБ при работающема двигателе. Во избежание выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.

При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм АКБ, генератора и контроллера.

Регулярно очищайте клеммы АКБ и наконечники проводов от окислов и грязи. Иначе будут учетки тока и слабая подача тока на генератор при заводе автомобиля.

При подзарядке АКБ с помощью зарядного устройства – отсоедините провода от клемм АКБ.

Не желательно делать подзарядку длительное время на самом автомобиле! Поскольку выделяется водород, что в случае недосмотра может привести к пожару. Необходимо иметь хорошую вентиляцию места зарядки АКБ. В идеале это делать под присмотром и отдельно от автомобиля.

FakeHeader

Comments 31

Как решил проблему плохого запуска

Никак. Раз из пяти чуток покрутит и только потом заводится. Грешу на бензин

У меня такое было особенно когда жара.Я ездил на 95м вог, заправил 95 шелл и всё прошло но когда перепрошил так ей теперь пофиг какой бензин и такого больше не было ни на каком бензине.

Прочитал все комментарии, и задался вопросу: зачем лить 92 бензин? В инструкции по експлуатации четко написано, что лить только А-95 не этилированый. Зачем кормить машинку тем, чего не советует завод изготовитель? Вы бы еще дизельного топлива в бак плеснули =)) Или Вы сильные инженера по двигателях внутреннего сгорания? Насколько я знаю и понимаю, то в бензина А-92 меньше октановое число чем в А-95, исходя с этого гореть он должен лучше, но не забывайте о камере сгорания, и степени сжатия до момента зажигания смеси електро-свечей, в наших двигателях она настроена только под 95 бензин, кстати именно из за этого фактора я не ставлю газовою установку на свой автомобиль. В первую очередь я бы советовал лить только А-95 (не этилированый), второе если ты уверен в исправности бензонасоса, то попробуй поменять топливный фильтр (я когда то разобрал БУ-шный, и охренел, какая дрянь попадает туда с наших заправок, а это чревато влияет на давление топлива в бензопроводе). Была бы не рабочая электроника, не заводился бы вообще я думаю. Возможно еще грязный инжектор или свечам (свече) зажигания «гайки». Конечно в нашей стране хороший бензин дорого стоит, но зато расход радует + потягаться можно с многими. Я вот например заливаю только А-95 (без каких там либо присадок типа «Energi», «Ventus», «Pulls» и т.п., и проблем таких нет. Свои мнения я никому не навязываю, решать только Вам. Удачи!

Спасибо. Я и лил только 95-й, а потом как-то так скатился на 92 и начались то подергивания, то похрюкивания. Поменял рхх, свечи, провода вв и тд. Теперь буду лить только 95. На лючке бензобака написано «93 и выше». Не зря же?

Конечно не зря) А по поводу мозгов и их подстройки под топливо как написал optimus1 — это правда, они действительно оптимизируют работу двигателя под качество топлива, кажется такая же система на Приоре, потому у нас и стоят по 2 лямда зонда. А то что говорят что мол от солнца не заводится — это вообще полный бред))) Если этому верить, то как двигателя (бензиновые) работают например в Африке или Австралии — там всегда солнце), или как работает двигатель когда нагонит рабочую температуру а это не мало не много примерно 90 градусов по цэльсию или еще больше))) Вот сам подумай) Кстати всегда заводи двигатель после того как бензонасос накачал топливо в систему, это тоже влияет на запуск двигателя.

всегда жду, когда после поворота ключа прокачает насос и потухнут все лампочки. попробую выездить остатки 92-го и буду лить пятый. посмотрим…

Конечно не зря) А по поводу мозгов и их подстройки под топливо как написал optimus1 — это правда, они действительно оптимизируют работу двигателя под качество топлива, кажется такая же система на Приоре, потому у нас и стоят по 2 лямда зонда. А то что говорят что мол от солнца не заводится — это вообще полный бред))) Если этому верить, то как двигателя (бензиновые) работают например в Африке или Австралии — там всегда солнце), или как работает двигатель когда нагонит рабочую температуру а это не мало не много примерно 90 градусов по цэльсию или еще больше))) Вот сам подумай) Кстати всегда заводи двигатель после того как бензонасос накачал топливо в систему, это тоже влияет на запуск двигателя.

а если поставить 3 лямбда зонда, можно на керосине и солярке легко ездить, эбу легко оптимизирует работу мотора под любое топливо, даже опилки в бак сыпать можно:)))))
п.с. не пишите глупости.

ставь) и сыпь опилки) ехать будет))) п.с. только с горки

Прочитал все комментарии, и задался вопросу: зачем лить 92 бензин? В инструкции по експлуатации четко написано, что лить только А-95 не этилированый. Зачем кормить машинку тем, чего не советует завод изготовитель? Вы бы еще дизельного топлива в бак плеснули =)) Или Вы сильные инженера по двигателях внутреннего сгорания? Насколько я знаю и понимаю, то в бензина А-92 меньше октановое число чем в А-95, исходя с этого гореть он должен лучше, но не забывайте о камере сгорания, и степени сжатия до момента зажигания смеси електро-свечей, в наших двигателях она настроена только под 95 бензин, кстати именно из за этого фактора я не ставлю газовою установку на свой автомобиль. В первую очередь я бы советовал лить только А-95 (не этилированый), второе если ты уверен в исправности бензонасоса, то попробуй поменять топливный фильтр (я когда то разобрал БУ-шный, и охренел, какая дрянь попадает туда с наших заправок, а это чревато влияет на давление топлива в бензопроводе). Была бы не рабочая электроника, не заводился бы вообще я думаю. Возможно еще грязный инжектор или свечам (свече) зажигания «гайки». Конечно в нашей стране хороший бензин дорого стоит, но зато расход радует + потягаться можно с многими. Я вот например заливаю только А-95 (без каких там либо присадок типа «Energi», «Ventus», «Pulls» и т.п., и проблем таких нет. Свои мнения я никому не навязываю, решать только Вам. Удачи!

Для начала сам по себе двигатель 5А-FE с тоёты кушает 92 и по конструкции идентичен с нашим. Степень сжатия и всё остальное осталось так же прежнее.
Внимание вопрос:
— С какой радости нужно лить 95-й, который к нам в страну вообще не завозиться, а октаном подымается 92-й до 95-го
И ещё одна особенность на обороте лючка бензобака присутствует наклейка жёлтого цвета, на которой имеется число 93, думаю дальше всё понятно

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Технические характеристики двигателя MR479QA

Все показатели силовой установки точно рассчитаны и позволяют ощутить уверенность при управлении машиной. Устройство двигателя представляет собой четырёхцилиндровую рядную конструкцию с инжекторной системой подачей топлива. Вертикальное расположение цилиндров и газораспределительная система DOHC дополняют характеристики двигателя. Такая технология позволяет использовать 2 распредвала для обслуживания гбц. Коленвал в моторе MR479QA установлен на упрочнённых коренных подшипниках и имеет жёсткую фиксацию для предотвращения осевых колебаний.

В двигателе MR479QA предусмотрена регулировка клапанов, которую необходимо регулярно выполнять для недопущения более серьёзных поломок. Сама головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, а впускные и выпускные каналы находятся на противоположных сторонах. Остальные технические характеристики также заслуживают немного внимания.

• Система охлаждения – закрытого типа и не имеет прямого сообщения с внешней средой. Для недопущения перепадов давления используется расширительный бачок. Помпа оснащена приводом, идущим от коленвала, что обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости;
• Система смазки – комбинированное исполнение гарантирует стабильную подачу масла под давлением для всех узлов, работающих под нагрузкой. На остальные элементы масло подаётся самотёком или разбрызгиванием;
• Маховик – имеет опрессовку зубчатым ободом, которая служит для запуска двигателя стартером. Сам маховик изготавливается из чугуна;
• Зажигание – построено на микропроцессорном управлении, обеспечивающим высокую точность. Модуль зажигания не требует настройки, а свечи на двигатель MR479QA допускается применять иридиевого или обычного типа.

Система ГРМ типична для двс такой конструкции и использует ременную передачу. Несмотря на схожесть с мотором 4А-FE, запчасти от Toyota подходят не все, и следует внимательно изучать сервисный мануал или покупать оригинальные детали.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

• определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
• произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
• осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
• проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Вывод

В целом, комплектация двигателя обладает рядом положительных моментов, свидетельствующих о высокой надежности. Стабильными являются показатели компрессии и хорошо подобранный объем обеспечивают практичность такого силового агрегата.

Отличная динамика в сочетании с хорошей топливной системой делают автомобили Джили СК и МК вполне приемлемыми для эксплуатации, особенно учитывая бюджетную стоимость.

Конечно, существуют и некоторые недостатки в двигателе, однако при правильном уходе за авто особых проблем с эксплуатацией возникнуть не должно.

Ходовая

Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора — через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового — в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.

Из-за «кривой» сборки рулевая рейка имеет поперечный люфт, убираемый после подтягивания. Нередко рейка начинает подтекать уже после 50-100 тыс. км. Стоимость новой рейки около 15-20 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 50-80 тыс. км. Порой подводит и насос ГУР.

Из-за коррозии покрытия поршня тормозного цилиндра переднего суппорта при пробеге более 50-70 тыс. км могут подклинивать тормоза. Ремкомплект обойдется в 400 рублей. Иногда начинают «травить» тормозную жидкость задние тормозные цилиндры.

Дополнительная информация

Отсоединение ГБЦ на автомобиле Geely MK открывает множество возможностей для сервисного обслуживания силового агрегата. Ведь появляется свободный доступ к клапанному узлу. На отсоединенном ГБЦ можно без особых сложностей поменять как клапана, так и втулки с маслосъемными колпачками (сальниками клапанов).

В блоге по ремонту Джили МК есть подробный обзор на тему замены маслосъемных колпачков.