Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глухой стук в двигателе мотоцикла

Ремонт мотоцикла Урал

Как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67 и других.

Советские тяжелые мотоциклы Урал – это простая и неприхотливая техника. Можно даже сказать надежная, если вы тщательно следите за мотором. Оппозитный двигатель этого мотоцикла имеет очень примитивную конструкцию, но в нем заложен очень маленький ресурс. Поэтому, чтобы беззаботно передвигаться в городе и даже на дальних дистанциях, мотор следует регулярно обслуживать. Ниже, мы расскажем, как провести дефектовку, разобрать и заменить основные элементы двигателя, для моделей «Урал» М-62, М-63, М-66, М-67 и т.д.

Металлический стук в двигателе мотоцикла

Бывает ездишь ты ездишь все хорошо мотор урчит приятно, но……. вдруг слышится какой то посторонний звук. Что то не то с мотором, вроде как застучало что то. Опытный водитель быстро уловит причину звука и устранит ее, а что же делать новичкам?! Вот об этом поговорим. Конечно инфа будет поверхностная но. надеюсь новичкам хоть немного поможет.

Итак, стучать двигатель может из двух причин.

Первая – вам впарили б/у мотоцикл в котором только поверхностно было типа все в ажуре, либо долго ездили без конкретного техосмотра и все порядком поизносилось.

Вторая – детонация топлива — такое тоже можно часто встретить. Последнее время качество бензина оставляет желать лучшего даже на заправках (мешают хрень всякую), проверено на личном опыте! Но бывают еще и технические варианты неисправностей.

С первой понятно, тут могут быть изношены поршень, кольца, палец, шатун, подшипники, даже детали коробки передач, сцепления. Все это со временем стирается и начинает дребезжать. Стук двигателя в данном случае глухой, в основном появляется при ускорении, то есть когда резко добавляем газ или убавляем. Если дело в коробке, стук слышен лишь во время езды. Второй стук более звонкий и его причины в детонации топлива. В такие моменты топливо не просто сгорает, а буквально взрывается, делая толчок на поршень больше обычного.

Еще одна причина — неправильная езда, касается новичков особенно ( и меня тоже))))) то есть на низких передачах в местах, где можно включать повышенную скорость. Особенно это относится к скоростным мотоциклам. Если спидометр показывает 180, значит, на скорости 60 он будет перегреваться. Тоже возьмите себе на заметку.

Может быть, что у вас случилась более серьезная поломка — что то с кольцами на поршневой, либо пальчики зацокотели(бывает у старых советских мотоциклах) и придется разбирать двигатель.

Вообще причин может быть множество, я дал лишь малую толику так как сам еще новичок в этом деле, но надеюсь вам поможет и это.

Самое главное — «катайте» аккуратно, ведь к мотоциклу нужно относиться с любовью и он вам ответит тем же (и те кто говорят, что это просто железяка нихрена не понимают). Берегите себя и своего железного «коня».

Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение tomskonline » 12 мар 2018, 12:15

Доброго времени суток
В общем заменил движок 1G тойота на контрактный. Прет как танк, работает как часики.
Проблема такая что при обычной езде в районе 2000 оборотов чувствуется какой-то глухой стук на горячую. В движении это особо не заметно, а если поставить автомат на Д и давать газ, то стук начинается примерно с 1200 оборотов, на 1800-2200 слышно отчетливо, аж по кузову бьет. После 2000 стук сливается с общим шумом. После 2800 тормоза уже не держат, колеса срываются в букс.

Что это может быть за стук?

Был подобный стук на старом движке при запуске на холодную пока горела лампа секунды 2. Тут же гаснет сразу.

Есть мнение что давления масла недостаточно из-за плохого масляного фильтра.
Насос трудится, а фильтр пропускает плохо. В связи с этим интересуюсь, датчик давления масла стоит до или после фильтра?
Надо понимать под нагрузкой он показывает давление насоса или потери в зазорах пар трения?

Масло свежее Profix 5w30, не подделка 100%.
Заменить фильтр и масло пока нет возможности, так что вот решил на форум написать, какие мысли?
На днях попробую заменить фильтр и палкой послушать откуда стучит.

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение Николайпоп » 12 мар 2018, 16:20

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение AB-Engine » 12 мар 2018, 19:16

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение RVR068 » 12 мар 2018, 19:21

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение AB-Engine » 12 мар 2018, 19:24

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение tomskonline » 13 мар 2018, 03:18

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение RVR068 » 13 мар 2018, 06:12

Читать еще:  Юмз трактор технические характеристики двигателя

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение tomskonline » 13 мар 2018, 06:26

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение RVR068 » 13 мар 2018, 07:00

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение tomskonline » 13 мар 2018, 07:04

Спс, попробую поискать информацию.

Скоро выложу видео со звуком. Но сначала надо вискомуфту снять, хрипит зараза

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение Kudrik » 13 мар 2018, 11:41

Очень может быть.
Надо внимательно подойти к марке фильтра. На японцах часто ставят т.н. «комбинированный» (двухконтурный) мас/фильтр. Снаружи увидеть различие в фильтре невозможно. Внутри корпус разделён перегородкой на две полости , с разной плотностью набивки.
Есть характерное различие в резьбовом штуцере для фильтра. Но это различие видно — если знать, что надо искать.

Если поставить ошибочно «обычный» фильтр (не комбинированный),
то часть давления масла (из полости «обычного» фильтра) — будет сливаться через дренажный канал(в штуцере) напрямую в поддон.

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение tomskonline » 13 мар 2018, 12:53

Очень может быть.
Надо внимательно подойти к марке фильтра. На японцах часто ставят т.н. «комбинированный» (двухконтурный) мас/фильтр. Снаружи увидеть различие в фильтре невозможно. Внутри корпус разделён перегородкой на две полости , с разной плотностью набивки.
Есть характерное различие в резьбовом штуцере для фильтра. Но это различие видно — если знать, что надо искать.

Если поставить ошибочно «обычный» фильтр (не комбинированный),
то часть давления масла (из полости «обычного» фильтра) — будет сливаться через дренажный канал(в штуцере) напрямую в поддон.

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение Kudrik » 13 мар 2018, 16:16

Если фильтр «хитрый» — то и резьбовой штуцер тоже будет «хитрый».
Если фильтр «простой» — то и резьбовой штуцер самый обычный, просто «кусочек резьбы».

Подробнее тут рассматривали

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение AB-Engine » 13 мар 2018, 18:58

Блин, какое отношение обороты теста имеют к состоянию двигателя. Один мотор дал 2200, другой 3000 — и что? Никакого отношения к износу это не имеет. Скорее всего, первый уже ковыряли какие-то дебилы, и поставили фазы криво — на пару зубьев назад.

И все — кроме неправильно установленных фаз и криворукости в их возврате на место больше тут ничего нет .

Re: Глухой стук в двигателе под нагрузкой

Сообщение tomskonline » 14 мар 2018, 05:51

AB-Engine писал(а): Блин, какое отношение обороты теста имеют к состоянию двигателя. Один мотор дал 2200, другой 3000 — и что? Никакого отношения к износу это не имеет. Скорее всего, первый уже ковыряли какие-то дебилы, и поставили фазы криво — на пару зубьев назад.

И все — кроме неправильно установленных фаз и криворукости в их возврате на место больше тут ничего нет .

При прочих равных если 1 мотор крутится быстрее, значит и лошадок у него больше.

В старом фазы стояли правильно, ставил сам. Он поддымливал на высоких оборотах, компрессия отличалась на 1 атм по горшкам, на ХХ работал неровно, жрал бенз тоннами. А самое главное у него были картерные газы и вентиляция уже не справлялась (что говорит о большом ремонте, просто кольца тут уже не заменишь)! Каналы не забиты, все прочищал, все там впорядке. У этих движков практически нет газов, вентиляция справляется на 100%. И ехал хуже контракта. Про масло уже молчу. Форсунки, давление топлива, датчики и т.д. все в норме. Все это перекочевало на «новый» двиг и все прекрасно работает.

Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

  • Ножной стартер (кикстартер);
  • Тросики газа и сцепления;
  • Генератор;
  • Карбюраторы;
  • Головки цилиндров;
  • Задняя передача (коробка передач).

Более детально о слабых местах мотора …

Ножной стартер двигателя ИМЗ-8.103-10 является слабым местом по причине проскальзывания собачки. Неисправность устраняется после демонтажа коробки передач и ее разборки с перестановкой собачки другой стороной или ее заменой. У меня имеется предположение, что металл собачки с заниженной твердостью. С другой стороны, если собачку сделать тверже, то будет выходить из строя шестерня. Нужно выбирать золотую середину.

Тросики приводов управления сцеплением и подачи топлива, являются слабым местом по причине короткого срока использования. Сказать по простому они рвутся, а перед этим растягиваются, что вызывает необходимость производить регулировки синхронности подачи топливной смеси, а также сцепление.

Генератор долго «не ходит».

В поплавки попадает бензин, после чего заливает бензином цилиндр. Кроме того, карбюраторы не подобраны к данным двигателям, половина топлива вылетает на ветер, что не экономично. Было бы не плохо, чтобы на двигатель ставился один карбюратор вместо двух.

Читать еще:  Что такое навесное двигателя ваз

Нельзя перетягивать свечи на головках, резьбы срываются довольно легко. Перегревать двигатель нельзя, на головках результат будет хорошо виден, вытягиваются шпильки, ведет посадочную плоскость головок. Если же не получилось избежать срыв резьбы под свечу зажигания, обратитесь к знакомому токарю он будет рад за скромную плату её отремонтировать и установить стальную резьбовую втулку. Тоже самое могу порекомендовать при износе сёдел и фасок клапанов. Гораздо дешевле отремонтировать головки, чем покупать новые, хорошему токарю это сделать, как раз плюнуть.

Задняя передача (коробка передач)

Задняя передача долго не работает из-за быстрого износа шестерни задней передачи в коробке передач.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

  • откручивание колеса;
  • стук в багажнике деталей из металла;
  • глухой стук деталей корпуса;
  • стук запаски;
  • стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Сайлентблоки в передней части автомобиля — проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать — лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

  • резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
  • сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
  • резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
  • необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

6. Разборка и сборка двигателя мотоцикла

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Читать еще:  Что такое уравновешенность двигателя

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.

Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.

После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.

Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector