Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шелест после запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска мотора

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что значит «стуканул» двигатель и какие неисправности мотора точно подпадают под данное определение. Из этой статьи вы узнаете о различных шумах и стуках, которые представляют большую или меньшую опасность для двигателя, а также как правильно их дифференцировать в процессе самостоятельной диагностики.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

Недавно появился (а может и раньше был, просто внимания не обращал) шелест под капотом слева( ших-ших-ших-ших. ), после холодного запуска..сам думаю что это шелестит какой-то там ремень..вопрос только какой? и что это ? поломка чего-то? проясните кто знает?
пс. С новым годом.

Ролик натяжной это шелестит ремня дом оборудования

Я возвращаюсь из бессмертия
Снова домой,
Опять человек.
Целую землю, вдыхаю воздух.
Мои глаза, мои глаза открыты,
Я снова во власти желаний –
Я люблю.

и как быть? менять, смазать?? и что за ролик ? можно поподробнее? спасибо.

по форому поищи тут много раз поднимался этот вопрос

Я возвращаюсь из бессмертия
Снова домой,
Опять человек.
Целую землю, вдыхаю воздух.
Мои глаза, мои глаза открыты,
Я снова во власти желаний –
Я люблю.

Слева? Там ремней то нет.
Если механика попробуй сцепление выжать, если пройдет-выжимной шуршит значит.

Евгений LK
Вот ты прав -такаяже фигня-обычно на холодной машине проявляется,сцепу выжимаеш-пропадает

Такая же хрень и у меня! Но хотелось бы услышать подробный ответ по данному вопросу. Спасибо.

Да,а то и передачи плохо стали включаться-может это несвязано,но серавно напрягает-или выжимной или подшибник на первичном валу-а эт уже плохо

Да в принципе ничего страшного, если выжимной, шуршит только на холодную пока не прогреется, потом все нормально становится, до этого калина была там на 10тыще зашуршал, отъездил 125000 все хорошо, так и продал.
Если на гарантийке- можно попробовать предъявить официалам, но не факт что примут скажут: «Так и должно быть»
Да и лично страшно им машину отдавать, накрутят еще чего, потом хуже будет

[quote=»Евгений LK»]Слева? Там ремней то нет.
quote]
слева если стоять лицом к капоту))
у меня автомат, поэтому телодвижения со сцеплением не помогут..
все таки был бы очень рад, если бы кто-нибудь скинул ссылку на уже обсуждаемую проблему..или поделился подробнее.спасибо

такой случай еще был..оставлял машину в подземном гараже торгового центра на день..температура там градусов 10-12..вроде и не холодно..а заводил и шелестела все равно..

после поездки, когда двигатель прогрет..почти не слышно..

Dibre
А ты попробуй,на личном опоте было-включил зажигание,подождал когда лампочки на приборке потухнут и заводиш-шелеста нет!когда сразу заводил,неждав-шелест шел!Только это происходило когда машина после ночной стоянки-в процесе дня небыло.А ща вот в холодную погоду шелест с коробки идет-чет слишком посторонних звуков стал издавать!

У меня шелестел ролик ГРМ, тоже только на холодную. Поменял на 90000 км. Мотор Z16XER.

в смысле ролик ГРМ имеешь ввиду?? или другой? его отдельно можно заменить или только комплектом? у меня на 60 тыс уже менялся по идее ремень и ролики..

спасибо за разъяснение! а ежели его пока не трогать/не менять какие будут последствия? есть ли какая-то критическая черта после которой необходима немедленная замена?)

Черта есть! Как свистеть начнет, то всё! Особо заморачиваться не стоит, но если внезапный резкий звук будет, то мотору лучше стоп! И еще лучше прислушиваться к увеличению или неизменению этого шума. Будет прогрессировать, надо к спецам. ИМХО. Стаким «холодным» шумком можно всю «автомобильную» жизнь проездить!

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

еще обрати внимание на пластикувую крышку с левой стороны, закрывающую ремень и щестерни валов распредвала, она у меня на двиг 16XER от нагрева диформировалась и стала на холодной цеплять шестеренку

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Шелест при запуске

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#151

  • 147 сообщений
    • Город: Лепель, РБ
    • Имя: Виталий
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • Автомобили из гаража:
    • Geely GC6 (2014)

    Тагилчанин, объединил ваши посты, вообщем то они об одном и том же, поэтому не вижу смысла в мультипостинге. Если вы сделаете, что планируете, то не забудьте, отпишитесь. У многих сия проблема. Интересно было бы знать, что скажут.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    Полезная реклама

    #152

  • 19 сообщений
    • Город: астрахань
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    Доброго времени суток.
    Суть беды такая, что когда пускаешь движок, после того как машинка постоит хотя бы час, то появляется кратковременный шелест в районе клапанной крышки . Секунды 3-4, после следующего запуска прям сразу после глушения мотора звук не появляется. Машинка постоит, масло стечет и такая же беда. Официалы, отмахиваются, говорят конструктивная особеность движка с цепью. Ниче делать не хотят, говорят что на все шумы которые я слышу, в движок лазить не будут. И так на все мои проблемы. У кого какие мысли по этому поводу?
    Спасибо за внимание.

    але какая цепь,у нас ремень

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #153

  • 147 сообщений
    • Город: Лепель, РБ
    • Имя: Виталий
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • Автомобили из гаража:
    • Geely GC6 (2014)

    але какая цепь,у нас ремень

    Уважаемый викторrotkiv, вы наверно не полностью прочитали тему, где вопрос с ремнем разжеван. Причем ТС принимал активное участие в теме и уверен, что в курсе, что установлено в нашей модели авто. Лучше отпишитесь в теме, как у вас ведет себя двигатель. Есть ли описанные выше шумы? Так как эта «болячка» не только у ТС.

    Читать еще:  Nissan qashqai троит двигатель

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #154

  • 31 сообщений
    • Город: Екб
    • Имя: Сергей
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    Екатеринбург, у официалов обслуживаюсь. Прошел ТО-0 и ТО-1, пробег всего 8 тыр. Расходники все брал у официалов по их рекомендации.

    Симптомы похожие: запуск двигателя (не важно — теплый или холодный) после непродолжительной стоянки (больше 30 минут) сопровождается страшным звуком секунд на 2-4. Звук похож на звук работы дизельного двигателя, при этом звуке не потухает лампочка давления масла. Как только звук пропадает, в тот же момент и затухает лампочка. Если двигатель теплый, то после всего этого рычания — шепчет, ничего подозрительного. На холодную — пока греется все шумит (чуть рычит, чуть стучит, чуть клацает), прогрелся секунд 20 — один звук ушел, прогрелся еще секунд 30, ушел еще звук, ну так через минутки 2-3 все шумы уходят и двигатель шепчет. Тут не вижу криминала, это нормально.

    Официалам на ТО-1 пожаловался. Никто мне «иннах» не сказал. Сделали в реестре пометку, попросили наблюдать дальше за звуком, если будет прогрессировать, явиться к ним.

    Вообще все эти симптомы появляться начали после ТО-0, примерно на 5 тыс км. Зашел в эту ветку, стал читать, стал прислушиваться и наблюдать. Решил не дожидаться 10 тыр и пройти ТО-1 на 7 тыр. Прошел. Рычит.

    От себя: раньше работал в автомастерской, приходилось двигателями заниматься. Что-то похожее слышал у старой тойоты королла, первый запуск — кратковременное рычание (объясняли просто — пока масло наполнится в гидро-компенсаторах, оно и будет рычать). У нас тут немного иная ситуация. Тоже обеспокоен!

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #155

  • 1 сообщений
    • Город: липецк
    • Имя: Иван
    • Мой авто: Geely GC6

    Доброго времени суток.
    Суть беды такая, что когда пускаешь движок, после того как машинка постоит хотя бы час, то появляется кратковременный шелест в районе клапанной крышки . Секунды 3-4, после следующего запуска прям сразу после глушения мотора звук не появляется. Машинка постоит, масло стечет и такая же беда. Официалы, отмахиваются, говорят конструктивная особеность движка с цепью. Ниче делать не хотят, говорят что на все шумы которые я слышу, в движок лазить не будут. И так на все мои проблемы. У кого какие мысли по этому поводу?
    Спасибо за внимание.

    Добрый день. У меня при пробеге в 600 км появилось то же самое. При пробеге 1200 начали стучать юбки поршней при 1500. 2000 об/мин, при пробеге 1400 начала выть коробка. Думал что из-за обкатки. ТО прошел. Задний бампер вылазиет пузом от кузова. Ездию аккуратно, резко не гоняю, не торможу резко, не гружу (обычно 2..3 человека). И че с ней делать — х.з. При пробеге в 2000 км. Я понимаю был бы пробег в 200 тыс. но не 2.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #156

  • 15 742 сообщений
    • Город: Киров
    • Имя: Павел
    • Мой авто: Другой
    • Год выпуска: 2018
    • Трансмиссия: МКПП
    • Автомобили из гаража:
    • Geely МК (2011)

    Иван 4747, Едь к дилеру, пусть устраняет косяки.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #157

  • 4 сообщений
    • Город: Симферополь
    • Имя: SLAVA
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    До прочтения этой ветки считал, что рычание движка при старте после стоянки есть норма. Пробег на моей Ласточке сейчас подходит к 5 тыс. км. ТО-0 проходил у официалов. Контрольная лампочка давления масла гаснет только тогда, когда значительно уменьшается рычание.

    На заданные вопросы в ТО по двигателю сказали такова конструкция, а по коробке (тоже слышен вой при оборотах 1500-2000) порекомендовали заменить масло, цитата спеца — «А то непонятно что льют в коробку при сборке».

    В общем, хочется разобраться в причинах и довести до ОД хоть и незначительные, но все же факты о нарушениях в работе агрегатов.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #158

  • 7 сообщений
    • Город: Дзержинск
    • Имя: Андрей
    • Мой авто: Другой
    • Год выпуска: 2004
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #159

  • 431 сообщений
    • Город: киров
    • Имя: Vasiliy
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    А вой коробки сильный, а то хотел приобрести данное авто, но теперь в раздумьях!!

    • 1

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #160

  • 4 сообщений
    • Город: Симферополь
    • Имя: SLAVA
    • Мой авто: Geely GC6
    • Год выпуска: 2014
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    На днях поменял масло в кп звук шума не изменился, такой же вой, но в принципе уже привык и тоже больше склонен думать что из-за отсутствия звукоизоляции.

    А по машинке скажу что все остальное на хорошем уровне по сравнению с таким же классом.

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТЬ 2900 обороты не более

    Сообщение: №1 kuljetta » 28 апр 2012, 12:55

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №2 бтр-2 » 13 май 2012, 14:46

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №3 019ru019 » 13 май 2012, 17:02

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №4 kuljetta » 14 май 2012, 23:00

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №5 бтр-2 » 18 май 2012, 06:28

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №6 kuljetta » 18 май 2012, 08:49

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №7 бтр-2 » 18 май 2012, 18:54

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №8 Kar-Den » 19 май 2012, 09:51

    вот ответ : вся проблема в том что прогорели уплотнительные кольца под форсунками . давление в картере ДВС повысилось и масло выкидывает через сапун в патрубок воздушного фильтра . меняйте кольца и все пройдёт как с белых яблонь дым .

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №9 бтр-2 » 19 май 2012, 18:35

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №10 kuljetta » 24 май 2012, 13:45

    2 car-den Обьясните, пожалуйста, какое отношение имеет прогорание т.наз. «пламегасящих» колечек под форсунками к возрастанию давления газов в подпоршневом пространстве? По-моему, (на основе только собственных наблюдений) прогорание этих, несущих исключительно теплоотводящие функции , уплотнений приводит к постепенному разрушению седла распылителя. Но наличие пламегасящих уплотнений присуще дизелям с форкамерами а наш двигатель, как я понимаю, имеет непосредственный впрыск с вихревой камерой в дне поршня! Не воспринимайте моё обращение к вам, как попытку подкола или нравоучения! Возможно я вас не так понял, и вы имеете ввиду уплотнительное кольцо под корпусом форсунки!? Но и тут, как, простите, прогарание этого уплотнения соотносится с повышением давления газов в картере!? Наоборот, понизится компрессия в цилиндре, а с системой вентиляции картерных газов, установочный туннель форсунки никак не связан.

    Читать еще:  Шаговый двигатель сколько вольт

    26тр-2 Есть простейший и древнейший способ проверить, давит ли масло через зазоры уплотнительных полуколец турбины во впускной патрубок!
    Отсоедините патрубок вентиляции от впускного патрубка. Там, где он входит в него за воздушным фильтром и временно заглушите отверстие, ну, хоть пробкой, хоть деревянным чопиком, подобранным по размеру отверстия. Думаю, вы сами догадаетесь что там можно придумать :)). А патрубок вентиляции нарастите шлангом и выведите куда-нибудь под брызговик (иначе угваздаете всё подкапотное пространство маслом) Можно конец нарощенного шланга опустить в пластиковую бутылку из-под колы, например. Только сделайте там дополнительное отверстие ближе к горлышку. Иначе, если давление газов будет велико, бутылку ту, просто, отстрелит от шланга :))) Закрепите её так же и покатайтесь денёк. Этого будет достаточно для определения: и количества выбрасываемого с газами масла, и того, откуда оно в ваш впускной тракт попадает. Удачи!

    • Вынести предупреждение
    • Информация
    • Цитата

    Re: Провал при запуске двигателя

    Сообщение: №11 Kar-Den » 24 май 2012, 23:22

    kuljetta писал(а): 2 car-den Обьясните, пожалуйста, какое отношение имеет прогорание т.наз. «пламегасящих» колечек под форсунками к возрастанию давления газов в подпоршневом пространстве? По-моему, (на основе только собственных наблюдений) прогорание этих, несущих исключительно теплоотводящие функции , уплотнений приводит к постепенному разрушению седла распылителя. Но наличие пламегасящих уплотнений присуще дизелям с форкамерами а наш двигатель, как я понимаю, имеет непосредственный впрыск с вихревой камерой в дне поршня! Не воспринимайте моё обращение к вам, как попытку подкола или нравоучения! Возможно я вас не так понял, и вы имеете ввиду уплотнительное кольцо под корпусом форсунки!? Но и тут, как, простите, прогарание этого уплотнения соотносится с повышением давления газов в картере!? Наоборот, понизится компрессия в цилиндре, а с системой вентиляции картерных газов, установочный туннель форсунки никак не связан.

    26тр-2 Есть простейший и древнейший способ проверить, давит ли масло через зазоры уплотнительных полуколец турбины во впускной патрубок!
    Отсоедините патрубок вентиляции от впускного патрубка. Там, где он входит в него за воздушным фильтром и временно заглушите отверстие, ну, хоть пробкой, хоть деревянным чопиком, подобранным по размеру отверстия. Думаю, вы сами догадаетесь что там можно придумать :)). А патрубок вентиляции нарастите шлангом и выведите куда-нибудь под брызговик (иначе угваздаете всё подкапотное пространство маслом) Можно конец нарощенного шланга опустить в пластиковую бутылку из-под колы, например. Только сделайте там дополнительное отверстие ближе к горлышку. Иначе, если давление газов будет велико, бутылку ту, просто, отстрелит от шланга :))) Закрепите её так же и покатайтесь денёк. Этого будет достаточно для определения: и количества выбрасываемого с газами масла, и того, откуда оно в ваш впускной тракт попадает. Удачи!

    отвечаю : на данном ДВС установочный туннель форсунки ( если посмотреть внимательно ) имеет сообщение с картером двигателя , т.к. он не сплошной . отсюда и повышение давления в картере при прогаре уплотнительных колец форсунок )))

    Стартер не крутит, а щелкает — причины и устранение

    На днях столкнулся с такой проблемой, как щелканье стартера при попытке завести автомобиль. Встал с утра, как обычно, пошел на улицу прогревать машину, но вместо ожидаемого звука кручения, который всем знаком, услышал только щелканье. То одиночное, то бесконечное. Следующий повороты ключа давали точно такие же «успехи».

    Что делать и как поступить я просто не знал. У меня не было догадок от слова совсем. Ну было, конечно, подозрение на стартер (а больше не на что), но разве он может так щелкать? Уже совсем отчаявшись я полез в интернет, искать людей, которые сталкивались с такой проблемой. Но ничего полезного найти не удалось. Все начиналось и заканчивалось «аккумулятор разряжен» и стартер «китайский». Легенду со стартером отсеял сразу — он оригинальный и всегда был нормальный. Подзарядил быстрой зарядкой аккумулятор — ничего не изменилось. В общем, пока тщетно пытался завести, увидел соседа, чистящего свою машину. Пошел к нему за помощью (опыт у него намного больше, чем у меня):

    , щелчки издает не стартер, а втягивающее реле, благодаря которому и начинается работа стартера. Значит неисправность в нем? Но какая?

    , реле и правда может просто щелкать, не передавая работу стартеру из-за разряженного аккумулятора.

    , основной причиной зимой является замерзание реле.

    Такая вещь как втягивающее реле устройство неприхотливое и, чтобы вывести его из строя, нужно очень постараться. Но есть один фактор, который как раз на время может «поломать» реле — вода. Несмотря на то, что в реле воде попасть очень сложно, такое все же может произойти. А на дворе сейчас зима, вода замерзает, реле сковывает льдом и поэтому вместо привычного кручения стартера мы слышим щелчки втягивающего реле.

    Сосед посоветовал следующее: взять что-то длинное и тяжелое (типа арматуры) и несколько раз обстучать механизм, чтобы хотя бы минимально разрушить лед внутри. С реле ничего не произойдет, но благодаря этому машину удастся завести. Я сделал все точно также и вуаля — стартер и правда начал крутить.

    Минус в том, что такой ритуал придется проводить постоянно, так как воду из реле вывести также очень сложно. Единственный вариант — купить новое. Можно просто снять, разобрать и почистить, но такое возможно было только на старых авто — на современных машинах реле неразборное.

    Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

    Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

    Разряд аккумулятора. При каждой попытке запустить мотор расходуется заряд аккумулятора. При этом если попытка не является успешной, то можно считать, что батарея расходует заряд «в холостую». Чтобы аккумулятор мог зарядиться, двигатель должен стартовать и некоторое время проработать. Несколько неудачных попыток запустить мотор, и вы получите разряженный аккумулятор, который потребуется заряжать от станции, либо производить пуск двигателя «прикуривая» у других автомобилей;

  • Выход из строя стартера. При долгой прокрутке стартера он начинает перегреваться, что может негативно сказаться на его компонентах и привести к полному выходу из строя детали. Также не стоит забывать про бендикс, который при попытке запустить двигатель подводится к коленчатому валу. Если мотор не стартует, велик риск повреждения шлицов на бендиксе или подшипника. Если постоянно приходится долго крутить стартер при пуске двигателя, со временем это приведет к его выходу из строя и необходимости замены.
  • Читать еще:  Двигатель 4м41т технические характеристики

    Чаще всего, решить проблему с долгой прокруткой стартера при пуске двигателя можно без обращения в сервисный центр самостоятельно, тем самым предупредив ранний выход из строя стартера.

    При автозапуске машина заводится и глохнет

    Обычно такой признак неисправности свидетельствует о проблемах с иммобилайзером. В большинстве марок автомобилей штатный иммобилайзер позволяет производить запуск двигателя. После запуска мотор работает несколько секунд, затем глохнет. При установке систем с автозапуском, в которых должен выполняться запуск двигателя без присутствия водителя в салоне транспортного средства (и чип-ключа, соответственно), применяют обходчики иммобилайзера.

    Автосигнализации с автозапуском используют следующие методы обхода иммобилайзера:

    • ключевые;
    • бесключевые.

    1. Ключевой обходчик представляет дополнительный транспондер, который устанавливается незаметно в салоне автомобиля. Он представляет дополнительную петлю накачки, в который устанавливается запасной ключ или чип. Транспондер индуктивно или электрически связан с штатной петлей накачки иммобилайзера автомобиля, которая установлена в районе замка зажигания.

    Если есть нарушения в схеме транспондера, либо чип-ключ вышел из зоны поиска, ключевой обходчик работать не будет. Двигатель будет запускаться, но затем глохнуть.

    2. Бесключевой обходчик иммобилайзера надежнее ключевого. Его работа настраивается программированием режимов при подключении системы автозапуска.

    Программный сбой в системе может внести изменения в алгоритм работы, система иммобилайзера начнет блокировать работу двигателя. Работоспособность можно восстановить повторным перепрограммированием.

    В некоторых автомобилях, например BMW, иммобилайзер не позволяет крутить стартер при несанкционированном запуске двигателя.

    Таким образом, в этих авто, если автозапуск крутит стартер, но не заводится двигатель, иммобилайзер ни при чем.

    Машина не заводится с автозапуска, причины, не связанные с иммобилайзером

    Работа автозапуска в автосигнализациях настраивается по различным параметрам. Например, в сигназизациях Starline автозапуск может производиться:

    • по времени;
    • через определенный период по таймеру;
    • по температуре двигателя;
    • по команде с пульта брелока.

    Причиной того, что не заводится машина с автозапуска Starline, может быть связана с отказом датчика температуры двигателя, неисправностью брелока. Для устранения проблемы необходим контроль параметров датчиков температуры, работоспособности брелока. В некоторых случаях требуется замена элемента питания в ЖК-брелоке, его перепрограммирование.

    Слабым местом в автозапуске сигнализаций Шерхан 5 является запуск по температурным параметрам, уровню напряжения в бортовой сети. Для точного определения причин отказа автозапуска можно попробовать с помощью него завести двигатель, когда ключ зажигания находится в непосредственной близости от замка зажигания.

    В большинстве автомобилей чип установлен в нижнем торце ключа. Его необходимо максимально близко разместить от обода замка зажигания, можно вставить в замок, не проворачивая его.

    Проблемы электрооборудования

    В ситуации, когда машина перестала заводиться с автозапуска, проблема может быть в электрооборудовании.

    Запуску двигателя могут препятствовать:

    1. Блокировки по цепям автосигнализации. Для блокирования несанкционированного запуска двигателя применяют разрыв по цепям основных систем автомобиля:

    • топливный насос;
    • система зажигания;
    • система впрыска топлива;
    • питание блока управления двигателя;
    • блокировки АКПП.

    В автомобилях с автоматической и механической КПП автозапуск может быть нарушен по элементарной причине: рычаг переключения стоит в положении, которое блокирует запуск двигателя.

    Для защиты от несанкционированного запуска многие автоэлектрики блокируют работу топливного насоса, системы зажигания, впрыска топлива, блока контроля двигателя. Возможно, блокирующие реле неисправны, что препятствует запуску двигателя.

    Для контроля возможных ошибок можно произвести компьютерную диагностику. Она должна показать накопленные в предыдущих циклах ошибки. Результаты диагностики могут помочь выяснить причину отказов запуска.

    2. Ошибка связи по CAN-шине. CAN-шина предназначена для локальной связи между блоками управления различных систем: двигателя, ABS, кузова. Многие автосигнализации используют эту шину для связи с системами автомобиля, в том числе, и во время запуска двигателя.

    Если связь по CAN-шине будет нарушена, автосигнализация становится «слепой», не способной управлять штатными режимами, автозапуском.

    Шину можно проверить при помощи мультиметра в режиме сопротивление. Обычное сопротивление рабочей шины со стороны разъема – несколько десятков Ом.

    3. Отказ предохранителей, реле по цепям питания автосигнализации и машины. Ремонт любой системы, связанной с электрическим оборудованием следует начинать с проверки всех предохранителей, ответственных за конкретные блоки. Также необходимо проверить работоспособность реле, их контакты и разъемы.

    Часто монтаж автосигнализаций с автозапуском производят навесным способом. Дополнительные реле и предохранители «болтаются» под приборной панелью, блоки, в лучшем случае, закреплены пластмассовыми хомутами. Контакты могут нарушиться нечаянным движением левого колена.

    Особенности запуска двигателя

    В зависимости от типа и модели двигателя автозапуск следует подстраивать под его особенности.

    В дизельных ДВС проблемы возникают в зимний период. При критически низких температурах требуется качественный прогрев свечей накала.

    Если одна или несколько свечей накала неисправны, вероятен отказ автозапуска, связанный с недостаточным подогревом, малой компрессией.

    Следует проверить работу свечей, скорректировать время предподогрева до старта двигателя. Необходимо залить зимнее топливо с меньшим уровнем парафинизации, чтобы облегчить автозапуск.

    В бензиновых двигателях требуется определенное время, чтобы подкачать бензин до момента запуска. Учитывая меньшую производительность бензонасоса при отрицательных температурах, с помощью программирования опций и параметров автозапуска требуется установить оптимальный режим.

    При эксплуатации автомобиля с автозапуском необходимо, чтобы аккумуляторная батарея было в исправном состоянии.

    Подсевшая АКБ, которая с трудом запускает двигатель в ручном режиме, не может обеспечить стабильный автозапуск.

    Как сделать, чтобы магнитола не выключалась

    Необходимо проверить генератор и стартер. Замыкание в обмотках определяется по их потемнению или нагреву неисправных деталей и узлов. Утечку по корпусу аккумулятора можно обнаружить с помощью тестера. Для этого следует коснуться одним щупом прибора одной из клемм батареи, а другим прикасаться к разным точкам корпуса. Отклонение стрелки укажет на наличие утечки. Для ее устранения следует протереть корпус батареи автомобиля. Также тестер поможет более точно проверить стартер, генератор и проводку на наличие замыкания или утечки. Неисправные детали и узлы подлежат замене.

    Сделать, чтобы магнитола не выключалась при запуске двигателя, можно, заменив изношенный или слабый аккумулятор на более мощный, если его емкость не соответствовала параметрам мотора. В результате напряжение в бортовой сети транспортного средства при запуске движка станет падать меньше. Необходимо проверить автомобильную проводку на наличие повреждений.

    Если магнитола была подключена через замок зажигания, то ее рекомендуется присоединить напрямую к аккумуляторной батарее. Это способствует разгрузке замка зажигания и защитит ресивер от выключения при запуске автомобильного движка. Если магнитола продолжает отключаться, то ее следует выключать вручную перед запуском двигателя, а после этого снова включать.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector