Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шевроле орландо запуск двигателя

Каких поломок стоит ждать от подержанного Chevrolet Orlando

Марка Chevrolet, как и почти весь концерн General Motors, покинула наш рынок еще несколько лет назад. С тех пор россияне лишились, пожалуй, самого доступного семиместного автомобиля, не считая российских и китайских аналогов. Однако даже за то недолгое время, что Orlando присутствовал на нашем рынке, он сумел завоевать популярность у тысяч многодетных автолюбителей. Поэтому сейчас экземпляры в хорошем состоянии предлагаются далеко не по самым гуманным ценам, и спрос на них точно не меньше предложения. Журнал «Движок», совместно со специализированным сервисным центром «Америкар», решил разобраться, каких проблем стоит ждать при покупке подержанного Chevrolet Orlandо.

Компактвэн построен на платформе Delta, которая лежит в основе, в частности, популярной модели Chevrolet Cruze. Orlando был впервые представлен зрителям в 2008 году в рамках Парижского автосалона в виде концепт-кара, а уже в 2010-м стартовало серийное производство. В России Orlando производился в Калининграде на предприятии «Автотор».

Россияне могли выбирать из двух модификаций компактвэна: с бензиновым мотором объемом 1,8 литра мощностью 141 л. с. и с дизельным силовым агрегатом объемом 2.0 и мощностью 163 л. с. Дизельная версия появилась не сразу, комплектовалась только 6-ступенчатым «автоматом» и была представлена исключительно в топ-комплектации, потому стоила дорого и спросом пользовалась ограниченным. Львиная доля продаж пришлась на модификации с бензиновым мотором 1.8, который шел как с 5-ступенчатой «механикой», так и с автоматом. На нашем рынке Chevrolet Orlandо можно было приобрести только с передним приводом и семиместным салоном, причем откровенно «пустых» комплектаций не было.

Сегодня на вторичном рынке стоимость Chevrolet Orlando начинается в среднем от 450 000 рублей за самые простые и старые образцы 2011 года выпуска. С недорогими вариантами нужно быть особенно внимательными, так как компактвэн был популярен у таксистов. Поскольку такие машины часто обклеивались пленкой, состояние кузова у них может быть очень хорошее, а вот чудовищные пробеги скручены не по одному разу.

Самые дорогие и свежие экземпляры 2014 года выпуска по стоимости до сих пор крутятся вокруг отметки в 900 000 рублей — столько же они стоили новыми до обвала курса рубля. Это, как правило, немногочисленные дизельные версии, чуть дешевле бензиновые топ-исполнения.

Chevrolet Orlando J309 с пробегом: один хороший мотор и две плохие коробки

Желание купить недорогой семиместный автомобиль часто быстро затухает только из-за отсутствия нормального выбора: на рынке имеется либо что-то слишком дорогое, либо слишком старое. Но ведь есть Orlando! Мы уже порадовались его хорошему кузову, приличному салону и надёжной, хотя и дорогой ходовой части . Порадует ли он нас своими коробками и моторами? Сейчас узнаем.

Трансмиссия

Н есмотря на наличие декоративных элементов, намекающих на возможность внедорожных подвигов, Orlando бывает исключительно моноприводным. А вот коробок передач может быть две: шестиступенчатая механика серии MZ0, которая известна европейцам как M32, или шестиступенчатая АКП серии 6T40. В отличие от легковых Chevrolet Cruze и Opel Astra на той же платформе, на Orlando нет младшей серии коробок 6T35, причём даже с двигателем 1,8 литра. И это к лучшему: у 6Т40 больше запас прочности и меньше шансов поломок механической части АКП.

С приводами и ШРУСами особых проблем нет. Чаще всего их повреждают при неаккуратном снятии-установке приводов — например, для замены пыльников. Внутренние триподы неразборные, а оригинальные детали стоят дорого. Хорошо, что подходящий вариант для замены можно подобрать с Astra J — на эту машину их хватает.

Механическая коробка MZ0/М32 — старая знакомая владельцев Опелей. К сожалению, коробка далеко не беспроблемная.

Основная неприятность — перегрузка подшипников вторичного вала при движении на пятой-шестой передачах. Если есть гул, то ремонт будет дорогим. Проблема проявляется при пробегах в 50-60 тысяч у европейских машин и чуть позже — у корейских. Она может длительное время видимо не прогрессировать, но повышенные вибрации валов при износе подшипников сказываются на ресурсе всех шестеренчатых пар. Загрязнения достаточно быстро добивают синхронизаторы, и часто после 150 тысяч пробега не просто туго прожимаются синхронизаторы, но оказываются изношенными и 2-3-4 ряды, и вилки.

Chevrolet Orlando ‘2012

Вторая неприятность — поломка дифференциала. Правда, сломать его можно только при работе коробки с моментными моторами, к коим двигатель объёмом 1,8 литра не относится.

«Дорогой ремонт» коробки по меркам Chevrolet — это примерно полторы-две тысячи евро за полный ребилд. Чаще дешевле просто найти «контрактный» агрегат. Причем корейских коробок мало, и они дороги, так что найти МКП с Opel будет на порядок проще и наверняка дешевле. Но есть один нюанс.

С 2012 года европейские коробки М32 имеют обновленные крышку и подшипники, а корейские машины получили подобную модернизацию только после 2014 года. У них с самого начала крышка была немного изменена, хотя намного лучше от этого не стало. Вариант коробки легко отличить как раз по крышке: в модернизированной явно видны два маслоканала (цилиндрические утолщения, ведущие от подшипников к передней стенке КП) и нет отверстия для контроля уровня масла, которое было у старой версии КП спереди, между ребер.

Модернизировать можно и старую АКП. Если подшипники еще не воют, то, опустив подрамник, можно заменить крышку и подшипник, даже не снимая весь агрегат с машины. Правда, цена крышки на англоязычных ресурсах кусается, и часто дешевле купить “бэушную” коробку новой версии.

При покупке машины с МКП стоит обратить внимание на состояние гидровыжима. Он недешев и обычно служит долго, но его иногда повреждают при неаккуратной замене сцепления или перегревах.

Chevrolet Orlando ‘2012

Оригинальный двухмассовый маховик стоит от 27 тысяч рублей, комплект Sachs — от 18. Ресурс маховика сильно зависит от обращения со сцеплением: в среднем он выдерживает 120-150 тысяч километров, но иногда начинает стучать уже после 50 тысяч.

С автоматическими коробками передач тоже не всё так радужно. Серия коробок 6Tхх совместной разработки Ford и GM использовала все новейшие достижения «коробочной» инженерной мысли, но их подвела реализация этих достижений. К тому же у GM коробки работают в намного более жестких условиях для обеспечения наилучшей динамики разгона.

На машинах Chevrolet славу крайне ненадежной коробки обеспечивают слабая система охлаждения АКП, сложно реализованная процедура проверки уровня масла и слишком затянутые интервалы его замены. Приемлемый и стабильный ресурс у этих АКП появился только в версиях после 2014 года выпуска, так что большая часть коробок на Orlando содержит как минимум несколько проблем.

Основная неприятность в механике АКП — поломка стопорного кольца барабана 4-5-6 передач. Такая проблема была на машинах первого года выпуска, потом она встречается редко. Да и отремонтировать сейчас это не так уж сложно: старый барабан умеют восстанавливать ремвставкой или просто меняют его на новый (213550BB-EM).

А вот проблема с волнистой пружиной пакетов этого барабана осталась. Нагрузка на неё сильно зависит от стиля вождения, и у «гонщиков» шансы поломать ее очень велики. Если упустить момент поломки, осколки пружины повреждают барабан и планетарную передачу 213580, после чего ремонт обойдется уже в сумму, сравнимую с половиной цены машины.

Читать еще:  В мороз двигатель начинает троить

Машины до 2012 года выпуска могут иметь слабый Output Planet, который позже поменяли на деталь от коробки 6T45 за номером 213584, благодаря чему ресурс планетарки стал заметно больше. Для автомобилей с 1,8-литровым мотором эта проблема не очень актуальна, но если покупаете дизельную машину, то лучше узнать у дилера историю и комплектацию АКП.

Что ещё? Ещё низкое рабочее давление масла приводит к повышенной вибрации валов под нагрузкой, коробка плохо переносит ударные переключения, а маслонасос очень чувствителен к уровню загрязнения масла и быстро выходит из строя. Основная причина загрязнений — изношенные накладки блокировки ГДТ, ресурс которых сильно зависит от темперамента водителя и может составить буквально от 100 до 200-250 тысяч километров.

Гидравлика АКП тоже не безупречна. Ранние версии соленоидов, так называемые «черные», которые ставили до 2011 года, славятся малым ресурсом. Потом стали устанавливать желто-зеленый модернизированный комплект 213420K, и на большинстве Orlando стоит именно он. К тому же тут изнашивается сама «плита» корпуса гидроблока, что влечет за собой сложный и дорогостоящий ремонт.

Если коробка получила все возможные «апгрейды», масло в ней меняют раз в 40-50 тысяч километров и не перегружают, то ресурс может быть вполне пристойным. Но такое бывает редко.

К несомненным плюсам конструкции относится удобство ремонта и невысокая цена её компонентов.

Продлить жизнь этой АКП могут параноидально маленький интервал замены масла, установка внешних фильтра и радиатора достаточной площади.

Моторы

Два двигателя для Chevrolet Orlando закрывают большую часть потребностей владельцев. Так что не жалейте, что нам «не доложили» мотора 2,4 или 1,4Т. О них можно прочитать в обзоре Astra J или в обзоре Opel Antara и Chevrolet Captiva.

Единственный 1,8-литровый бензиновый мотор — самый надежный. Двухлитровые дизельные сложноваты, но зато тяги и мощности у них больше, а расход топлива невысокий.

У двигателей есть некоторые общие слабые места. Хилые радиаторы не любят грязи и ударов, и если подклинит байпасный клапан в крышке расширительного бачка, лопается не только бачок, но и радиатор. Бачки тоже не лучшего качества, и при перегреве обычно лопаются не шланги, а сам бачок.

Chevrolet Orlando ‘2012

Двигатели F18D4 объёмом 1,8 литра ведут родословную от моторов Opel, но сделаны в Корее и во многом отличаются от европейских двигателей системой управления и исполнением конструктивных узлов.

В целом это простой и надежный мотор: привод ГРМ ремнем, два фазорегулятора, обычный распределенный впрыск, гидрокомпенсаторов и EGR нет, регулируемый впуск, простейшая система вентиляции картера.

Минусы тоже есть. В первую очередь, этот мотор страдает течами масла. Водомасляный теплообменник неудачной конструкции со временем начинает течь под выпускным коллектором. Изнашиваются прокладки, после чего в масло попадает антифриз. Или наоборот — как повезет. Прокладки стоят немного, а вот их замена вылетит в копеечку. Сильно обостряют проблему бодрые старты с непрогретым двигателем.

Кроме того мотор теряет масло еще и через кучу сальников. Вентиляция картера тут консервативная, и изношенный мотор с неудачно выбранным маслом будет весь в характерных подтёках. Но это — верный признак пробегов за 100-150 тысяч километров или опасного перегрева.

Еще одна типовая проблема — стук фазовращателей. В начальной стадии он вызван плохой работой клапанов или просто забитой сеточкой клапана в маслоканале, что характерно для моторов с «заводским» интервалом замены масла и оригинальным маслом GM, которое дает очень много нагара.

У тех, кто не меняет вовремя свечи, есть претензии к модулям зажигания. Модуль тут единый на четыре цилиндра и стоит немало. При выходе из строя одного цилиндра он требует замены целиком. Так что свечи лучше менять хотя бы раз в 30-40 тысяч километров — заодно и обороты будут стабильнее.

Есть нарекания и к работе термостата. Оригинальный термостат имеет резиновое уплотнение тарелки клапана, которое со временем облезает. После пары лет эксплуатации термостат теряет герметичность и из высокотемпературного превращается в не пойми что. В большинстве случаев при средней нагрузке он будет обеспечивать рабочую температуру в 80-85 градусов, но с двумя существенными недостатками: прогрев будет долгим, и под большой нагрузкой температура все равно будет ползти вверх до полного его открытия. А если выйдет из строя нагревательный элемент, мотор будет работать в этом режиме даже при температуре выше ста градусов.

Штатная температура открытия термостата — 106 градусов. И это много, тем более что вентиляторы срабатывают еще позднее. От такой рабочей температуры страдают прокладки мотора, резиновые и пластиковые детали системы охлаждения, а масло интенсивно загрязняется. Так что термостат лучше заменить на «холодный» от 1,6-литрового турбомотора с рабочей температурой 90 градусов. И лучше в версии, где нет резинового уплотнения.

Chevrolet Orlando ‘2012

Мелкие неприятности – слабая лазерная гравировка с номером мотора, не очень удачная конструкция масляного фильтра-вставки и сравнительно небольшой ресурс ГРМ после первой замены (интервал в 60 тысяч лучше далеко не переходить).

Моторы эти в эксплуатации подобны европейским Z18XER-A18XER и совместимы с ним по компонентам. Но вместе с тем они немного отличаются некоторыми узлами, а главное — другой системой управления. Она заметно более стабильна и обеспечивает меньшее число отказов. У корейских моторов чуть надежнее выпускной коллектор, его прокладку реже «продувает». Еще у них чуть лучше проводка, а ЭБУ не сбоит и не боится перегревов.

По ресурсу примерный паритет — 250-400 тысяч километров до капремонта из-за износа поршневой группы. Большой разброс обусловлен разницей в режиме обслуживания: 250 тысяч служат моторы на оригинальном масле 5W30 и с интервалами замены от 15 тысяч километров, 400 — при обычной эксплуатации, не в такси и на качественных расходных материалах.

Chevrolet Orlando ‘2012

Дизельные моторы Z20D1 — сравнительно новые. Несмотря на то, что они разработаны GM совместно с VM Motori, которая является частью империи Fiat, эти дизели сильно отличаются от совместной разработки Opel и того же Fiat, которые стоят на Fiat, Alfa и Opel. У них нет вообще ничего общего. Эту серию моторов Chevrolet еще называют Z-моторы или 2,0 VCDi.

Двигатели Z20D1 — с цепным ГРМ, с чугунным блоком цилиндров, с гидрокомпенсаторами, четырьмя клапанами на цилиндр и с наддувом с изменяемой геометрией, причем с электроприводом.

В процессе выпуска моторы постоянно менялись. Дизели после 2012 года заметно отличаются системой управления, более низкой степенью сжатия, другим впускным коллектором и другими сажевыми фильтрами. В силу сравнительно малого возраста конструкции и небольшого количества двигателей на нашем рынке объективной статистики нет, но пока моторы проявили себя как достаточно надежные.

Основные проблемы связаны с течами масла из двухуровневого поддона, слабым передним демпферным шкивом мотора и его расслоением. Кроме того, дизели отличаются редкой в наших краях топливной аппаратурой с плохо прожигающимся сажевым фильтром.

Иногда встречаются нарекания на поломки привода турбины и закисание лопаток «геометрии», но в целом система наддува оказалась надежной.

Читать еще:  402 двигатель медленно набирает обороты

Резюме

Если вам нужен семиместный минивэн, то выбирать практически не из чего. Особенно если есть ограничение по размерам и расходам на будущее содержание. Так что Orlando в этом классе может стать отличным выбором. Он по-настоящему практичный, хотя покупали его обычно именно как «автоматизированную» альтернативу Opel Zafira.

Chevrolet Orlando ‘2012

Он чуть больше, что позволило заметно улучшить условия для пассажиров третьего ряда в сравнении с Zafira / Touran. У него современная шестиступенчатая автоматическая трансмиссия — пусть и не очень удачная на машинах ранних лет выпуска, но и не совсем безнадежная. У Orlando простые и надежные 1,8-литровые моторы вполне достаточной мощности, и есть даже очень хороший дизель.

Правда, качество в каких-то мелочах всё же оставляет желать лучшего, и мелкие нарекания у владельцев есть почти всегда. Ну, а проблемы с коробками — что с МКП, что с автоматом, решаемы.

Трансмиссия

В паре с мотором устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-скоростной «автомат».

Замечаний к «механике» нет. Но отмечено несколько повторяющихся случаев: провал педали сцепления из-за проблем с гидроприводом сцепления, и поломка возвратной пружины педали. Сцепление обычно служит свыше 150 000 км (17 000 за оригинальный комплект плюс 7000 рублей за работу).

Покупатели Chevrolet Orlando время от времени жаловались на грубую работу автоматической коробки передач: наблюдались толчки/рывки при переключениях 1-2-3 и после остановки. Дилеры разводили руками. Но сервисные центры, занимающиеся чип-тюнингом, не спали и предлагали другую прошивку для двигателя, сглаживающую некомфортную работу коробки.

Независимо от типа коробки, спустя 70-120 тыс. км могли засопливить сальники полуосей (150 рублей).

Комплектации

Орландо привлекает своей комплектацией, которая, в свое время, несомненно, радовала потребителей. Уже в базовом пакете автолюбитель получает аудиосистему, электрозеркала с подогревом, кондиционер, систему ABS и 2 подушки безопасности. В комплектации средней стоимости подушек безопасности уже 6 штук. Плюс добавлен климат-контроль, подлокотники и система динамической стабилизации. Самый богатый пакет помимо вышеуказанного включает дополнительно парктроник, датчик света и дождя, круиз-контроль.

Предлагались также дополнительные платные опции. В комплектацию могли входить дисплеи для задних пассажиров, подключаемые к системе DVD. При желании салон обшивался кожей, и устанавливалась навигационная система. При этом дизельная версия автомобиля стоила дороже бензиновой.

Двигатель Chevrolet Orlando 2.4 литра

На канадском рынке относительно широкое распространение получил 2.4-литровый агрегат. Это алюминиевый мотор с прямым впрыском топлива и кучей других современных примочек.

Этот двигатель хорош лишь до 150 000 км, потом часто начинаются проблемы с растяжением цепей ГРМ, сбоями в работе фазорегуляторов, а также надежностью некоторых соединений.

  • Ремонт заслонки печки Шевроле Орландо

    Все работы по ремонту отопителя салона производились в ТехЦентре Мастер-ДжиЭм, записаться на ремонт печки можно по телефону – 8 (925) 724-88-74

    Ремонт заслонки печки Шевроле Орландо. На ремонт отопителя салона (печки) приехал Шевроле Орландо. Симптомы всё те же самые – перестал идти горячий воздух из дефлекторов с водительской стороны. На регулятор температуры отвечала только пассажирская сторона. Проблема конечно же ясна, обломались тяги заслонки печки. Но прежде чем снимать торпедо скидываем моторчик печки и пробуем повернуть заслонку руками. Тем самым мы проверяем работоспособность заслонок печки. Как это сделать можно посмотреть на видео.

    Итак, теперь убедились что проблема в заслонках отопителя, которые из-за сломанной тяги не могут принять свое заданное положение. Далее есть два пути решения: 1-пробовать вырезать лючок в отопителе салона и уже оценивая состояние заслонок пробовать их отремонтировать через лючок, 2 – снимать торпедо, разбирать и полностью ремонтировать отопитель салона. Хозяин автомобиля решил выбрать второй вариант, да мне он тоже больше нравиться.

    Намного целесообразнее капитально отремонтировать печку сейчас, чем следующей зимой отвалиться тяга с другой стороны и придется все равно снимать торпедо.

    Приступаем к ремонту:

    Обязательно накидываем чехлы на сиденья, дабы острыми углами пластика их не поцарапать. Руль так же обтягиваем стрейтч плёнкой.

    Потихоньку начинаем разбирать салон…. Прежде снимаем все что нам мешает снять торпедо – бардачок, пластиковые накладки, стойки, пороги, щиток приборов, центральную консоль, магнитолу, блок климата и т.д.

    Как только открутили всё “навесное” можно откручивать торпедо. Без её снятия добраться до салонного отопителя не предоставляется возможным.

    На этой фотографии я отметил болты крепления торпедо, которые необходимо откручивать что бы её снять. Фотография сделана на предыдущем Крузе, они с Орландо практически идентичны)

    Кладём торпедо на капот автомобиля, подстелив мягкую подложку. Торпедо обязательно продуваем,много пыли скапливаемся в труднодоступных местах, да и салонный фильтр не способен очистить воздух от всякой гадости…. Протягиваем все болты (которые крепят воздуховоды) на самой торпедо (частенько бывает что болты недозатянуты, отсюда и появляются всевозможные сверчки и скрипы…. А они нам зачем? Так же протираем влажной салфеткой панель изнутри.

    Что бы вынуть отопитель салона необходимо снять поперечный усилитель. Полностью можно его не снимать, достаточно отодвинуть в сторону. Рулевую колонку тоже снимаем не полностью.

    После проделанных операций мы можем добраться до самого виновника торжества, который прикручен болтами к нижней и боковой части печки. На фото ниже автомобиль уже со снятым отопителем салона:

    На этом собственно и заканчивается разборка автомобиля, далее ремонт самого отопителя и сборка.

    Ах да, совсем забыл. Хозяин автомобиля жаловался, что в автомобиле сильно потеют стекла. В большинстве случаев виноват в этом блок рециркуляции салона. По “счастливой случайности” нам приходиться его тоже снимать. Полностью разбираем его и отмываем. Так как эта часть печки автомобиля находиться ближе всех к улице, то она и загрязнена сильнее всех. Её заслонки недостаточно хорошо двигались, и скорее всего они не занимали свои должные положения.
    Всё на видео:

    Как только достали отопитель салона, его стоит осмотреть. Нередко сам корпус начинает крошиться и ломаться в местах крепления заслонок. В таком случае и его приходиться менять на новый. В сегодняшнем случае сам корпус печки чувствует себя отлично, в отличии от заслонок. Обе они были сломаны, разница лишь в том что у одной из них сломалось две ноги (та что с водительской стороны), а у другой, пассажирской, отломилась только одна нога. Через какое-то время и она дала бы о себе знать. Но и это не такой уж печальный случай. Очень часто бывает, что у заслонок ломаются не только ножки, но ещё и осыпаются уплотнения. В таком случае сами заслонки подлежат замене.

    Усиливаем тяги специально изготовленными креплениями, крепко все прикручиваем а болты сажаем на суперклей. При сборке салонного отопителя все места, где есть подвижные части смазываем специальной смазкой. Усиленные заслонки печки в корпусе на видео:

    Как только собрали корпус печки полностью пылесосим весь салон, выгребаем всю пыль из подторпедного пространства, производим дезинфекцию радиаторов отопителя и кондиционера. За время эксплуатации автомобиля в радиаторах скапливается очень много бактерий, там для них отличные условия для проживания, всех их необходимо уничтожить.

    Сборку производим в обратном порядке. Работа отнимает порядка 5 часов, с учетом того что такую работу я выполняю каждую неделю.. Стоимость данной работы -13000, под ключ.

    Читать еще:  Все работает двигатель не запускается

    Так же есть готовые комплекты для усиления тяг, которые вы сможете установить самостоятельно – 1000р комплект на всю печку.

    Вы можете договориться о ремонте отопителя салона прямо сейчас — звоните 8 (925) 724-88-74, и уже завтра будете греться в своём авто!

    WhatsApp: 8 (925) 724-88-74

    Рекомендуем доверить ремонт отопителя салона Chevrolet нашим специалистам!

    Видео Chevrolet Orlando замена ремня ГРМ F18D4 1.8 л и передних тормозных колодок (Шевроле Орландо с 11)


    Chevrolet Orlando Mark I общая информация (Шевроле Орландо с 2011)

    Замена передних тормозных колодок
    Необходимость выполнения данной работы должна быть определена в ходе проверки тормозных колодок. Если фрикционные накладки тормозных колодок изношены до предельного состояния, при торможении будет раздаваться скрип. Для этого на внутренней колодке установлен звуковой индикатор
    — специальная скоба, которая будет тереться о тормозной диск при толщине фрикционной накладки менее 2 мм.
    Заменять тормозные колодки необходимо комплектом на тормозных механизмах правого и левого колес.
    Предупреждение!
    Никогда не заменяйте тормозные колодки только с одной стороны автомобиля. Это может привести к неравномерному торможению колёс, вызывать увод автомобиля в сторону и даже привести к заносу при экстренном торможении.
    Номер оригинального комплекта передних тормозных колодок по каталогу GM 13 301 234. В комплект входят четыре колодки и четыре фиксирующие пружины.
    Рекомендация
    При замене тормозных колодок обязательно проверьте толщину и состояние тормозного диска.
    Для выполнения работы потребуются резиновая груша и смазка для тормозных механизмов, раздвижные пассатижи или специальное приспособление для утапливания поршня в цилиндр суппорта. Заменяем передние тормозные колодки в следующем порядке:
    1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.
    Предупреждение!
    При утапливании поршней в цилиндры тормозных суппортов
    уровень тормозной жидкости в бачке увеличится, поэтому откачайте из бачка часть тормозной жидкости. После замены тормозных колодок проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень тормозной жидкости. Доливайте только новую тормозную жидкость.
    2. Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра и резиновой грушей откачиваем часть тормозной жидкости.
    3. Устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса.
    4. Снимаем переднее колесо и металлической щеткой очищаем болты крепления суппорта.
    5. Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень в тормозной цилиндр. Удерживая рожковым ключом на 18 мм нижний направляющий палец от проворачивания, ключом на 10 мм отворачиваем болт нижнего крепления суппорта.
    6. Извлекаем тормозной шланг из кронштейна.
    7. Поднимаем суппорт, поворачивая его на верхнем направляющем пальце.
    Предупреждение!
    Не нажимайте педаль тормоза при снятом суппорте.
    8. Раздвижными пассатижами или специальным приспособлением утапливаем поршень в цилиндр суппорта.
    9. Поддев отверткой, снимаем наружную колодку.
    10. Аналогично снимаем внутреннюю колодку с направляющей.
    11. Осматриваем обе снятые тормозные колодки.

    По характеру износа фрикционных накладок можно определить состояние и работоспособность тормозного механизма:
    • равномерный износ фрикционных накладок обеих колодок — тормозной механизм исправен, поверхность тормозного диска ровная, без повреждений;
    • полностью изношены фрикционные накладки, в зависимости от конструкции колодок могут выступать головки заклепок — колодки эксплуатировались сверх допустимой нормы.
    Необходимо проверить состояние тормозного диска. При дальнейшей эксплуатации автомобиля проводите регулярные проверки технического состояния тормозной системы и не допускайте полного истирания фрикционных накладок колодок во избежание повреждений тормозного механизма;
    • фрикционная накладка одной из колодок изношена сильнее — произошло заедание поршня или направляющих пальцев суппорта либо заедание колодки в направляющей скобе.
    Необходимо металлической щеткой очистить направляющие колодок от грязи и ржавчины, промыть детали суппорта очистителем тормозов, проверить подвижность поршня тормозного цилиндра и состояние направляющих пальцев;
    • неравномерный износ фрикционных накладок обеих колодок — заедание одного из направляющих пальцев суппорта.
    В этом случае необходимо проверить состояние направляющих пальцев суппорта переднего тормозного механизма — пальцы должны свободно двигаться по направляющим втулкам суппорта;
    • проточки по всей поверхности фрикционной накладки
    — изношен тормозной диск.
    Следует проверить состояние тормозного диска и при необходимости заменить его;
    • трещины фрикционных накладок, завальцованы кромки — неисправность могла возникнуть из-за перегрева тормозных механизмов или заедания поршня цилиндра суппорта.
    Необходимо проверить подвижность поршней тормозных цилиндров, при закисании поршня ремонтируем или заменяем суппорт переднего тормозного механизма;
    • неравномерный износ фрикционных накладок обеих колодок (ступенька) — неправильная установка тормозных колодок.
    12. Снимаем верхнюю и нижнюю фиксирующие пружины колодок с направляющей.

    Предупреждение!
    Избегайте вдыхания продуктов износа фрикционных накладок, это вредно для здоровья.
    13. Смочив очистителем тормозов, очищаем металлической щеткой направляющую колодок.
    14. Извлекаем нижний направляющий палец тормозного суппорта.
    15. Ветошью очищаем его от старой смазки. Если защитный чехол поврежден, снимаем его с пальца и заменяем.
    16. Наносим на направляющий палец специальную смазку для тормозных механизмов и устанавливаем его в отверстие суппорта.
    17. Извлекаем второй направляющий палец в сборе с тормозным суппортом, ветошью очищаем палец от старой смазки и наносим на него новую. Поврежденный защитный чехол пальца заменяем.
    18. Вставляем палец тормозного суппорта в направляющую и оставляем суппорт в верхнем положении.
    19. Устанавливаем новые фиксирующие пружины колодок на направляющую сверху и снизу.
    20. Наносим специальную смазку для тормозных механизмов на фиксирующие пружины з местах контакта с колодками.

    Предупреждение!
    Не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки колодок и рабочие поверхности тормозных дисков. При необходимости обработайте рабочую поверхность тормозных дисков с обеих сторон специальным очистителем тормозов. Тормозные колодки переднего тормозного механизма не взаимозаменяемы. Внутренние тормозные колодки имеют специальную скобу (звуковой индикатор износа). При установке колодки в направляющую индикатор должен располагаться сверху.
    21. Устанавливаем внутреннюю тормозную колодку в направляющую звуковым индикатором вверх.
    22. Вставляем в направляющую наружную колодку.
    22. Плотно прижимаем колодки к тормозному диску. Поворачиваем суппорт в нижнее положение, надвигаем его на тормозные колодки.
    23. На болт крепления суппорта к направляющему пальцу наносим анаэробный фиксатор резьбы. Затягиваем болт нижнего крепления суппорта моментом 28 Нм.
    24. Заправляем тормозной шланг в паз кронштейна.
    25. Аналогично заменяем передние тормозные колодки с другой стороны автомобиля.
    26. Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоустановки зазоров между тормозными колодками и дисками.
    27. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доводим его до нормы.
    Предупреждение!
    Первые 100-200 км пути эффективность торможения может быть снижена, пока тормозные колодки не приработаются к дискам. В этот период старайтесь избегать ситуаций, в которых необходимы резкие торможения.

    Установка сигнализации на Шевроле Orlando в Томске

    Официальные установочные автосервисы > выбрать город

    Установка автосигнализации осуществляется в официальных установочных автосервисах, которые имеют сертификаты соответствия и предоставляют условия сохранения дилерской гарантии.

    — Установка осуществляется в течение 6-10 часов (1 рабочий день).

    — Установочные центры предоставляют гарантию на монтаж 5 лет.

    — Производители сигнализаций дают гарантию на своё оборудование до 3-х лет.

    — Для записи на установку и консультации звоните по указанным ниже номерам.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector