Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум двигателя при запуске калина

От чего шумит КПП на «Калине», что делать, если звенит рычаг КПП на «Ладе Калине» 1 и 2

Шум КПП на «Калине» начинается, как правило, с завода. Эту проблему порождает недостаточно точная обработка шестерней – с допуском 0,2 мм. При этом шум или вой слышится только на определенной передаче. Поэтому полностью сделать коробку бесшумной невозможно, можно только уменьшить звуковые колебания.

На «Лада Калина» 1-го и 2-го поколений установлены как механические, так и автоматические КПП. Модель коробки зависит от объема двигателя и количества его клапанов. Обычная проблема – шумит КПП на «Калине» (а также на многих других автомобилей ВАЗа).

Странный и противный писк под капотом.

Добрый день всем участникам данного форума!)
Вот и я решил пожаловаться на свою машинку.
Суть вопроса такова —
Машинка у меня уже больше двух месяцев, проблем и бед я с ней не знал. Поменял на ней масло (Mobil 5w40), свечи, бензонасос, какой-то датчик фаз и вакуумный регулятор, почистил-обучил дроссельную заслонку, залил новый антифриз (Febi красный концентрат). Потихоньку сопливит верхний сальник рейки — менять пока не буду, подожду пока сильнее побежит.
Однажды решил проверить уровень жижы в ГУРе — оказалось меньше полбачка. У меня было полбанки Castrolовского декстрона 3 — долил и довольный пошел домой.
А с утра началось. завел — без проблем и без лишних звуков, но минуты через три пошел писк, постоянный, не прекращался, пока машину не поставил. Писк тонкий, высокий. Не похож ни на ремни, ни на подшипники.
Мозг быстро связал добавление жижы и писк в одну цепочку, как гудит ГУР я не знаю, поэтому решил, что это он. Был проштудирован форум по вопросу ГУРа — и была заменена вся жижа. А писк остался.
Форум был проштудирован повторно. Вроде как ролик натяжителя нарисовался. Снял ремень, достал ролик — люфтит. Вот он родимый. Заменил — а писк остался.
Почесал репу. Моя практика с таким еще не сталкивалась. Хотя езжу давно, более-менее в машинах разбираюсь.
В автосервисе удивились немного звуку, попшикали на ремни, подтянули — звук остался. Посмотрели гену с кондером — сказали это не они.
Поскольку антифриз недавно менял, залил не зеленый, а красный, решил что накернулась помпа. Знакомые подсказали, что такое бывает — помпа не течет и свистит. Признак близкого конца! Скинул ремень, покрутил — поскрипывает. Как раз такой звук, очень похожий. Но только если крутишь медленно, при быстром врашении — тишина и спокойствие.
Поменял, поставил родную ниссановскую (2 рубля зараза)! А писк остался!
Поматерился!
Было принято фундаментальное решение — скидывать ремни поочереди (оно конечно и раньше было в голове, но люфтящий ролик в руках и пищащая помпа перед глазами отодвигали эту мыслю куда-то далеко).
Скинул ремень ГУРа — пищит! Скинул второй ремень — ВСЕРАВНО пищит.
Что это такое.
Теперь факты — езжу так уже почти две недели, звук никак не поменялся. Появляется тока после небольшого прогрева. От педели газа меняется лишь тональность (выше-ниже). Исчезает лишь когда меняются обороты, т.е. на холостых пищит, топнул по педальке — пока обороты поднимаются писка нет (или я его не слышу), встали на 2-3 тысчах — опять пищит! На бОльших оборотах непонятно из-за шума двигателя. Выжатое сцепление ничего не меняет. На холодную никогда не пищит, на горячую — всегда. На включенном зажигании (машина не заведена) — тишина. Вентилятор печки тоже не причем. По месту никак не локализуется. Он как бы везде под капотом.
Образец звука на видео.
Мне он почему то кажется электрическим (в гараже лампы дневного света похоже пищат). На цепь как-то совсем не похоже. А чему еще пищать в движке я не понимаю! Коленвалы-распредвалы-подшипники так не пищат. Думаю на эл. дроссель — вчера снял, посмотрел. Разобрать не так то и просто его, чистый, когда трясешь — внутри чего то болтается.
Уфф. Ну вроде все описал))), похожего ничего не нашел на форуме. Специально все расписал, чтобы не было лишних вопросов.
Надеюсь поможете! Жду ваших советов!
Ссылки —
1 http://youtu.be/aLceXyhTYPA
2 http://youtu.be/5H1c-5_fudQ
как писк появляется заснять неудалось — 10 мин снимал,ниче не пищало. Замерз сильно. Дома 15 мин отогревался — вышел завел-уже есть!
Могу выложить видео как прогревал эти 10мин

Последний раз редактировалось Alarm1; 20.12.2012 в 18:21 .

Наверняка каждый водитель замечал появление в подкапотном пространстве характерный свист. Действительно это неприятный момент, как для самого водителя, так и для окружающих людей. Самое главное необходимо понять, что свист в зависимости от мест его проявления будет значительно отличаться и соответственно по характеру свиста опытный водитель или мастер на СТО может сразу определить узел, от которого происходят неприятные звуки.

Технические характеристики подержанной Лада Калина 2

Рулевой механизм и ходовая часть

Подвеска у Kalina, равно как и у версии Cross, отлично справляется с нашими дорогами. Откровенно слабых мест в ней нет. При условии использования качественных «расходников» вспоминать о ней придется не чаще чем раз в 70-80 тысяч километров. Примерно таким ресурсом обладают амортизаторы, шаровые опоры и сайлент-блоки. Рычаги подвески сдаются позже – только к 150 тысячам километров. Желающие сэкономить могут подыскать откровенно дешевые и не слишком качественные китайские запчасти, но и интервал их замены сократится. В итоге существенной экономии все равно не выйдет, а времени на посещение сервиса придется тратить больше.

Слабое место у б/у Lada Kalina 2 – реечный рулевой механизм. Он может начать постукивать уже после 50 тысяч километров. Чаще всего избавиться от стуков помогает подтяжка механизма. Если нет, то придется обращаться к мастерам для переборки. Благо, что эта процедура для Kalina стоит не очень дорого.

Надежность мотора

Базовым мотором для Kalina второго поколения является 87-сильный «восьмиклапанник» ВАЗ-11186. Этот двигатель тяговит на низах, хорошо крутится на высоких оборотах. Так что, несмотря на не самую высокую мощность, для Kalina его можно рекомендовать вполне. Главное помнить, что в этом моторе при обрыве ремня ГРМ загибает клапаны. Сам собой напрашивается вывод – тянуть до рекомендованного заводом пробега в 60 тысяч, при котором нужно обслужить ГРМ, не стоит. Лучше обезопасить себя и заняться этим после того, как пробег превысит 50 тысяч километров.

Кроме этого, владельцам стоит обязательно контролировать состояние роликов и водяного насоса. Если в помпе появился люфт, то посещение сервиса откладывать ни в коем случае нельзя. Сразу после запуска мотор Калина 2 с пробегом может характерно поцокивать. Многие владельцы уверены, что эти звуки издают гидрокомпенсаторы, но на самом деле это явный намек на то, что клапаны требуют регулировки. Если ничего не предпринять, то через 40-50 тысяч километров клапаны прогорят.

Читать еще:  Электромеханическая характеристика двигателя это зависимость

Второй доступный для Kalina силовой агрегат при том же объеме в 1,6 литра развивает 98 лошадиных сил. Доплачивать за этот мотор большого смысла нет. По динамике он лишь немногим лучше 87-сильного силового агрегата. Другое дело, если вы подыскиваете Kalina с автоматической коробкой. В этом случае альтернативы 16-клапанному 98-сильному мотору уже не будет.

Самый мощный «калиновский» мотор при объеме 1,6 литра развивает 106 лошадиных сил. Мотор оказался очень эластичным и отлично подходит даже для относительно тяжелой версии Cross, но проблема с погнутыми при обрыве ремня ГРМ клапанами характерна и для него. Если же говорить об общих недостатках «вазовских» моторов, то к ним относится ненадежный термостат. Иногда б/у моторы начинают троить, что лечится заменой свечей и модулей зажигания.

Видео: Lada Kalina 2 (мнение эксперта)

Возможные проблемы с электрикой и коробкой передач

Слабое место в электрике б/у Калина 2– генератор. В среднем служит он 3-4 года. Хотя едва ли стоит серьезно расстраиваться по этому поводу. Стоимость нового генератора и его замены невелика. После пробега в 75 тысяч километров потребуется замена кислородного датчика. Время от времени придется чистить дроссельную заслонку, что поможет избежать плавающих оборотов. Если же это не поможет, нужно заменить датчики холостого хода и дроссельной заслонки. Датчики для Kalina стоят недорого.

Самая распространенная на Lada Kalina коробка передач – 5-ступенчатая «механика». И если на автомобилях первого поколения она частенько напоминала о себе, то на «второй» Kalina серьезно переработанный механизм отличается достаточно высокой надежностью. Так, сцепление способно прослужить 100 тысяч километров, а сама коробка потребует ремонта только после пробега в 200 тысяч километров.

Нет нареканий и в адрес автоматической коробки Jatco. При правильной эксплуатации она не напомнит о себе раньше пробега в 200-250 тысяч километров. Возможного ремонта «автомата» также опасаться не стоит. В силу несложной конструкции коробки он окажется не таким уж дорогим. Да и возьмутся за него в любом сервисе, который занимается подобными проблемами.

Третий вариант трансмиссии – роботизированная коробка, где сцепление автоматически смыкается и размыкается при помощи сервоприводов. И если на модели Vesta «робот» работает не лучшим образом, то на более легкой Lada Kalina претензий к нему гораздо меньше. В силу того, что электроника крайне аккуратно обращается со сцеплением, его ресурс на роботизированной Kalina зачастую даже выше, чем на автомобилях с традиционной «механикой».

Для небогатого покупателя, считающего каждую копейку, подержанная Лада Калина второго поколения может стать отличным автомобилем на каждый день. За те же деньги, конечно, можно купить и Renault Logan, но при прочих равных он будет хуже оснащен и иметь больший пробег. Да и с точки зрения надежности заметного преимущества у иномарок нет. Как оказалось, Lada Kalina 2 далека от тех «полуфабрикатов», что не так давно выпускались на АвтоВАЗе. Так что покупать отечественную «ягоду» можно смело.

Видео: Лада Калина 2 во всех мелочах

Конструкция и работа клапана продувки адсорбера

КПА представляет собой электромагнитное запорное устройство, работающее от бортовой сети авто. Клапан состоит из:

  • пластмассового корпуса;
  • клапана с пружинкой;
  • обмотки;
  • металлического сердечника;
  • разъема.

Когда двигатель автомобиля заглушен, на клапан не подается напряжение, и он находится в закрытом положении. Т. е. со стороны мотора система, улавливающая пары, перекрыта. Одновременно адсорбер начинает «собирать» испарения. Когда силовой агрегат запускается, на клапан подается напряжение, благодаря чему он открывается, и пары горючего попадают во впускной коллектор. Как только зажигание выключается, КПА обесточивается, и трубопровод перекрывается: испарения в ресивер не попадают.

Автомобили высокой ценовой категории имеют более сложную систему улавливания испарений. На таких машин стоят особые датчики, способные «вычислить» количество воздуха и паров в процентном отношении. Это позволяет более точно управлять подачей бензина в инжектор.

Влияние системы улавливания паров топлива на работу двигателя Лада Калина

Современные технологии развиваются, техника становится сложнее и совершеннее, прогресс не обходит стороной и автотранспорт. Карбюраторные автомобили были очень просты, и разобраться с ними мог любой водитель, но на машинах с инжекторными двигателями добавились новые узлы, в частности, появилась система улавливания паров топлива, главным элементом которой является адсорбер. Основная задача этой схемы – вывести пары топлива из бака во впускной коллектор в момент запуска ДВС, и не последнюю роль здесь играет клапан продувки адсорбера. В этой статье будет рассмотрен принцип работы данной системы, порядок замены клапана, возможные неисправности, которые могут возникать в процессе эксплуатации легкового авто Лада Калина.

Как работает система улавливания бензиновых паров Lada Kalina

Система EVAP, о которой идет речь, создана с целью предотвращения выброса вредных паров бензина в окружающую атмосферу, образующихся вследствие испарения топлива, в ее состав входит:

  • клапан отсечки топливоподачи;
  • адсорбер;
  • электромагнитный клапан для продувки абсорбирующего элемента;
  • соединяющие трубопроводы.

Самым главным компонентом в системе является адсорбер (его еще называют угольным фильтром), основу которого составляет активированный непищевой уголь, заключенный в пластмассовый корпус. Образовавшиеся бензиновые пары поглощаются углем абсорбирующего элемента, постепенно в нем скапливаясь. В момент запуска двигателя включается клапан продувки адсорбера (КПА), и за счет разрежения все скопившиеся пары поступают во впускной коллектор, а затем сгорают.

На Ладе Калине адсорбер расположен в районе бензобака, и добраться до него очень непросто. Чтобы демонтировать этот элемент EVAP, необходимо снимать топливный бак, а вот КПА находится в доступном месте – клапан размещается в моторном отсеке, в непосредственной близости от аккумулятора, на задней стенке корпуса воздушного фильтра. Следует отметить, что у турбированных моторов во впускном коллекторе разрежение не создается, и чтобы направить принудительно пары в нужном направлении, в схему включен дополнительный двухходовой клапан.

Устройство клапана продувки адсорбера ВАЗ Калина

КПА присутствует на всех современных инжекторных ДВС, и Lada Kalina тоже не является исключением. Клапан продувки (еще одно его название – Evap-Solenoid) с одной стороны связан с угольным фильтром, с другой – с впускным коллектором, когда электрического сигнала на КПА нет, канал трубопровода закрыт, и разряжение в системе не создается. Во время подачи электросигнала на работающем двигателе клапан срабатывает, канал открывается, и бензиновые пары свободно проходят из адсорбера во впускной коллектор.

Неисправности в системе улавливания топливных паров Лада Калина

Так как сам электромагнитный клапан не представляет собой сложного устройства, неисправностей у него, как таковых, немного – он может не открываться или не закрываться, когда это необходимо, или зависнуть в каком-нибудь определенном положении. Но виновником поломки может быть не только Evap-Solenoid, система улавливания бензиновых паров работает некорректно и по другим причинам:

  • пережаты или засорены соединительные патрубки;
  • в системе не создается нормального разрежения;
  • из-за обрыва цепи отсутствует напряжение на клапане;
  • полностью засорен угольный фильтр (что бывает редко);
  • сбои дает блок управления.
Читать еще:  Шевроле вива характеристики двигателя

Если КПА завис в открытом положении, и он не перекрывает канал, возможно проявление следующих дефектов:

  • обогащается топливная смесь, отчего появляется «чернота» на электродах свечей зажигания;
  • двигатель начинает работать неустойчиво, особенно это заметно на холостых оборотах;
  • повышается расход бензина;
  • понижается приемистость ДВС.

Когда канал EVAP постоянно перекрыт клапаном продувки, в бензобаке создается избыточное давление паров, из-за этого:

  • возникает риск поломки бензонасоса;
  • может выйти из строя датчик уровня топлива.

Необходимо отметить, что продувка происходит в определенном режиме после запуска двигателя, программа выполняется в зависимости от оборотов коленчатого вала, и на холостом ходу система не работает. Импульс на КПА поступает, если:

  • охлаждающая жидкость нагрелась до температуры не ниже 75 градусов Цельсия;
  • дроссельная заслонка открыта не менее чем на 4%;
  • автомобиль движется со скоростью более 10 км/ час (но это необязательное условие).

Неполадки в электрической части EVAP фиксируются блоком управления, а на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Определить код неисправности можно с помощью специального диагностического сканера или компьютера с установленной программой, наиболее распространенные ошибки в системе улавливания паров, определяемые диагностическим устройством – P0441 и P0455.

Замена клапана продувки адсорбера на Калине

Если проверка показала, что неисправен Evap-Solenoid, деталь необходимо заменить (каталожный номер – 11181164200). Ремонтировать устройство не имеет никакого смысла:

  • цена клапана находится в пределах 400-800 рублей;
  • купить устройство можно практически в любом магазине, торгующем запчастями ВАЗ;
  • меняется КПА очень легко и просто.

Но прежде чем производить замену, не лишним будет проверить цепь управления, достаточно часто клапан не работает из-за обрыва проводов, идущих к нему. Для выполнения работ не потребуется ни ямы, ни подъемника, а сама процедура займет не более одного-двух часов, даже если операцию производит неопытный работник без слесарных навыков.

Меняем клапан следующим образом:

  • выключаем зажигание, поднимаем капот;
  • находим Evap-Solenoid, он расположен чуть ниже воздуховода, на корпусе воздушного фильтра (на рисунке ниже показан стрелкой):

  • на всякий случай скидываем минусовую клемму с аккумулятора;
  • отводим в сторону язычок штекера, отсоединяем провода;

  • чтобы не мешался датчик расхода воздуха, крестовой отверткой ослабляем хомут крепление воздуховода, отводим патрубок в сторону. Для удобства ДМРВ можно снять;

  • теперь доступ к клапану свободен, осталось только его аккуратно потянуть вверх, чтобы вытащить из пазов;

  • но это еще не все – так как трубка на самом клапане сидит герметично, это соединение пока не трогаем, необходимо освободить другой конец шланга, для этого снимаем фиксатор-защелку, выдергиваем патрубок из соединения;

  • клапан вместе с трубкой демонтируем, на этом разборка практически закончена.

Замену клапана продувки можно было бы считать совсем простым занятием, если бы не одно «но» – снять пластиковую трубку с КПА, не повредив, очень непросто, а в комплекте с новым клапаном она не идет. Здесь есть два варианта:

  • попытаться осторожно нагреть соединение феном и сдернуть патрубок;
  • разрезать трубку в соединениях, а взамен ее купить обыкновенный топливный шланг диаметром 8 мм и два хомута.

Отмерив нужную длину шланга, обрезаем его, соединяем с клапаном и разъемом, получаем примерно такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Устанавливаем все на места, запускаем двигатель, испытываем машину на ходу.

На Калине стучит клапан адсорбера

Многие собственники автомобилей Lada Kalina сталкиваются с проблемой – во время работы двигателя из-под капота слышится непонятный цокот, при выявлении причины возникновения шума выясняется, что звук раздается из клапана продувки. Хотя на работу автомобиля стук никак не сказывается, некоторых автовладельцев он раздражает, и собственники авто хотят от него избавиться. «Побороть» неприятный цокот можно, необходимо только произвести следующие действия:

  • снять клапан и внимательно его осмотреть;
  • сбоку найти регулировочный винт, он будет сверху залит эпоксидной смолой;
  • отковырнуть эпоксидку, завернуть винт на половину или три четверти оборота;
  • установить клапан на место, проверить изменения в работе ДВС.

Больше закручивать винт нельзя, в этом случае КПА перестанет открываться, а лампа диагностика двигателя на панели приборов зафиксирует ошибку. Также стоит отметить, что некоторые водители путают цокот электромагнитного клапана с детонацией, но в принципе, звуки различить можно. Просто следует учесть, что детонация возникает под нагрузкой, например, при движении груженого автомобиля в гору, еще в этом случае говорят «звенят пальцы».

Ошибка Р0441

Собственники Lada Kalina нередко отмечают, что в процессе эксплуатации авто появляется ошибка P0441, сигнализирующая о некорректной работе система продувки бензиновых паров (расход воздуха отличается от нормы). Причиной возникновения такой неисправности может быть:

  • неработающий клапан адсорбера;
  • засорение воздушной магистрали от КПА до воздушного фильтра;
  • подсос воздуха через соединительные патрубки.

Что сразу следует не рассматривать, так это магистраль от бензобака до адсорбера, здесь поломка никак не влияет на показания компьютера или диагностического сканера. Все-таки чаще всего из строя выходит Evap-Solenoid, это является характерной «болезнью» на Калине.

Если EVAP-клапан перестанет нормально функционировать, вовсе не обязательно, что мотор потеряет мощность, выйдет из строя бензонасос и так далее. В основном из-за неполадок КПА увеличивается токсичность выхлопа, периодически загорается Check Engine на приборной доске. Находятся автовладельцы, которые не обращают внимания на сигнальную лампу диагностики, продолжая эксплуатировать автомобиль, при этом больших неудобств не испытывают. И чаще всего в подобном случае расход бензина не превышает нормы, двигатель запускается нормально, и никаких серьезных неполадок в топливной системе не возникает.

Калина не заводится, и ее стартер не крутит

Если стартер не крутит, то это указывает сразу на несколько поломок, мешающих запуску силовой установки Калины. Самая простая причина – севшая батарея. Здесь, когда владелец пытается завести автомобиль, под капотом раздается треск. Измеряйте напряжение на клеммах АКБ – если оно менее 11,5 вольта, то необходима зарядка.

Стартер также не крутится, когда клеммы аккумулятора (или проводов) чрезмерно окислились либо плохо зафиксированы. В этом случае запуск сопровождается серьезным падением напряжения в бортовой сети. Очистите контакты, смажьте их Литолом и затяните резьбовые соединения ключом.

Когда двигатель Калины не хочет заводиться, то, возможно, его заклинило. Убедитесь, что коленвал и шкив генератора двигаются, а насос системы подачи тосола работает.

Есть и другая возможность – не исправен сам стартер. Демонтируйте устройство и узнайте, что в нем вышло из строя. Чаще это:

  • приводная шестеренка;
  • муфта маховика;
  • обмотка.
Читать еще:  Bmw e60 неисправность двигателя

Проблема нередко вызывается неисправностью одного из элементов электроцепи стартера (включатель зажигания, реле) или его самого. К примеру, выходят из строя:

  • обмотка устройства;
  • коллектор;
  • щетки.

Иногда тяговое реле при запуске мотора не срабатывает (отсутствует характерный щелчок). Убедитесь, что на него подается напряжение (12 вольт). Кроме того, названный элемент может и сам поломаться. В нем заклинивает якорь или происходит обрыв в катушке. В таких условиях стартер не способен крутиться.

Довольно часто Калина не заводится, если муфта свободного хода пробуксовывает. Здесь вал стартера крутит, но при этом маховик не двигается.

Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

Видео: замена глушителя на примере «Лада-Калина» хэтчбек

Инструменты и материалы

Для проведения ремонта потребуется:

  • смазка типа WD-40;
  • ключи на 13 (накидной, торцевой);
  • молоток или плоская отвёртка;
  • новый глушитель.

Выбор глушителя и его стоимость

Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

Как снять резонатор и глушитель

Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

Снимаем составные части в такой последовательности:

    Автомобиль загоняем на яму, эстакаду или используем домкрат.

Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

Крепление резонатора к катализатору осуществляется тремя гайками, но открутить их получается не всегда

Снять резонатор можно несколько иным способом, чтобы не откручивать его от катализатора. Для этого некоторые автовладельцы отрезают старую деталь от гофры, после чего вваривают новую.

Видео: как снять резонатор на «Ладе-Калине» своими руками

Описанная последовательность действий аналогична для всех модификаций «Лады-Калина», независимо от типа кузова и несколько отличающейся выхлопной системы. Если крепёжные элементы удалось открутить без особого труда, то демонтаж займёт не более 30 минут.

Замена гофры, уплотнительного кольца и резинок глушителя

На гофре стоит остановиться подробнее. На заводе устанавливается деталь размером 100*45 мм. Некоторые «калиноводы» жалуются на неприятную вибрацию в начале движения, что обусловлено недостаточной компенсацией рабочего хода гофры. Проблема решается путём установки детали несколько большей размерности (230*45 мм). Чтобы гофра прослужила как можно дольше, лучше устанавливать её из нержавеющей стали, с металлорукавом.

Чтобы поменять гофру выполняют следующие действия:

    Рекомендуется снять резонатор с автомобиля. Хотя некоторые мастера производят замену непосредственно на машине.

Замена гофры предполагает демонтаж резонатора с автомобиля, однако есть мастера, которые производят ремонт на месте

Чтобы заменить гофру, старую деталь вырезают болгаркой, при этом следует избегать чрезмерного удаления металла с фланца и приемной трубы

Новая гофра прихватывается сваркой в нескольких местах, после чего полностью обваривается

После проведения ремонтных работ с выхлопной системой рекомендуется заменить резинки глушителя на новые

Обычно замена гофры особых сложностей не вызывает, если есть хотя бы небольшой опыт работы со сварочным аппаратом и другими инструментами. Внимание хотелось обратить на тот факт, что возможен обрыв гофры из-за неправильной работы узлов автомобиля. Например, при износе подушки двигателя происходит более сильная вибрация мотора, что нагружает гофру и выводит её из строя. Растянутые резинки глушителя также приводят к изгибам гофры и её преждевременной замене. Если ремонтируется выхлопная система, то лучше визуально оценить состояние всех деталей механизма и в случае необходимости сразу их заменить.

Что касается замены резинок (подушек подвески) глушителя и уплотнительного кольца, то как таковых проблем с ними возникать не должно. Старые резинки довольно просто снимаются и устанавливаются с помощью плоской отвёртки. Необходимость в замене уплотнительного кольца возникает при появлении бубнящего звука. Если основные элементы системы выхлопа исправны, то проблема именно в нём.

При растяжении подвесов глушителя рекомендуется выполнить их замену. В противном случае гофра будет работать с изгибом, что приведет к преждевременному выходу детали из строя

Как установить глушитель и резонатор «Лады-Калины»

Процедура по обратной установке глушителя не должна занять много времени. Поскольку при монтаже используются новые элементы, то к мерам по очистке коррозии прибегать не придётся. Монтажные работы сводятся к следующему:

    Глушитель устанавливается на место и крепится на резиновые подвесы.

Глушитель на место устанавливается путем крепления кроншейнов на резиновых подвесах

Прокладка между катализатором и резонатором меняется, даже если с ней не было проблем

Крепление глушителя с резонатором проиводится посредством хомута с уплотнительным кольцом

У автомобилей «Лада-Калина» выхлопная система является довольно капризным узлом. Однако при выборе глушителя хорошего качества и проведении работ своими руками, срок службы значительно увеличивается. Только в этом случае можно быть уверенным в продолжительной эксплуатации глушителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector