Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумно работает двигатель киа спортейдж

Kia Sportage: недостатки, о которых стоит знать

Продавцы и всевозможные автоэксперты редко пишут об автомобилях плохо. Зачем? Товар нужно поворачивать к людям лицом, а не мордой! И подчеркивать хорошие стороны машины. Тем более, профессионалы действительно не кривят душой и не врут. Просто скромно недорассказывают некоторые нюансы.

Взять для примера Kia Sportage IV-го поколения. Модель, выпуск нового поколения которой начался в 2015 году, стала вновь популярной среди заводчиков кроссоверов не только у нас, но и по всему миру, повторив успех предшествующих версий. Весной 2018 года автомобиль пережил рестайлинг и также незамедлительно появился на рынке РФ. Технически еще более совершенный, с немного доработанной внешностью, Sportage вновь остался в топовом списке среди всех продаваемых кроссоверов на территории РФ.

Заслужена ли такая высокая оценка покупателей? Безусловно, заслужена! Есть ли «подводные камни» в этом популярном автомобиле? Конечно же, есть! Ведь, как и любая другая сложная инженерная техника, данный автомобиль, несмотря на ряд своих несомненных положительных качеств, не может не иметь изъянов.

Давайте пройдемся по основным проблемам, о которых пишут владельцы Kia Sportage IV поколения.*

*Сразу оговоримся, что речь пойдет о проблемах подержанного, а не нового кроссовера. Поэтому в найденных нами в открытом доступе отрицательных отзывах даже намека нет на то, что модель «сырая» или выполнена в ненадлежащем качестве. Наоборот, Sportage давно подтвердил свою надежность и выносливость, мы лишь попытаемся предупредить будущих владельцев, ищущих данный кроссовер на вторичном рынке, что бочка меда все же может быть с ложкой дегтя.

KIA Sportage двигатель

Первое поколение

КИА Спортэйдж первого поколения выпускался с 1993-го по 2006-й. Комплектовался пятью разными бензиновыми и дизельными двигателями. Объем, как правило, составлял 2,0 л, а мощность варьировалась от 63 до 128 лошадиных сил. Хотя в линейке моторов KIA Sportage представлен и 2,2-литровый дизель, позаимствованный у компании Мазда.

В России самыми распространенными стали четырехцилиндровые силовые агрегаты, выдающие 118 либо 128 л. с. Двигатель КИА Спортэйдж работает в паре с пятиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом. Средний расход на 100 км варьируется от 8 до 14 л.

Версии, разработанные для отечественного рынка, не особенно привередливы к качеству топлива. Масло, по предписаниям завода-изготовителя, нужно менять каждые 12 тыс. км. Но при постоянной эксплуатации в городских условиях желательно сократить межсервисные пробеги до 8–10 тыс. км. Чтобы избежать перегрева, следует позаботиться о замене антифриза каждые 50 тыс. км, а также профилактически делать промывку радиаторов.

Владельцы КИА Спортэйдж I поколения редко жалуются на двигатель. Основные претензии связаны с коррозией кузова, плохой шумоизоляцией, шумной раздаткой, слабыми втулками стабилизатора. Большинство поломок связаны с преклонным возрастом кроссовера. Силовые агрегаты надежны и неприхотливы, хотя дизель KIA Sportage может доставить проблемы при использовании низкокачественной солярки. В нем нередко выходит из строя ЭБУ топливного насоса, критически изнашивается ГБЦ и кривошипно-шатунный механизм, появляются проблемы с запуском на холодную.

Если вы владелец дизельного Спортэйдж I поколения, для увеличения ресурса силового агрегата и топливной системы используйте FuelEXx Diesel. Присадка повысит цетановый показатель на 3–5 единиц, снизит расход на 10–15%, сократит износ мотора при нагрузке, защитит топливные форсунки. Она удаляет из дизтоплива воду, тем самым облегчая пуск на холодную при минусовых температурах.

Второе и третье поколение

Кроссовер второго поколения выпускался с 2004-го по 2010-й. Он уже был построен не на раме лестничного типа, поэтому стал меньше приспособлен к бездорожью. KIA Sportage II поколения комплектовался бензиновыми двигателями объемом от 2,0 до 2,7 л.

В 2010-м на смену второму поколению пришло третье. Кроссовер оснащался передним или полным приводом, пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом.

Для КИА Спортэйдж второго и третьего поколений использовались указанные ниже силовые установки:

1) D4EA – турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 1991 куб. см. Мощность составляет 113 л. с. При солидных пробегах в моторе 2,0 CRDi постепенно снижается компрессия. Это негативно отражается на расходе топлива, мощности, появляются проблемы с запуском мотора на холодную. Со временем забивается система EGR, из-за износа турбины и ЦПГ в выхлоп попадают частицы масла, сажа, что приводит к ухудшению тяги. Серьезные проблемы в KIA Sportage с мотором D4EA появляются при пробегах свыше 200 тыс. км.

2) G4GC – двухлитровый бензиновый мотор с чугунным блоком цилиндров, который широко использовался для автомобилей, реализуемых на российском рынке. Это обычный атмосферник мощностью 143 л. с. Объем масла в смазочной системе составляет 4 л.

Ресурс при правильном обслуживании и нормальной эксплуатации превышает 300 тыс. км. Этот двигатель KIA Sportage серии Beta II оснащен системой CVVT, но не имеет гидрокомпенсаторов. Следовательно, может потребоваться регулировка зазоров клапанов при пробеге менее 100 тыс. км. Важно своевременно менять ремень. Делать это следует каждые 60 тыс. км, ведь при его разрыве гнет клапана.

Среди недостатков G4GC высокая шумность, повышенные вибрации, характерные рывки при разгоне. Иногда зависают обороты, для устранения проблемы перепрошивают ЭБУ.

3) G4KD – двухлитровый бензиновый двигатель КИА Спортэйдж с алюминиевым блоком цилиндров. Мощность составляет 150 л. с. В российских условиях его ресурс достигает 250 тыс. км. На холодную мотор «дизелит», характерный стрекот исходит от инжекторов. В целом двигатель неприхотлив и надежен. К конструктивным недостаткам можно отнести недостаточное охлаждение поршней, что приводит к задирам, стуку поршней и пальцев в юбках.

4) G4KE – бензиновый двигатель KIA Sportage объемом 2,4 л, который выдает 175 л. с. мощности. Система смазки вмещает 4,6 л масла. Это прототип силового агрегата Mitsubishi 4B12 с алюминиевым блоком цилиндров. К преимуществам G4KE можно отнести проверенную конструкцию, хороший запас мощности и прочности.

5) 2,0 CRDi – использовался на КИА Спортэйдж III поколения, выдает 136 или же 184 л. с. Комплектуется системой непосредственного впрыска. Радует низким расходом топлива. При солидных пробегах доставляют проблемы контроллеры, датчики, топливная система.

Четвертое поколение

Новый KIA Sportage выпускается с 2016 года. Оснащается 3 бензиновыми и 3 дизельными моторами. Среди них и усовершенствованные агрегаты с предшествующих поколений. Например, тот же G4KE на 185 л. с. Не отказался корейский производитель и от 1,7 CRDi мощностью 115 л. с. Это рекордсмен в плане экономичности: расходует до 5 л на 100 км пути в смешанном цикле.

В линейке моторов появился G4FD – 1,6 GDi. Бензиновый двигатель линейки Gamma может работать в паре с механикой или автоматом. Благодаря прямому впрыску топлива удалось добиться лучшей отзывчивости на низких оборотах. А повышенная компрессия и оптимизация передаточных чисел в коробке положительно сказались на расходе бензина.

Как увеличить ресурс двигателя КИА Спортэйдж?

Чтобы продлить жизнь силовому агрегату KIA Sportage, нужно придерживаться всего двух правил: правильно эксплуатировать авто и проводить грамотное техническое обслуживание, сократив периодичность смены масла до 7–10 тыс. км. Увеличению ресурса способствует присадка RVS-Master для двигателя и профилактическая промывка масляной системы, которую осуществляют составом MF5. Разберем по отдельности особенности этих продуктов.

Присадка в ДВС – ремонтно-восстановительный состав, который восстанавливает сопряженные пары трения из черных металлов путем наращивания плотного слоя металлокерамики. Мелкодисперсная композиция не является классической присадкой для масла, так как не влияет на его физико-химические свойства.

Благодаря обработке G4GC с чугунным блоком цилиндров удается добиться повышения компрессии, снижения расхода масла и топлива, увеличения ресурса двигателя, падения количества шумов и вибраций. Геомодификатор трения формирует на поверхностях из черных металлов металлокерамический слой, стойкий к коррозии, окислению, износу, а детали из алюминия он просто очищает от нагара и загрязнений. Эффективность воздействия безразборного ремонта на КИА Спортэйдж может отличаться в зависимости от конструкции и технического состояния мотора. Обработку присадкой уместно совмещать с плановым ТО – заменой масла двигателя и других расходных материалов.

MF5 – присадка для промывки масляной системы, которую используют для очистки рабочих поверхностей от нагара и продуктов износа. Состав безопасен для уплотнителей, прокладок. Периодичность его применения зависит от характера эксплуатации KIA Sportage. Без присадки не обойтись, когда вы переходите на новое масло, обнаружили постороннюю субстанцию в слитой рабочей жидкости или же приобрели подержанный автомобиль, но не уверены в качестве его обслуживания. Присадка MF5 полезна для планового обслуживания, так как она оказывает комплексное воздействие:

  • Восстанавливает поврежденные цилиндры.
  • Утилизирует оксиды металлов.
  • Восстанавливает эластичность уплотнителей.
  • Формирует слой металлокерамики на рабочих поверхностях.
Читать еще:  Volvo повышенные обороты двигателя

MF5 следует применять перед заменой масла. Учтите, в отличие от RVS-Master, промывка не поможет, если мотор троит, упала компрессия, имеется износ поверхностей трения. В таких случаях нужно в полном объеме проводить диагностику и восстановление силового агрегата.

Причины появления ошибки Р0014 на Киа Спортейдж с G4KD 2.0 л

В отличие от других ошибок, диагностируемых разными сканерами, здесь нет особого разнообразия. Этот код однозначно ведет нас к распредвалу на выпуске. То же можно сказать и про ошибку Р0011, но для впускного распредвала.

Несовпадение меток на распредвалах не причина, а следствие, например, растяжения цепи привода ГРМ.

Одну причину, самую безобидную, мы уже рассмотрели. Это отсутствие контактов в разъемах или дефекты проводки. Впрочем, возможен вариант, что программное обеспечение электронного блока управления дает сбой. Тогда поможет только перепрошивка ЭБУ.

Другие причины появления кода ошибки Р0014 или Р0011 посерьезнее будут, но в любом случае вычислить неисправность можно запросто своими силами. Но пока причины:

    Некачественное или не соответствующее указаниям производителя моторное масло. Также возможен вариант, что масло уже отжило свое и требует замены.
    Для двигателя G4KD производитель рекомендует использовать масла API SM и выше, ACEA A3 или выше, вязкость 5W-40, 0W-40, 5W-30 .

Были случаи, когда система VVT давала сбои, если уровень масла в картере был близок к нижней критической точке.
И это понятно. Если масла недостаточно, масляное голодание будут ощущать в первую очередь те узлы, которые расположены в верхних точках двигателя. А это и есть фазовращатели на распредвалах. Поэтому для начала без паники проверяем уровень масла и вспоминаем, когда его меняли последний раз.

  • Недостаточное давление масла в системе смазки. Это может никак не сказываться на работе двигателя в штатных режимах, но проверить давление все-таки не помешает. Для двигателя G4KD норма — 3-4 кГс/см2 . Это на 3000 об/мин. На прогретом двигателе на холостых оборотах — до 2,8-3 бар (кГс/см2).
  • Выход из строя или засорение соленоидного клапана подачи масла в систему VVT. Собственно, в 90% случаев проблемы с ошибками Р0014 и Р0011 (выпускной и впускной валы соответственно) связаны как раз с этими клапанами.
  • Устройство электромагнитного клапана Киа Спортейдж.

    Поэтому им мы уделим особое внимание, хотя в некоторых случаях на работу фазовращателей будет влиять непосредственно их износ. Но это уже на моторах с пробегом за 280-300 тысяч км.

    Re: KIA Sportage, стук на ХХ на прогретом моторе

    Сообщение евгений26 » 11 фев 2012, 18:10

    Re: KIA Sportage, стук на ХХ на прогретом моторе

    Сообщение mexhanicus » 11 фев 2012, 19:44

    Re: KIA Sportage, стук на ХХ на прогретом моторе

    Сообщение mov » 12 фев 2012, 01:33

    Болты все протягивал, никаких ихзменений.

    mexhanicus
    Немного не понимаю физику процесса, приводящую к вашим выводам. Сапунение из горловины обычное, как на других новых авто. Бумажку у меня присасывало к заливной горловине только на одном авто — тойота марк 2. Что значит крышка в масле? С какой стороны? Снаружи сухая, изнутри естественно в масле, как на других авто. И насколько опасен колечный стук?

    Вообще что меня больше всего интересует — насколько опасен этот стук? За 22000 км прогресса не вижу.
    Может ли этот стук быть:
    — шатунные вкладыши;
    — коренные вкладыши;
    — осевой зазор коленвала;
    — осевой зазор шатунных шеек;
    — низкое давление масла на хх;
    — стук поршня;
    — стук поршневого пальца;
    — стук клапанного зазора;
    — стук распредвала?

    Имеет ли смысл попробовать другое масло, например Castrol, Mobil.
    — стук цепи (плоха натянута, неисправен натяжитель и т.п.);

    Re: KIA Sportage, стук на ХХ на прогретом моторе

    Сообщение mexhanicus » 12 фев 2012, 17:20

    Сапунение как на всех новых авто — ВОТ , ВОТ ! такие вот авто и продают на просто-
    -рах России ( особенно когда над ними поработают чьи небудь ручёнки и погоняют
    местные перегонщики , и вообще а они все новые ) и масло на каждом шагу только для
    тазиков , вообщем на новом двигателе после обкатки сапунение отсутствует как на
    той тойоте и лишь присутствует небольшой парок и всё это не в такт работы цилинд-
    -ров а выходит хаотично . Но само сапунение неможет быть на 100% определением
    состояния ЦПГ но как признак да , поэтому меряйте компрессию тем более для профи-
    -лактики не лишнее . На счёт перечня причин стука — ни один не подходит под режим
    х.х. и без нагрузки ( у вас при нагрузке стука нет ) , правда поршневой стук очень
    чётко различим на х.х. но только на холодном моторе ( да и если бы стучал на горячую
    то прогрессируя очень быстро показалась бы «рука дружбы» ).

    П.С. После того как на все мировые производители моторов начали ставить впрыско-
    -вые системы , то в отличие от карбюраторных эти не бояться даже критического па-
    -дения компрессии и подсоса подпоршневого давления на х.х. и малых нагр. и прут в
    гору до полного убиения мотора , причём увеличенного расхода топлива замечают или
    обращают внимание немногие.

    Стоит ли покупать подержанный Kia Sportage III: сервисный опыт

    С начала развития моды на кроссоверы в нашей стране прошло более 20 лет. Toyota RAV4, Honda CR-V, да ещё парочка смельчаков – именно с этих машин робко начиналось триумфальное (впоследствии) шествие полноприводных легковушек с двухобъёмным кузовом. Это сегодня каждый пятый в потоке автомобиль зовётся «городской внедорожник» — как по мне, так термин априори абсурдный. А в те давние светлые времена решение купить себе «джип» было поступком взвешенным – ибо первые кроссоверы по конструктиву, управляемости и расходу топлива иной раз недалеко уходили от настоящих рамных машин. Нужно было чётко понимать, зачем ты это покупаешь.

    Был в той когорте и корейский Kia Sportage образца 1993 года. Не сказать, что модель здесь снискала большую славу, но оно и понятно: у нас, как всегда, своя атмосфера, и кататься на рамной, совершенно невыразительной ни внешне, ни внутренне машине, было не комильфо. Ибо сосед-то рассекал на хайтековом (в сравнении с архаичным даже по тем временам «Спортэйдж») CR-V или вовсе урвал на вторичке ML от Mercedes-Benz!

    По сравнению с угловатыми предшественниками Sportage SL действительно выглядел совершенно новой машиной. Да и среди многих более именитых конкурентов смотрелся достойно.

    Второе поколение примерно повторило судьбу первопроходца. А вот «трёшка» (заводской индекс SL), наконец, оправдала все ожидания корейских маркетологов. Появившийся в 2010 году кроссовер почти сразу стал горячей новинкой среди себе подобных. Тому способствовало стечение обстоятельств: недоверие к марке KIA в России уже прошло, а машина объективно могла конкурировать с куда более дорогими «японцами» и некоторыми «европейцами» схожего класса. Что ж, давайте рассмотрим основные слабые места Sportage III, благо предложений на рынке более чем достаточно.

    Кузов

    Здесь рассказать особо нечего, так как и антикоррозийная защита традиционно для корейцев хороша, и сами машины ещё не старые. Всё же 10 лет даже для относительно бюджетной иномарки (если рассматривать самые старые экземпляры) – не срок, чтобы искать сквозные дыры и очаги гнили. И тем не менее, также традиционно невысокое качество имеет само лакокрасочное покрытие. Множественные сколы и скольчики и хорошо заметная паутинка на лаке, проявляющаяся уже через год-другой почти по всему кузову – всё это обыденность для большинства «корейцев». В остальном, если не брать эту чисто эстетическую сторону, вопросов по кузову не возникает.

    Салон корейского кроссовера выглядит вполне современно и сегодня, а рестайлинговые комплектации (как на фото) даже получили такие эксклюзивные опции как подогрев руля.

    По сути, на нашем рынке полноценного выбора-то и нет. Встречаются изредка дизельные варианты, но их очень мало, и выбирать следует (если уж принципиально хочется дизель) с удвоенным вниманием. Пару моментов всё же отмечу. Во-первых, как и в большинстве двигателей на тяжёлом топливе, страдает топливная аппаратура. Можно долго рассуждать о качестве солярки в СНГ или о своевременности обслуживания, но факт остаётся фактом: дизели на российских Sportage III весьма склонны к относительно быстрому износу и отказу ТНВД (в среднем – до 100 тысяч пробега). Как следствие, стружкой и грязью забиваются и форсунки. В комплексе всё это ведёт к перерасходу горючего, затруднённому запуску и дорогостоящему ремонту на пятизначную сумму.

    Читать еще:  Ваз 2114 двигатель датчики температур

    Не отличаются надёжностью и маховики этих моторов. К слову, версий было две: на 136 и 184 силы. Обе – с цепным приводом ГРМ. В целом же немногочисленная статистика по дизелям говорит о том, что двигатели удачные и ресурсные: главное – изначально взять живой экземпляр с исправной системой питания, хозяин которого не экономил на заправках.

    Самый распространённый в России мотор – бензиновый.

    Безальтернативная бензиновая атмосферная «четвёрка» на 150 сил в целом зарекомендовала себя неплохо, если бы не один момент. Не единичны случаи (особенно на дорестайлинговых машинах) проворота коренных вкладышей коленвала. Случается это на пробегах ближе к 100 тысячам и, разумеется, означает лишь одно – капремонт двигателя. Проблема не стала массовой, но нервных клеток особо впечатлительным владельцам подпортила основательно. Тем более, фатальный момент предугадать никак нельзя: двигатель ничем не выдаёт «болезни» до самой последней минуты.

    На фоне этого частые неисправности гидроприводов фазовращателей уже кажется сущими пустяками. В остальном моторы вполне надёжны, хотя и склонны к чрезмерному масляному аппетиту уже после полусотни тысяч пробега.

    Исходя из описанной картины порекомендовать можно всё же бензин (дизель – редко и очень из-за этого рискованно), но после 2014 года, когда львиную долю детских болезней производитель устранил.

    Трансмиссия

    Тот редкий случай, когда «автомат» зарекомендовал себя более надёжным решением, нежели классическая «ручка». Особенно провальными были первые партии механических коробок, которые ставились на машины 2010-2011 годов. Те могли уехать на гарантийную замену буквально через 30-40 тысяч. На фоне таких страстей гидротрансформаторная АКП, требующая лишь замены масла каждые 60-80 тысяч, кажется явно более предпочтительным вариантом.

    На протяжении всего срока выпуска так и не устранили проблему плохой герметичности межосевой муфты подключения полного привода. Если владелец – любитель активных внедорожных покатушек, то вода и грязь, попавшая внутрь, приговаривала узел ещё до 50 000 км. В те же два первых проблемных года по гарантии часто менялся промежуточный вал АКП/раздатка – быстро изнашивались шлицы. Впрочем, и эту проблему производитель в итоге решил лишь частично.

    Сама по себе муфта подключения заднего привода (где она есть) – штука недешёвая, плюс работы по замене. В итоге владелец может легко «попасть» на 50 тысяч рублей и выше (фото: «Маравто»)

    Подвеска и рулевое управление

    В этой связке у «корейца» тоже не всё так гладко, как хотелось бы. В подвеске основным слабым местом являются ступичные подшипники (40-60 тыс. км), к тому же много жалоб от владельцев поступало и на амортизаторы. Те вообще могли начать запотевать чуть ли не до первого ТО. Не славятся выносливостью и задние пружины первых серий – на многих машинах заметно проседали уже к 15-20 тысячам и менялись по гарантии. Также развальные болты задней подвески имеют склонность намертво закисать, что при попытке отрегулировать подвеску часто приводит к их замене вместе с рычагами и сайлентблоками.

    А вот рулевое управление – пожалуй, одно из немногих реально беспроблемных мест Sportage III. Сказать по нему нечего.

    Тормозная система

    К эффективности претензий нет, однако портит картину один нюанс с приводом ручника. Неудачное конструктивное решение пыльника троса (в месте вхождения его с улицы вовнутрь) приводит с годами к попаданию воды и закисанию механизма взвода. Автор лично тратил один рабочий день на переборку сего механизма, но на большинстве сервисов этим заниматься просто не будут – ремонт выльется в замену всего узла стояночного тормоза в сборе, с соответствующим ценником. Поэтому если на приглянувшейся вам машине рычаг прослаблен и едва-едва схватывает в самом верху – не верьте в «просто ослабленный трос». Вероятнее всего, дело куда серьёзнее.

    Такую же конструкцию привода ручника имеет не только Sportage, но и некоторые другие корейцы. И у всех присутствует эта проблема – быстрый износ уплотнительной резинки «крючка». Деталь копеечная, а головной боли способна принести очень много. (фото: «Кайрон-клан»)

    Электрика

    Увы, но и здесь «Спортэйдж» звёзд с неба не хватает. Регулярно перегорающие лампочки ближнего света и задних фонарей, крайне ненадёжный парктроник и оставляющая желать лучшего герметичность камеры заднего вида (где установлена) – всё это требует скрупулёзной проверки при осмотре автомобиля.

    Учитывая всё вышесказанное, общая картина складывается не особо радужная. Несмотря на высокую популярность на рынке (не в последнюю очередь – благодаря интересному дизайну), выбор Kia Sportage III требует тщательного и взвешенного подхода. Даже блистающая натёртым лаком и манящая щедрой комплектацией машина может таить в себе немало неприятных сюрпризов. А учитывая огромное предложение на вторичке, спешить точно не следует.

    Киа спортейдж шум в двигателе

    Двух литровые моторы G4KD, которые устанавливаются на большое семейство Хэндай и Киа, а ноги его растут от Митсубиси, достаточно не прихотливые и надёжные агрегаты, но не без одного существенного изъяна, как говорится ложка дёгтя.

    Некоторые владельцы Киа Спортейдж 3 с 2-х литровым бензиновым мотором могут наблюдать в работе двс – посторонние стуки, которые сначала начинаются на прогреве холодного двигателя, и потом стуки не прекращаются даже на горячем, но уже чуть тише. И это у автомобилей с пробегом до 100 000 км.

    Выглядит это примерно вот так, как в этом видео:

    И более запущенный вариант:

    Причины стука

    Сам стук исходит от поршней. При работающем двигателе, поршни болтаются и стучат об цилиндры, делая задиры, от части благодаря своей конструктивной особенности – поршень достаточно короткий. Ещё могут стучать и пальцы в юбках.

    Причина – ПЕРЕГРЕВ ПОРШНЕЙ!

    Происходит это из-за недостаточного охлаждения самих поршней маслом! Конструкторы сэкономили на установке форсунок охлаждения поршня. В принципе в концерне КИА частенько наблюдается экономия на технологиях, что не в их пользу.

    Даже если очень следить за двигателем, что многие и делают:

    вовремя менять масло, лить только сертифицированное, всегда держать уровень на максимуме – это не спасёт от стука в цилиндрах (из-за нехватки охлаждения) – но существенно отсрочит!

    Моторы G4KD на Спортейджах – очень чувствительны к качеству и уровню моторного масла!

    Как избавиться от стука в двигателе G4KD?

    Единственный способ устранить такой стук – это КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ!

    Разбирается полностью мотор, гильзуется блок и ставятся новые поршня и кольца. Также меняется ещё куча запчастей в зависимости от дефектовки, ну и как правило обязательно меняют масло-съёмные колпачки и все сальники. ГРМ комплект тоже. И это один из самых рациональных способов.

    К примеру, купить контрактный двигатель Б/у это шило на мыло, ремонт всё же надёжней. И замена, а не гильзовка блока, тоже выйдет в разы дороже.

    Стоимость кап ремонта двигателя G4kd вместе с запчастями, в среднем: 70 – 100 тысяч рублей.

    Стоимость запчастей

    Оригинальный поршень: 234102G000, надо 4 шт.

    Оригинальный комплект поршневых колец: 230402G000

    Оригинальная прокладка: 2231125013

    Видео с подробной дефектовкой и ремонтом двигателя на Киа Спортейдж 3

    Рейтинг статьи:

    icecom

    Новичок

    Добрых суток всем форумчанам !

    Пробежался по форуму, и вроде не нашел похожей ситуации, помогите пожалуйста разобраться.

    Sportage 3/AWD/АКПП/бензин/люкс/2012 г.в./30400 пробег (две машины)/

    Заехал к официалам с жалобой неустойчивой работы двигателя на оборотах 1300-1600/мин и соответственно вялой его тяги в этом диапазоне. Заменили свечи – не помогло, после чего предложили промыть инжектор (форсунки) без снятия с двигателя.
    Долго раздумывая и взвешивая все «за» и «против» при таком то пробеге, но все-таки вспомнив что был грешок пару раз заправиться на «социальной» левой заправке – решил таки согласиться и промыть.
    Подсоединили «прибор» с промывающей жидкостью «ЛАВР» к рампе форсунок, извлекли предохранитель топливного насоса, подкачали давление и запустили двигатель. Все нормально движок заработал и промывка пошла.

    Вот видео как шла промывка: (просто так решил поснимать)
    https://www.youtube.com/watch?v=TfspHrh_qro

    Все это время я находился в ремзоне рядом со своей бибикой и читал инструкцию на балончике с Лавром: дать поработать 10-15 минут, выключить двиг период замачивания 10-15 мин, запустить двиг, выработать жидкость в течении 10-15 мин. Также жирно написано что после промывки не требуется замена масла и свечей.
    Однако двиг работал без остановок 30 минут на холостых. На вопрос почему не по инструкции промываете услышал ответ мы всем так делаем у всех все отлично. Ну ладно не стал спорить.
    Затем Манагер попросил меня пройти к кассе т.к. конец раб дня и касса уже закрывается и пока оплатить услугу промывки. Не было меня минут 5. Возвращаюсь и слышу как движок работает с каким то «писком». Спрашиваю что за писк – ответ – а это прибор так начинает пищать. Ладно.
    Снимают прибор вовзращают все в первоначальный вид. Машинку выгоняют на улицу и мне отдают. Я подхожу и слышу тот же писк . Манагер делает круглые глаза и разводит руками дескать сервис закрывается это у всех так пищит после промывки покатайтесь 50 км все пройдет.
    Проехал 200 км писк остался. Решил снять видео: (сильно не пинайте за грязный движок, защиты нет грязь залетает на двиг, летом приберусь )

    Читать еще:  Двигатель bks что это

    Еду к официалам, говорю тому манагеру писк не пропал. Подошли куча других мастеров и типа у тебя ролики свистят. Надо скинуть приводной ремень и послушать. Скинули – писк есть.
    Заказали одну форсунку для замены для прослушки изменится ли звук. Поставили – свист не изменился.

    От себя добавлю: поведение машины никак не изменилось, зря мыл. Свист появляется только после очень хорошего прогрева двигателя.
    Если двигатель заглушить и тут же запустить – свист значительно стихает и в течении пары минут возобновляет свою громкость. При изменении оборотов писк не меняет свою тональность а лишь слегка становится громче, что явно не в пользу того что ролики свистят. И вообще звук какой то вроде бы электрического характера. Звук более отчетливо слышен при закрытом капоте через решетку радиатора. На видео кажется что писк громче в районе генератора и ремня однако в реальности звук одинаков и с левой стороны двигателя и с правой. Не исключаю, что промывка лавром никак не пересекается с писком и просто удивительным образом совпала с другой причиной появления писка. Не уходит из головы и то что промывали не по инструкции.
    Наряд заказ не закрыли, опять к ним поеду дальше что то делать.. но за все эти визиты в сервис – лишь получаю одно разочарование и сомнение в компетенции тамошних мастеров и просто боюсь им давать машину.
    Сейчас уже проехал тысячу км – ничего не меняется. Уже стал беспокоиться не убиваю ли двиг.
    Может этот лавр там все нахрен разъел.

    Прошу помощи в совете и анализе что может издавать такой звук.
    Спасибо !

    Двигатели слушаю избирательно — если есть время и возможность, комментарии отключены, вопросы — в личку.

    Салют всем! Не далее чем 3 дня назад камрад RamilON создал топик Стук двигателя «Nu» на холодную…, в котором выразил обеспокоенность некими посторонними звуками при прогреве уже известного 2.0 — литрового рестайлингового G4NA.
    Комментариев в том топике предостаточно, мнения разделились, и несколько лет назад, когда создавалась тема которую Вы сейчас читаете — самыми популярными комментами были:
    — Подобные звуки это особенность работы данного двигателя;
    — Неисправности присутствуют, но классифицировать их без механической дефектовки крайне сложно.

    По прошествии нескольких лет изучения, обсуждений, диагностики, достаточно развитая тема пришла к выводу о том, что двигатель у Нас проблемный (подробнее будет ниже) и на наших двигателях допустимым посторонним звуком является только звук работы форсунок (это действительно является особенностью системы впрыска G4KD и G4NA). Остальные же звуки могут говорить о растянутой (и болтающейся) цепи ГРМ, либо даже о задирах в шатунно-поршневой группе.

    Ремарка: если Вы читаете эту статью и до сих пор не поняли что такое G4NA и чем он отличается от G4KD — прочтите вторую и третью часть топика «Техническая информация Kia Sportage 3«.

    Дальше — круче. Как известно, сколько людей — столько и мнений. И если с гидронатяжителем (далее ГНЦ) цепи ГРМ все более-менее понятно (заклинил он в определенном положении, вот цепь и болтается, не натягивается) то с задирами споры не утихают до сих пор. Выдвигались разные версии их появления:

    — Ошибка в проектировании размеров цилиндр-поршень (поршень болтается словно карандаш в стакане разбивая гильзу);
    — Нарушения условий эксплуатации (отсутствие должного прогрева перед началом движения, некорректно подобранная смазка ДВС, нарушение сроков и интервалов ТО и многое другое);
    — Просчет в разработке системы смазки и охлаждения ДВС.

    Мнения разделились, и каждый придерживается своей версии, но поскольку Вы сейчас читаете именно мой топик, то и мнение Вы услышите мое: я считаю, что наиболее вероятной причиной появления задиров на стенках цилиндров и юбке поршня является отсутствие форсунок охлаждения поршней и шатунов маслом.
    Форсунки эти должны быть установлены в блоке цилиндров, и по просту говоря — при определенных оборотах поливают струей масла снизу вверх шатун, палец, поршень, тем самым смазывая их и охлаждая.

    На мнение дилера я вообще перестал опираться и всячески принимать его еще год назад после первой и последней же поездки к ним.
    Я сомневаюсь, что дилер, который официально разводит и кидает людей на бабки занимается ремонтом и продажей автомашин может сказать что-то действительно дельное и полезное. После вопроса дилеру насчет антифриза (в смысле какой из представленных на рынке не погубит наш алюминиевый радиатор и всю систему охлаждения в целом) и ответа «заливайте синий, мы льем синий» — я перестал даже думать о дилере.

    Для RamilON я пообещал снять видео работы двигателя уже своего автомобиля, чтобы он мог послушать, сравнить, сделать для себя какие-то выводы. Может быть и Вы услышите / увидите что-то такое, на что стоит обратить внимание.

    Описание к видео:
    — Камера начала запись через 7 секунд после запуска двигателя;
    — Знаменитое «цоканье» пропало примерно после 3.40 минут с момента запуска;
    — С 4.50 мин камера поднесена со стороны муфт CVVT;
    — Температура воздуха: минус 1.5 градуса;

    — Масло двигателя: Mobil Super 3000 5w-30 A5/B5
    — Пробег автомобиля: 39995 километров;
    — Замена масла в интервале: каждые 7500 — 9000 километров;

    С позволения RamilON я подкреплю видео работы его автомобиля, для наглядности:

    Как узнать стоят ли форсунки?

    Конечно, можно попытаться залезть в поддон мотора, лично я пытался пройти эндоскопом для смартфона, но у меня ничего не получилось (в поддоне стоит противоотливная платина, именно она и мешает). НУ не снимать же картер!

    Есть еще один метод, который на 100% расскажет, есть ли они или нет:

    • Нужно подойти к инженеру по гарантии, с VIN своего авто
    • У них есть специальный каталог (мануал), как хотите его называйте, пусть он забьет туда ваш VIN
    • В нем ваш двигатель в разобранном состоянии и практически на всех моторах как бы указывается, что форсунка ЕСТЬ!
    • НО не всегда это правильно. Форсунка есть только в том случае, если она так сказать «БЬЕТСЯ» по каталогу. То есть вы физически можете на нее нажать, и она откроется как запчасть. Если она не открывается, значит, ее просто нет! Подробно про это будет в видео версии

    Должна открыться в отдельном окне

    Таким образом вы сможете пробить свой новый или старый авто.

    Знаю, что много вопросов будет про ХЕНДАЙ КРЕТУ — так вот (насколько я знаю), в ней во всех авто (всех годов) такие форсунки стоят.

    Сейчас видео версия, смотрим.

    В заключение хочется сказать, никто не идеален «под луной», но радует то, что такие косяки исправляются. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    (24 голосов, средний: 4,33 из 5)

    Похожие новости

    Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сдела.

    Детонация двигателя. Что это такое, какие основные причины ее во.

    Нужно ли заливать масло в фильтр при замене масла в двигателе? П.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector