Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумно работает двигатель на матизе

Почему дергается дэу матиз

Здравствуйте. Проблему опишу, как чувствую. Есть два нюанса.
Стоим.ручная коробка. включаем передачу. Газ в пол, бросаем (почти) сцепление, колеса шлифуют -машина уносится. все хорошо
стоим. включаем первую. плавненько трогаемся — катимся на холостых. пинается -дергается мотор. 1. Резко нажимаем на газ…мотор без практически набора оборотов ревет, причем гул где-то в районе сидений кажется… но обороты медленно растут. и вот секунды через две- начинается подхват, как будто турбина вдыхает мощность.
Второй нюанс. едем, ну скажем на 4й передаче 80 в час… если разгоняться, то никаких нареканий. но если постоянно- то постоянные рывки. как будто мотор глохнет и вновь оживает. очень кратковременные… На пропуски зажигания не похоже. больше похоже на отключение или топлива или зажигания вообще…
вот машина дергается.если выжать сцепление- то мотор просто переходит в холостые. если просто отпустить педаль газа-происходит безрывковое торможение двигателем. если нажать газ в пол- то либо разгоняется и нет дерганий, либо рык «под себя» и потом разгон…
Если кто знаком с карбюраторами- вот именно такое чувство, как высокий уровень топлива, переливает…
Жду дельных советов.
Для справки. Датчик холостого хода поменян- не помогло. Провода и свечи- не помогло. Датчик абсолютного давления (мап) -не помогло. Чистка форсунок (в гараже, подача питания и очиститель карбюратора) -не помогло, чистка дроссельной-не помогло,
1. кто, чо и как на матизе реализовано опережение зажигания. как будто при разгоне оно не опережается
2. если ехать на повышенных оборотах (педаль больше половины выжата), то дерганий нет.

У меня пока все мыли сходятся в датчик положения дросселя. ездила тетенька, не газуя… Поэтому, мне кажется, проблема в нижнем секторе реззистора датчика. как топливный измеритель в баке…стерлись в одном месте- и то показывает уровень, то неь…

есть желание покататься с каким-нибудь тестером-посмотреть изменение угла дросселя…

Питерские матизоводы. Может есть отчаянные люди, чтоб побыть донором датчиков … Помогайте…

Хотел создать данную запись вчера, но увидел подобное у другого матизовода и решил повременить:
www.drive2.ru/communities/MatizClub/blog/992856/
Повторюсь здесь:
Машина дергается при езде, как бы чихает, тяга пропадает в эти моменты, начинает моргать чек и впоследствии горит постоянно. Иногда машина постоит пару часов, заведешь — чек не горит и едет отлично. А иногда снова постоит пару часов, начинаешь ехать и снова повторяется. В воскресенье ездил в Казань, общий путь 360 км, расход по трассе вышел 6,5л на сотню — впрочем как и предыдущие две такие же поездки туда, несмотря на эти чихания. Скорость 130 кмч машина держала как и раньше легко и непринужденно.

Промыл инжектор, заменили свечи. Перед промывкой бывало на холостых прямо заметно как двигатель неровно работает, даже прогретый. Щас двигатель стал работать ровнее, но проблема не пропала.

Прочитал по ссылке выше про клапан адсорбера. Открыл бензобак, проехался 7 минут — все равно дергается. Щас поставил на ночь машину во дворе, утром посмотрю как будет.

Какие еще варианты? советы?

Цена вопроса: 2 132 ₽ Пробег: 81012 км

Что делать, если рычит двигатель Daewoo?

В случае прогорания глушителя возможен его ремонт, но только в том случае, поврежденное место не очень большого размера. В этом случае устранение осуществляется по средствам использования обычного сварочного аппарата, и соответствующих ему электродов.

Если разрыв очень большой, то есть было механическое повреждение, в результате которого образовалось большое отверстие, то в этом случае может спасти только замена изделия на новое.

Неисправность датчика кислорода — это не сильно страшная вещь, но при первом выявлении нужно сразу его заменить, или, если это возможно устранить неисправность.

Хуже дела обстоят с катализатором, тут никак нельзя отремонтировать — только менять либо сам нейтрализатор, либо весь глушитель.

Что лучше — определяется индивидуально. В том случае, когда вся сборка работает на пределе своего ресурса, то тут очевидно — должна быть замена полностью узла. В случае замены, обратите внимание на каталог автозапчастей Daewoo нашего интернет-магазина деталей для Дэу.

Причины возникновения

Причин появления всех неисправностей не так уж и много:

  • Механические повреждения. Очень часто это происходит при движении по проселочной дороге, или же полотно очень плохого качества. Любой наезд в яму — может повредить, или оторвать глушитель.
  • Воздействие элементов окружающей среды. Ни для кого не секрет, что поверхность выхлопной системы ничем не защищена, и в итоге она принимает на себя воздействие воды, соли, присутствующей на дороге, а также конденсат, без которого не обойтись. Появление конденсата вызвано высоким перепадом температур.
  • Исчерпан ресурс. Это вполне очевидная вещь, как и у любой другой детали выхлопная система также обладает своим ресурсом, по истечению которого ее необходимо заменить.

Как почистить радиатор и печку в Матизе, не снимая их

Лучше всего использовать фирменные составы для чистки, что учитывают материал, из которого изготовлен радиатор. Кроме того, необходимо хорошенько продуть его сжатым воздухом из компрессора.

Читать еще:  Что такое первичный двигатель

А также можно использовать и один из следующих народных способов:

  1. Соляную, серную или фосфорную кислоту смешивают с водой в пропорции 1:10. После этого раствор заливают в радиатор на 2–3 часа. Затем заводят авто и дают проработать двигателю 15 мин, глушат его и дают остыть. Смесь сливают и промывают систему чистой водой не менее трёх раз. Важно! Строго соблюдайте время, так как если «передержать» кислоту, то она начнёт разъедать шланги, прокладки и всё, что сделано из резины. Самый безопасный вариант использовать вместо кислоты обыкновенную молочную сыворотку.
  2. Лимонную кислоту (500 грамм) растворить в 7 литрах дистиллированной воды, заливают её в систему и ездят на авто в течение недели. Затем воду меняют обратно на тосол или антифриз. Важно! Использовать этот совет можно только при плюсовой температуре, чтобы вода не замёрзла. Обычную воду брать нельзя, только дистиллированную, иначе может получиться обратный эффект, когда образуется накипь.
  3. Кока-кола. Способ, к которому нужно относиться с особой осторожностью. Два литра напитка вскипятить и через воронку залить в отопитель, предварительно сняв с него подводящие шланги. Выждать час и промыть радиатор чистой водой не менее трёх раз.

Основные минусы и недостатки

  • Шумный мотор. Стрекотание двигателя, хоть и не является поломкой и на ходовые качества никак не влияет, для многих водителей стало досадной помехой.
  • Коррозия. В Daewoo Matiz ржавеет все. Или почти все. Причем происходит это очень быстро, необходимо сразу же после приобретения делать полную антикоррозийную обработку, и неоднократно.
  • Жесткая и чувствительная подвеска. На плохих и неровных дорогах ходовая реагирует на любую яму или кочку. Результат – расшатанные нервы водителя и пассажиров, а также замена амортизаторов, втулок, рычагов и прочих деталей подвески.
  • Слабый двигатель. Лошадиных сил малютке явно не хватает. На трассе супермини однозначно вызывает раздражение не только у собственного владельца, безуспешно пытающегося совершать обгоны, но и у других водителей, вынужденных плестись за ним.
  • Плохое сцепление с дорогой и низкая управляемость зимой. За счет малого веса малолитражку может «сдуть» с трассы не только сильный ветер, на ее управляемость может повлиять даже встречный поток воздуха от особо крупных большегрузов. Небольшой диаметр колес усугубляет ситуацию, зимой машина легко уходит в заносы, повороты проходит только на малой скорости и с предельной осторожностью.
  • Запотевание стекол. Характерная болезнь штатной вентиляции этой модели. Всему виной заводская недоработка, непродуманный отвод воды из воздухозаборника отопителя.
  • Отсутствие салонного фильтра. В корейском варианте, выпущенном до 2001 года, он предусмотрен, а вот модель узбекской сборки, куда ставят другой отопитель, даже место для фильтра не предусматривает. В машинах с кондиционером ситуация вообще выглядит очень печально, «запах буржуазии» неистребим и дополняется влагой с грязного испарителя.
  • Качество отделки салона. Конечно, можно привести в качестве основного аргумента все ту же низкую стоимость, но скрипящие и дребезжащие пластиковые детали в сочетании с расползающейся тканью на сидениях производят удручающее впечатление.
  • Отсутствие безопасности. Для многих решающим фактором является слабая система безопасности данной модели, хотя это недостаток большинства бюджетных автомобилей класса А.

Ода Matiz

С течением времени я все больше убеждаюсь, что Matiz неожиданно для меня стал идеальным автомобилем в своем классе и ценовой категории. И в целом в рейтинге автомобилей, которые у меня были, он держится достойно. А водитель я искушенный, было у меня лично или по работе несколько десятков автомобилей, думаю, имею право сравнивать. К слову, лучшими для меня лично во многих отношениях были Volvo и Saab – наверное, их инженеры думали об изделии с позиции водителя, а не стремились за рынком, модой и другими тенденциями.

Жена, к слову, тоже искушенный водитель, но поначалу ездила на Matiz пассажиром и относилась к нему с каким-то предубеждением. Он ей нравился, «прикольное авто» и всё такое…

«Ну а если серьезно, какой это автомобиль? – говорила она. – Так, баловство. «

Она всегда смотрела на меня в Matiz из своей Toyota Auris свысока и с легкой улыбкой, не понимала, что я нашел в этой «коробчонке». Но как только начала ездить на нем сама, впечатлилась настолько, что когда из Америки должен был прибыть наш новый автомобиль, жена на эмоциях совершенно серьезно рассматривала вариант продолжать ездить на Matiz.

В целом все, кто в нем проехал, отмечали удобные сиденья и просторный салон, как минимум по длине и высоте. Да, очень высоким или полным в Matiz будет некомфортно, но люди 150-180 см без лишнего веса будут себя чувствовать прекрасно. Сиденья вообще будто бы шили по моим лекалам. Они узковаты, но этим и нравятся, валики поддержки от подушки к спинке охватывают меня и распределяют нагрузку по всему телу. 750 километров Минск – Брест – Минск в один присест мое тело особенно не чувствует, нет усталости от дороги.

Говорят, что Matiz маленький. Я же скажу, что он достаточного размера. Если вы покупаете Matiz не как единственный и универсальный для себя автомобиль, а как вспомогательный, то больше и не нужно. Да, на нем не будешь каждый день «валить дальняк», ежесуточно работать в городе курьером тоже было бы непросто. Matiz хорош в другом, его стихия – короткие расстояния. Он создан для недлительных, нерегулярных поездок и с этим справляется лучше многих собратьев по классу.

Читать еще:  Двигатель 2130 характеристики расход топлива

Да, багажник небольшой, всего 150 л, но для повседневных хозяйственных нужд достаточный. Если же учесть, что многие «матизоводы» чаще всего ездят в одиночку или вдвоем, то с разложенным задним сиденьем можно получить в меру большой багажник – 480 л. К слову, не каждый седан может похвастать таким объемом, ну и в Matiz багажник будет явно удобнее. С разложенными сиденьями сюда спокойно ложатся стройматериалы, разного рода плиты размером метр на метр, двухметровые бруски, объемные грузы и прочее.

Маленький мотор потребляет мало топлива – 5-6 л практически в любом режиме, и кстати, речь идет о самом доступном на сегодня бензине АИ-92. Также маленькому двигателю для замены нужно всего 2,6 л не самого дорогого моторного масла. Раз в несколько лет надо 4 л антифриза и несколько сотен граммов тормозной жидкости. Полное ТО раз в 10.000 км будет стоить 40-60 рублей, на обслуживание Matiz примут на любой СТО. Четыре зимние шины для Matiz сегодня стоят около 250 рублей.

Цена Matiz – это его преимущество. Три года назад он обошелся мне чуть больше 2000 рублей. Toyota Yaris, Renault Twingo, Citroёn C1, Ravon R2, Lada Kalina – любой из этих автомобилей в схожем техническом состоянии был бы как минимум в три раза дороже, а отношение к ним было бы более трепетным. Фаркоп бы на них не ставил, на трек-дни бы не ездил. За Matiz же ценой, образно говоря, одна-две зарплаты волноваться не будешь совсем. Не страшно, если такая машина вдруг начнет ржаветь или с ней случатся какие-то глобальные технические проблемы.

Замена ремня ГРМ Daewoo Matiz с двигателем 0.8

Многие автовладельцы «Матиз» с ремонтом мотора обращаются в автосервисы, в том числе доверяют мастерам замену ремня ГРМ. Но работа по замене деталей газораспределительного механизма большой сложности не представляет, и при наличии даже небольших слесарных навыков ее можно выполнить самостоятельно. Самое главное в этом деле – правильно выставить метки на распределительном и коленчатом валу – в случае ошибочного их выставления клапана загнутся, и ремонт тогда будет уже гораздо более серьезным.

Замену ремня ГРМ на моторе F8CV выполняем следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на ровную площадку, выполнять работу на яме или подъемнике необязательно;
  • глушим двигатель, снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
  • домкратим автомобиль, скидываем переднее правое колесо, подкладываем упоры под задние колеса. Рядом с домкратом лучше установить упор, такая страховка не помешает;
  • демонтируем кожух ремня ГРМ;

  • снимаем ремень генератора;
  • застопориваем коленчатый вал от проворачивания (можно на коробке воткнуть 5-ю передачу), скручиваем болт шкива коленвала;
  • демонтируем шкив к/вала,
  • снимаем трубку с масляным щупом;
  • выставляем метки – на распредвале она должна быть установлена, как на рисунке внизу. Важно не перепутать метки – вторая метка на шестерне нужно только для регулировки клапанов;

    отворачиваем болты нижнего кожуха, демонтируем защиту ремня ГРМ;

    также должна совпадать метка на коленвалу;

  • ослабляем болт натяжного ролика, снимаем ремень;
  • отворачиваем полностью болт ролика, демонтируем пружину и сам ролик;
  • чтобы установить новый ролик, сначала на нем фиксируем пружинку, затем другой конец пружины заводим за шрифт;

    • натяжной ролик вставляем в фиксирующее отверстие, наживляем болт;
    • поджимаем болт и отводим ролик максимально в сторону, чтобы можно было легко поставить ремень;
    • установив ремень, производим его натяжку;
    • проверяем совпадение меток, производим сборку.

    Генератор Дэу Матиз.

    Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.

    Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.

    Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.

    Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.

    Необходимые инструменты: головка или ключ на 7 , головка Е5 или обычная на 4 мм, паяльник до 100Вт, тестер,

    1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.

    2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.

    3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.

    4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.

    5. Проверяем тестером ротор – должен быть примерно 3,5 Ом. Статор – выводы должны звонится на массу в МегаОмах или бесконечность. Диодный мост -проверяем каждый диод по отдельности, тестер в положении «проверка диодов». Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде.

    Читать еще:  Бензогенераторы с хорошим двигателем

    6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.

    7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!

    8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.

    9. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых. При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев. Цену на ремонт генератора Матиз (генератор матиз цена) , перебранный генератор на Matiz можно узнать позвонив по телефонам на главной странице этого сайта по ремонту генераторов. Генераторы всегда есть в наличии.

    Купить генератор на Дэу Матиз 0,8 по цене всего 2900 рублей! в сервисном центре Rscenter-vostok.

    Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.

    При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.

    Заводской дефект генераторов ,связанный с частым выходом из строя диодного моста Дэу Матиз, устранен! Больше он не будет ломаться!

    Генератор Дэу Матиз

    Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.

    Мы можем произвести замену генератора Матиз на Вашем автомобиле.

    Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.

    Номера генератора Bosch .0986049051
    Valeo 440122 600001 AB165104 TA000A52202
    Delco 219170 219251 96380673 DRA3824N DRA3824N.

    Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.

    Регулируем зазоры клапанов Дэу Матиз

    Регулировка проводится на остывшем до 20 градусов двигателе. Если температура больше или меньше, необходимо корректировать величину зазора плюс-минус на одну сотку.

    Для начала поддомкратим автомобиль и снимем переднее правое колесо и грязезащитный щиток, установим подставку под ступицу и опустим домкрат.

    Открываем капот и снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом и всем трубопроводом в сборе.

    Теперь очередь за модулем зажигания. Отключаем высоковольтные провода и клеммную колодку на тыльной стороне модуля. После этого откручиваем три болта крепления модуля, снимаем его.

    Отключаем вакуумные шланги, снимаем трос привода дроссельной заслонки. Теперь снимаем разъем с датчика и патрубок за ним. Они тоже будут мешать.

    Снимаем шланг сапуна, заодно проверяем его целостность. Особенно в месте, указанном стрелкой. Если там образуется трещина, получим неконтролируемый подсос воздуха на впуске.

    Снимаем крышку ГРМ. В первую очередь откручиваем два дальних болта с правой стороны. Для этого используем кардан и удлинитель. Далее откручиваем остальные четыре. Соблюдаем осторожность, чтобы не сорвать шлицы. Болты под шестигранник на 5.

    Теперь, когда крышка снята, будем выставлять поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, вращая коленвал. Для этого используем головку на 17, удлинитель и вороток. Именно для этого мы снимали колесо и брызговик.

    Чтобы выставить первый цилиндр в ВМТ, необязательно снимать крышку ремня ГРМ и выставлять ее по меткам. Хотя, и такой метод имеет право на существование и считается правильным.

    Однако гораздо проще и быстрее выставить поршень первого цилиндра в ВМТ, ориентируясь по положению поршня и кулачка распредвала. Для этого проворачиваем коленвал по часовой стрелке (!) до тех пор, пока поршень не достигнет ВМТ, а кулачок распредвала будет смотреть строго вниз.

    В этом положении мы сможем отрегулировать оба клапана на первом цилиндре, а также впускной второго и выпускной третьего.

    Для начала проверим существующие зазоры щупами. Щуп не должен свободно проходить между клапаном и коромыслом, но и не должен проходить слишком туго. Щуп должен проскальзывать с небольшим усилием.

    Если есть необходимость откорректировать зазор, берем накидной ключ на 12, срываем им фиксирующую гайку. Не снимая ключа, плоской отверткой выставляем нужный зазор, вращая толкатель коромысла. Добившись нужного зазора, удерживаем отвертку в таком положении и затягиваем контргайку. Проверяем зазор еще раз, после чего затягиваем гайку с усилием 20 Н∙м. Так же поступаем с остальными свободными клапанами.

    Теперь проворачиваем коленвал на 360 градусов. В это время распредвал провернется на 180 градусов. В этом положении регулируем оба клапана третьего (четвертого цилиндра на литровом двигателе), а также выпускного второго (и впускного третьего цилиндров на литровом моторе).

    После регулировки протягиваем контргайки еще раз и снова проверим зазоры на каждом из клапанов. При сборке тщательно протираем ветошью все привалочные плоскости, а клапанную крышку затягиваем крест-накрест, начиная с центра, с моментом 10 Н∙м. Сборку проводим в обратном порядке.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector