Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В турбо субару заливают двигатель

Кто может сказать ? зарание Спасибо.

http://www.autonet.ru/boards/index.a. hr_page/3.html
почитай, возможно что кое что для себя возьмёшь полезное, на однозначное утверждение не притендуется

В мотор — моторное
В коробку — Дексрон или трансмисионное
В редуктора — трансмисионное
)))

Ну на этом форуме вопрос поставлен впервые. ща начнется =)

В двигу какое масло лить ? Legasy B4 99г автомат турбо.

От детонации не спасёт даже самое наикрутейше так что любое не поддельное

растительное , с витанмином роста 🙂 дабы юбку четвертого поршня удлиняло .

Все зависит от того в каком ты городе..
каков режим эксплуатации авто.. отжигаешь или овосчишь.
какая температура зимой.. где сашина храниться.
и проче.
имхо для средней полосы при хранении в гараже 10-40 полусинт.
зимой если очень холодно 5-30 синт. но по состоянию сальникофф и прочего надо смотреть..

летом.. 10-40, можно 15-50 полусинт.

вот..
масло лить можно и нужно из проверенных источникофф.
дабы не нарваться на подделку..

сам Юзаю все 1,8 года Ессо 10-40 полусинт.
щас будем скорее всего начинать экспериментально юзать ТОТАЛ 10-40 с переходом к лету на 15-50.

режим эксплуатации жОсткий.
каждодневный с отжигами на драге и ледовом кольце.
и любительском кроссе.

вобщем нет универсального решения .

я вот лил 5 в 50 мобил , пока мороза под 40 не завернули .

сейчас спрыгнул на 0в 40 тоже мобил .

движка стала работать мягче . но у меня машина круглосуточно на улице . на ночь в холодном цехе где -10 , не выше .

а вот 0-40 это баян.
володъ я б не советовал тем более и год 96 или какой там у тя.
ну текучее оно слишком.
наши субарята сразу отправляют клиентофф нафф. й когда те и м дружно приносят канистрочки с магическими и заветными цифирками 0W

Масло Мотуль пока имеет неподмоченную репутацию у Субаристов и мотоциклистов.

0%40 не всегда БАЯН, при таких темпиратурах как -35, -40град вполне масло, имеет право на жисть, а вот моё 10%60 в -25 уже как повидло ягодичное, еле течёт и кстати Мотуль 10%40 так же тянется, я представляю чего там в двиге творится, чтобы это повидло расталкать. В относительно тёплую погоду мож и не стоит 0%40.
Для расширения кругозора почитайте форум по моей ссылке выше, пропуская разговоры про гонки и обвесы , защиту, там видать достаточно подкованный человек ПРИМУС, на самом деле интересно и познавательно, а вести диалог «сам дурак», не познавательно и не интересно.

Последний раз редактировалось Степан Степаныч; 02.02.2006 в 10:05 .

Во-первых, 0-лёвки прежде всего не рекомендованы мануалом, и именно для турбоверсий. Во-вторых, как правило 0-лёвки — это лонг-лайф и энергосберегающие масла, призванные экономить топливо, работая с увеличенным интервалом замены.
Исходя из назначений, данные масла обеспечивают, как правило, более тонкий маслянный клин (чтобы снизить усилия на прокачивание и трение), что совсем не способствует охлаждению и облегчению работы раскаленной турбины и ЦПГ.
Далеко не все объясняется простым сравнением диапазонов вязкостей по SAE и подгонкой их под климатические условия.

со всем согласен .
но 5 в 50 в -30 льется как йогурт .
стартеру ощутимо тяжело крутить движку .
а 0-ку я залил из расчета через 5 тыщ слить , а это у нас уже конец марта будет .

и влето я опять волью 5 в 50 .

да и отжигать так что бы турбина была раскалена при -30 — 35 ка то не очень мне хочется . кроме турбины еще есть стойки .
а они в такой мороз вообще вылетают на раз .

Манул, всё это понятно, но есть и другая сторона манула — реалии нашего жизненого пространства (регион, климат, контрофакт, собственно отечественный бенз, и самое главное, опыт сотоварищей и сервисменов, сюда можно отнести то, что совершенно тёмная история наших троганных уже коней, до переобретения.)
Исходя из этого и делаются «сдвиги» от манула, можно даже назвать это эксперементом в своём роде.
Любой позитив или негатив будет виден, как скоро, мы узнаем на форуме.
Тема интересная и как показывают форумы, актуальна практически всегда.
Кстати А. Лёша у вас в Алма-Ате есть корефей по жижам, и на его форуме я был, толковый парень, знает своё «керосиновое» дело, у него чаще проскакивают масла марки 76 Штатовские и Арал, блин в Москве таких пока что не видел, или не знал.

Напомню о строении

Итак, если утрировать, то конструкция просто примитивная. Это вал, на котором висят два «вентилятора» (гребенки с лопастями). Один такой «вентилятор» раскручивается от отработанных газов, другой соответственно тоже начинает крутиться, потому как сидит на этом же валу и ему передается крутящий момент. Вращения могут достигать просто запредельных оборотов, например 200 – 250 000 в минуту! Соответственно этот вал должен иметь хорошие подшипники, чтобы выдержать такую нагрузку (нужно отметить, что обычно их всего два, и один опорный). НО как показала практика, ни один сухой подшипник не выдерживает такое вращение (идет большой нагрев), он просто рассыпается – его клинит, турбина выходит из строя. Поэтому нужно было — как то забирать лишнюю температуру, а также улучшить скольжение. Все это прекрасно делает моторное масло, поэтому к валу подвели два канала (на каждый подшипник) от поддона двигателя, по которым уже идет масло – СМАЗЫВАЕТ и ОХЛАЖДАЕТ подшипники! Таким образом, добились высоких оборотов турбины, а соответственно увеличили производительность и надежность, сейчас такой принцип применяется до сих пор.

Читать еще:  Гост расход топлива дизельных двигателей

Все вроде хорошо, но такая конструкция породила большое количество побочных проблем, которые не удается решить даже большим гигантам. Самая нерешаемая это то — что турбина гонит масло. Так как же это происходит?

О замене турбины

Турбина (турбокомпрессор) – это не «расходник», она разрабатывается и изготавливается с таким расчетом, чтобы ее ресурс был сравним с ресурсом двигателя. Почему же на практике нередко получается, что турбину приходится менять, иногда – не один раз? Дело в том, что при эксплуатации автомобиля турбокомпрессор может подвергаться воздействиям, на которые он не рассчитан. Попадающие на турбинное колесо посторонние частицы, загрязненное масло, масляное голодание или избыточная температура отработавших газов могут повредить турбокомпрессор, что приведет к необходимости его замены.

Замена турбины – процедура, на первый взгляд, не сложная. Однако зачастую допущенные при замене ошибки приводят к тому, что новая турбина вскоре отказывает. Возможны также конфликты с блоком управления двигателя и серьезные повреждения мотора.

Вот несколько практических рекомендаций как грамотно заменить турбину.

Прежде чем крутить гайки

Специалисты по технологиям турбонаддува утверждают: «Если вышла из строя турбина, причина может быть и в ней. Если следом отказала вторая, вероятность, что виновата она, ничтожно мала. Если «накрылась» третья, причина неисправности гарантированно находится вне турбины». Исходя из этого, грамотный механик должен в первую очередь установить причину отказа турбокомпрессора и устранить ее. В противном случае велик риск того, что новая турбина снова быстро выйдет из строя.

Следующее предварительное условие для успешной замены турбины – это бескомпромиссная чистота в работе. Нужно понимать, что при невероятно больших скоростях вращения компрессорного и турбинного колес даже мельчайшие инородные частицы действуют как реактивные снаряды. Поэтому обязательно следует заменить воздушный фильтр и тщательно очистить всю впускную и выпускную системы.

Обеспечить беспрепятственную подачу масла

Подшипники ротора не могут работать без смазки моторным маслом, даже кратковременно. Ротор турбокомпрессора начинает вращаться с первыми оборотами двигателя и в режиме холостого хода частота вращения уже достигает 10-30 тысяч оборотов в минуту! Поэтому важно исключить сухое трение в момент пуска новой турбины. Для этого перед монтажом следует залить немного масла в корпус подшипников через отверстие для его подачи, закрыть отверстие чистой тряпкой и с помощью продувочного пистолета кратковременно подать в него сжатый воздух. Под давлением воздуха масло проникнет в каналы для смазки и распределится по поверхности подшипников. После установки турбины, перед присоединением магистрали подачи масла нужно залить в корпус еще немного масла. Для упрощения этой операции некоторые производители комплектуют турбокомпрессор не только прокладками, но и шприцем со смазкой.

Масло для смазки и охлаждения турбокомпрессора поступает от масляного насоса двигателя, а возвращается в систему смазки (в поддон картера) самотеком через сливную трубку. Нужно убедиться, что трубки подачи и слива масла не повреждены, проложены без перегибов, а их внутренность свободна от отложений. В случае каких-либо сомнений их, как рекомендуют некоторые производители турбин, нужно заменить новыми. При затрудненном сливе масла внутри корпуса подшипников создается избыточное давление и масло начинает просачиваться через уплотнения турбинного или компрессорного колес. В таком случае говорят: «турбина течет» или иначе: «турбина пьет масло». При неблагоприятных условиях работы, характеризующихся большим избыточным давлением в корпусе подшипников, турбина за непродолжительное время может «выпить» из двигателя изрядную долю масла. Стоит ли объяснять, чем это грозит мотору?

Причиной избыточного давления также может быть загрязненная система вентиляции картера двигателя. Противодавление в картере препятствует свободному сливу масла из корпуса турбокомпрессора и даже направляет сливающееся масло назад внутрь корпуса подшипников.

Надежный монтаж без герметиков

Все соединения турбокомпрессора должны быть надежно затянуты и уплотнены. Старые прокладки и крепеж часто бывают деформированы и не могут обеспечить надежной герметизации – их следует заменить новыми деталями.

Применять для уплотнения жидкие или компаундные герметики строжайше запрещено, поскольку они частично перекрывают сечение каналов, а в худшем случае – полностью блокируют подачу масла, что приводит к серьезному повреждению турбины.

Новая турбина – новое масло

При монтаже нового турбокомпрессора обязательно нужно заменить моторное масло и установить новый масляный фильтр. Настоятельно рекомендуется снять и хорошенько очистить поддон двигателя. Это гарантированно исключит наличие посторонних частиц в масляной системе и возможность повреждения новой турбины. Замена масла и прокачка системы охлаждения (если монтировалась турбина с охлаждаемым корпусом) должны выполняться только после того как турбокомпрессор установлен и подсоединены все патрубки подачи масла, антифриза и воздуха.

Внимание!

Если при замене перелить масло так, что его уровень будет выше допустимого, это, как правило, приводит к утечке масла через компрессор и его накоплению в интеркулере. Если затем масло из впускной системы вновь попадет в двигатель и сгорит там, возможно серьезное повреждение мотора.

Пока масло не заменено двигатель ни в коем случае нельзя запускать! Чтобы предотвратить возможный запуск, профессионалы обычно извлекают предохранитель или реле бензонасоса. Заменив масло, проворачивайте двигатель стартером до тех пор пока в системе смазки не создастся давление. При первом пуске двигателя рекомендуется дать ему поработать на холостых оборотах две минуты перед тем как нажать на газ (приоткрыть дроссельную заслонку) для увеличения подачи масла.

Читать еще:  Гранта гул двигателя на холодном

Затем все соединения окончательно протягиваются и проверяются на отсутствие течей.

Грамотный механик снова проверяет затяжку всего крепежа после 20-часовой работы двигателя или пробега 1 000 км.

Что хорошо для турбины

При эксплуатации турбина не требует никакого специального обслуживания – только нескольких периодических осмотров и проверок. Взамен она требует строгого соблюдения регламентов обслуживания двигателя, установленных автопроизводителем в части:

  • интервалов замены масла;
  • обслуживания (замены) масляного фильтра;
  • проверки давления масла;
  • обслуживания (замены) воздушного фильтра.

Если эти процедуры выполняются в соответствии с рекомендациями автозавода, турбине ХОРОШО.

Замена самки и патрубков на силиконовые

Однажды после хороших покатушек я почуял запах горелого масла. Открыл капот и увидел лужицу масла на блоке в районе турбины. Прокладки крышек клапанов сразу отпали, так как сами крышки были чистенькими — я специально их очистил от обильных следов масла во время замены прокладок на впуск и антифризной трубки, чтобы понаблюдать откуда берется масло.

Почитав форумы и порталы субаристов сделал вывод, что причиной появления могут быть два варианта: бежит из под датчика положения распредвала, либо шланги вентиляции картера пришли в негодность. Склонялся сразу ко второму варианту ибо предыдущее снятие впускного паука показало, что часть шлангов просто задубели. Поэтому я решил заменить все испорченные шланги и заказал силиконовые…

Лучше бы я родные купил — вот какой вывод пришел после того как закончили работы по замене. Во-первых, силиконовые шланги по внешнему диаметру заметнее больше чем родные, так что часть родных хомутов пришлось убрать в пакетик. Во-вторых, как не уверяли продавцы интернет-магазина, но некоторые шланги не то что отличались по форме от родных, они так же отличались и длиной. В общем, когда мы начали ставить впускной коллектор обратно на блок, мы немного не ожидали что это будет так сложно. Конечно, в итоге получилось все красиво и необычно, но есть предположение что позже все это дело потускнеет.

Так что если надумаете пройти такой же путь по замене шлангов — подумайте еще раз. И еще, опытные субаристы сказали мне позже, что замена была бы проще без снятия впускного паука, но я думаю что не до всех шлангов получиться в итоге добраться.

Что касается замены самки на силиконовую, то тут тупо захотел чтобы было красиво. Конечно, изначально причиной замены стала дырка на родной, но вот ставить оригинальную не хотел. Хотел красивую и синею. И И тут я снова убедился в том, что оригинальная запчасть — это лучшее решение.

Итак, подробнее… Сколько я самок не смотрел в пределах 3500 до 8000 рублей, у всех была одна беда — не совпадали места под основные отверстия. Проблема не критична, так как все решается более длинным шлангом. Основная беда у всех силиконовых самок — это отсутствие нужного изгиба перед турбиной. Он есть, но его не хватает и это становиться понятно при установке на место впускного коллектора — он просто мне силиконовую самку, тем самым изменяя геометрию впускного тракта для поступления воздуха, а это не очень хорошо. Еще один недостаток — это недостаточная жесткость конструкции. Есть подозрение, что при разряжении во впуске перед турбиной самку существенно коробит — говорят зимой не существенно, а вот летом почую разницу. Можно конечно усилить алюминиевыми кольцами внутри, но опять же нарушим геометрию впускного тракта и добавим ненужных проемов для завихрения воздуха.

Я выбрал впускной патрубок с длинным концом, который позволяет убрать пластиковую гофру и сразу соединить его с коробом воздушного фильтра. Мне даже пришлось немного подрезать, так как слишком длинный остаток был. Скорее всего, чуть позже я все же обрежу эту часть и заменю на кусок нержавейки или алюминиевой трубки такого же диаметра. А еще совет тем, кто решит ставить себе подобный девайс взамен родной — проклейте герметиком все алюминиевые соски — они там не зафиксированы. Мне пришлось все протягивать, на хомуты — немного не эстетично получилось.

П.С. Так как снимали впускной коллектор, то я решил за одно поменять еще и топливные резиновые шланги, благо оригинальные у меня с прошлого форика остались. А еще я взамен оригинальных прокладок под впуск поставил фторопластовые. Они многоразовые и у них ниже теплопроводность, а это значит воздух будет меньше нагреваться.

Еще в Тюнинг Subaru

Установка будильников Depo

Еще в августе пришли с Владивостока будильники фирмы Depo, которые в течении нескольких дней были установлены на панель, не дожидаясь пока будет готов подиум под них. Покупал…Читать далее →

Установка высокого воздухазаборника Chargespeed

Не так давно заказал себе высокий воздухазаборник Chargespeed, чтобы придать более агрессивный вид Форику, ну и более эффективно охлаждать интеркулер и турбину. Планировал обтянуть ноздрю и…Читать далее →

Установка передних 315-х тормозов

Мне кажется,что каждый владелец турбо Форестера знает, что штатных тормозов этому автомобилю мало, если эксплуатируешь его в экстремальных условиях, например, на соревнованиях. Именно по этому…Читать далее →

Читать еще:  Двигатель c20xe расход топлива

Подведем итоги

Как видно, работу турбодвигателя и турбокомпрессора можно отнести к тяжелым условиям. По этой причине необходимо соблюдать определенные правила во время эксплуатации такого ДВС для максимального продления ресурса всех узлов и агрегатов.

Следует помнить, после того, как турбина раскручивается до нужных оборотов и наступает так называемый подхват, температура в цилиндрах также значительно возрастает. Параллельно с этим интенсивный поток раскаленных отработавших газов нагревает и турбину. Такой рост температуры может, прежде всего, привести к детонации двигателя, появлению стуков и его поломке.

По этой причине степень сжатия турбодвигателей стараются сделать такой же или даже меньше, чем у атмосферных аналогов. Это нужно для того, чтобы понизить температуру в цилиндрах. Также в обязательном порядке необходимо заливать топливо с максимальной детонационной стойкостью (бензин с высоким октановым числом). На практике речь идет о горючем АИ-98 или даже 100.

Что касается замены масла на турбодвигателе, следует заливать в мотор качественный продукт и менять его не позже, чем через 5-6 тыс. км. То же самое можно сказать и о воздушном фильтре, так как недостаточный приток воздуха по причине загрязнения фильтрующего элемента становится причиной дымления, нарушенного смесеобразования и ряда других последствий.

Кстати, после замены масла, снятия турбины и т.д., сразу заводить двигатель нельзя. Дело в том, что подшипники турбины в случае запуска будут какое-то время работать «на сухую», так как масло еще не дошло до турбокомпрессора. Чтобы этого не произошло, следует нажать на газ до упора, после чего около 10 секунд прокрутит двигатель стартером, не запуская двигатель. За это время маслонасос закачает масло без ущерба для турбокомпрессора.

Напоследок отметим, что за ГСМ, состоянием турбодвигателя и его систем нужно особенно тщательно следить, причем постоянно. Недостаточное охлаждение немедленно приведет к детонации и перегреву. Сбои в работе системы вентиляции картера станут причиной увеличения давления в системе смазки.

В результате масло «гонит» через турбину, смазочный материал попадает в компрессор, далее вместе с воздухом проникает во впуск и камеру сгорания. Двигатель начинает дымить сизым масляным дымом и коксуется, расход масла значительно возрастает.

Замена масла и фильтров в двигателе Subaru Sambar

Чистота и масла и фильтров необходима для полноценного функционирования всех систем автомобиля, а потому ни в коем случае не следует пренебрегать их заменой. Большинство автовладельцев предпочитают замену масла и фильтром в двигателе Subaru Sambar доверять специалистам в автосервисе, где её смогут произвести быстро и качественно.

Вид работСрок выполненияЦена
Замена масла и фильтровот 500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда менять масло и фильтры в Subaru Sambar?

При эксплуатации машины масло и фильтры загрязняются постоянно, а потому, если не производить их замены, то прочие детали будут быстрее выходить из строя. Информация о частоте замены производителями указывается для каждой модели в сервисной книжке, но при отсутствии последней можно руководствоваться рекомендациями специалистов.

Натуральные масла загрязняются гораздо быстрее, кроме того, быстрее масла загрязняются и в случае, если в машине стоит дизельный двигатель, а не бензиновый.

Замена фильтров не регламентируется производителем автомобиля, в потому лучше руководствоваться также сервисными книжками и инструкциями по эксплуатации автомобиля. Но и на этот счет есть определенные рекомендации:

  • Масляные фильтры рекомендуется менять одновременно с маслом, тот же принцип действует и с фильтрами трансмиссии.
  • Топливный фильтр рекомендуется менять каждые 20-15 тысяч километров.
  • Что же касается воздушного и вентиляционного фильтров, то специалисты рекомендуют производить их замену каждые 10 тысяч километров.

Ремонт и техническое обслуживание в СТО «Автобан»

Мастерская «Автобан» оснащена всем необходимым для проведения диагностики и ремонта машин оборудованием. У нас работают только высококвалифицированные мастера, профессионалы своего дела, которые произведут все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки. При этом мы предлагаем вам оптимальные цены, которые складываются по максимально понятной схеме, ведь мы предоставляем своим клиентам развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Доверьтесь профессионалам, ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш «железный конь» продолжал мчать вас по дорогам!

Способы проверки каталитических нейтрализаторов

Существуют разные варианты, как проверить забитость сот автомобильного катализатора Субару:

  1. Снять устройство, вынуть керамическую массу для визуального осмотра и оценки просвета. Для этого можно дополнительно использовать обычную лампу, располагая световой поток с одной стороны и проверяя количество пропускаемого света с другой.
  2. Измерить давление выпускной системы. Первый кислородный датчик выкручивается, а затем с помощью переходника на его место вкручивается манометр для измерения показаний при различных режимах работы двигателя. Общепринятая норма давления — 0.3 кгс/см2 при работе мотора 2500 об/мин.
  3. Измерить противодавление мотор-тестером. Свечу зажигания в цилиндре меняют на датчик давления, при помощи которого анализируется осциллограмма показаний на высоких оборотах. Давление более 200 кПа (2 кгс/см2) свидетельствует о неисправном катализаторе.

Если нейтрализатор отработанных газов вышел из строя, необходимо менять его на новый либо же вырезать его и устанавливать пламегаситель.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector