Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация двигателя на оборотах 1100

Двигатель 1,8 2-ZR CVT в основном на маленькой скорости при легком нажатии на педаль или на подъеме при маленьких оборотах появляется вибрация в двигателе, которая распростроняется по всей машине (аж трясется задний номер), то же самое испытывал на машинах на коробке, когда ехал на высокой передаче на маленьких оборотах — даешь чуть больше газу, обороты поднимаются и все проходит.
Подскажите, в чем может быть проблема!

Начните с превентивных мероприятий. Например, проверка (замена при необходимости) свечей зажигания.

Впринципе так и думал сделать. Спасибо)

Такая же проблема, замена свечей не помогла.

Коллеги, привет! Двиг не помню какой, помню, что 1,8. Машин 2008г. Пришел в мае с пробегом 30000, я намотала уже до 70 000. 🙂 Было такое, точнее есть. Еду в обычном режиме по городу до 80 км/ч или до 120 км/ч по трассе. Притормаживаю на светофорах, перекрестках, пеш.переходах. до скорости 40-60 км/ч. Когда дальше начинаешь гаовать, то идет вибрация и машина как будто просит пониженную.

Сначала думала дело в бензине — нет. Поменяли свечи — не помогло. Испугалась, что вариатор, но обороты-то нормальные рабочие — 1000-2300. На топливную грешить. Ну как можно, если заводится отлично, в подъем (в частности всем известную сиданку с разбегу идет 120 на оборотах 2,8 — 3). по трассе легко рагоняется, когда тапку в пол — так и вообще — волосики назад 🙂 Да и фильтр менять топливный — как-то накладно, ведь япошки упростили жизнь: еслименять, то только вместе с топливным насосом (10 -30 тыщ руб). Ну ивините.

Поехала на сканер — ничего не могли парни увидеть, выкрутили новые свечи на каком-то приборе проверили — рабочие, все нормуль. Ковыряли ковыряли двиг, газовали газовали на холостых. Потом как резко и сильно газанули, уж и не знаю до каких оборотов, но рев стоял дикий 🙂 И о чудо, сканер, выдал код, по которому опредедили: выпендривается датчик на распред.вале. (буквально вчера это случилось). Обрадовалась до безобраия, ведь наконец-то наши ЧТО за неполадка выносила мне мозг. Датчик заказали в японии, во Вл-ке нет. Недели через 2 приедет 🙂 Ура ура. Цена вопроса — ок.2800. Правда не уточнила — это тлько датчик или жеуже с щаменой. Кароч не важно 🙂 Я пока в эйфории 🙂 Как объяснили, датчика нет в городе, т.к. пока такие двиги не ломались. Я первая (хотя форум показывает, что не единственная).

совет: не бойтесь газовать на диагностике. Раскручивай двиг до критических оборотов 🙂 Моему Ури только это помогло 🙂

Есть вопросы — пишите лучше в личку, .т.к тут бываю крайне редко.

Последний раз редактировалось Кудрявая; 15.01.2012 в 08:07 .

У меня такая же хрень только на холостых.начинает вибрировать с двигателя и далее через весь кузов по днищу.но при езде все нормально

Нельзя, всё же, сбрасывать со счетов качество топлива.

«Кудрявая» спасибо тебе огромное. Как поменяете — отпишитесь плиз!

Ну канеш. 🙂 Пока вся в ожидании датчика. 🙂

Привет, автор! Как дела? Как машин?

Я вся в растрепанных чувствах. Замена датчика распредвала ни к чему не привела. Еле еле дождалась датчик распредвала, поменяли, почистили дроссельную заслонку. (для справки: Датчик — 2 640 руб. + 300 руб. его замена, 1500 руб. — чистка заслонки.) ЗАвожу машину облроту 1200 на теплом двигателе. Опять сканер, выставили сканером обороты (ну это нормально, машина свежая особый как говорится подход) Выехала из бокса. Включаю передачу и загораетяся «чек», чего не было раньше. Опять к ним, опять сканер, сканер выдает «датчик ускорения», опять земля из под ног. Ковырялся ковырялся, выразился: сделал инициализацию автомата и «чек» погаснет после 15 минут езды, выключения зажигания и опять старта. Ничего подобного далее не произошло. «чек» так и горит. После бокса заметила, что машин побежал резвее, разгоняется легче, но это результат чистой дроссельной заслонки, чего при нашем бензине и моем пробеге 140 км каждыый день хватит недели на 1,5. Ну, может и датчик, хотя уже не уверена, что он ваще был неисправен, может в очередной раз за свой 7-илетний стаж девушки-водителя объегорили.

А теперь самое главное — те самые подергушки — как были, так и остались, даже менее заметными не стали! Я в слезах и в вообще в печали. На след. день опять к сервис-менам. Машину оставила утром. В обед звонят: собрали целый консилиум и порешали, что «смерть» или замена датчика распредвала повлекла неполадку другого какого-то датчика, который нужно (цитирую) облучить, что делается в 2х местах в городе. Дали телефон, пехала, прибор, типа сканера, подключили, машина сама погазовала, «чек» потух, и я лишилась еще 1 500 руб. Подергушки остались. Справедливости ради отмечу, что стали чутка менее заметными, НО остались. Этот электронщик сам прокатился, направил к автоматчикам (это уже как приговор). С понедельника выхватыю мастеров, катаемся, диагносируем. Там посмотрим. И если вариаторщик уже ничего не скажет, то посоветовали ездить и не парится.

Только вот сташно, что как обернутся эти подергушки тем, что я и продать его не смогу. Конечно, в тот же сервис, я еще заеду завтра-послезавтра. Ногой потопаю. А еще думаю, в Тойоту записаться на диагностику. Но так уже надоело выбрасывать деньги на то, не наю на что.

Настроения нет, слезы наворачиваются. Если варик. Новый — это запределье. Контрактный. Кажется, просто бредом. А машину продавать жалко, еще не наигралась, полностью меня устраивает, душой, дурочка, прикипела, по весне планировала ништячков ему сделать (шумка, камера там). Вот 4 утра, а у меня бессоница.

Ладно, до новых встреч в эфире. Не прощаемся.

З.Ы. присматриваю ваиатны машины на коробке. Как то проверенный Витц, однаком ценник. Хочется напиться. Хотя свежий Витц тоже напичкан электроникой. Постепенно прхожу к выводу, что 4 года назад не надо было продавать свою первую машинку Корсу, 1990 года выпуска, 1,3 на коробке, где даже стекла на веслах были. просто и надежно 🙂 🙂

Последний раз редактировалось Кудрявая; 03.02.2012 в 21:09 .

Продолжаю. В понедельник по пути к мастерам-автоматчикам, которых ну ооооочень многие знают и советуют у нас во Владивостоке, я поняла, что все нормуль 🙂 Машин работает почти нормально! Значительно лучше, но все же мелкие подергушки, описанные с самого начала, имеют место быть. Мастер сам сел за руль. Покатался, в разных режимах эксплуатации понаблюдал, на ручное переходил. Резюмировал: машина в идеальном состоянии, вариатор в том числе, только порекомендовал его обслужить (жижу с фильтром сменить). Я решила погодить, т.к. недавно меняла. Еще не много проездила. Сказал, что это нормальная работа вариатора в натяг, не хватает мощей, сказал, переходи на ручное! Всё просто.

Вывод: самое страшное, чего боялась (неполадки с вариатором) не подтвердилось. А по сему: езжу и не напрягаюсь. Ну или почти не напрягаюсь, разве что изредка, когда небольшая вибрация изредка все же себя проявляет.

Я счастлива, бодра весела и в меру упитанна 🙂

Всем ни гвоздя ни жезла! И всего самого хорошего 🙂

И снова здравствуйте. 🙂 Добавлю еще 5 копеек. Сестра купила Тойота Пассо (Pаsso). 2011 год, 1литр, вариатор, пробег 2 тыщи (родной). У нее тебе подергушки, особенно в подъем 🙂 На скорости 20-40 к/м 🙂 Про обороты она сказать ничего не может, ибо тахометра нет. Так что видимо, это варик у Тойоты такой специфический.

Но. меня смущает все же то, что, КАК НЕ КАЖЕТСЯ, у меня их не было с начала. подергушки вылезли позже. Хотя может, не замечала, т.к. отрадости в зобу дыханье сперало по началу 🙂

Читать еще:  Двигатель вакуум своими руками

Привет Кудрявая! Только вернулся с отпуска!
Что могу сказать: наши мастера, как всегда, себя проявляют не с лучшей стороны!)
По поводу особенности работы вариатора не совсем согласен, тк ездил на аллионе 2007 г 1,8 — и все было ОК!
Думаю в ближайшее время поменять масло в вариаторе и наверное все. поезжу пока так)

Привет привет! 🙂 Ну тогда теперь ты не теряйся 🙂 Расскажешь, что сервисмены при замене жижи в варике скажут 🙂 Я тоже планирую менять, но все же побегаю пока. Недавно меняла. Пробег позволяет. Кста. немаловажно. Одни сервисмены говорят, что фильтра в вариаторе нет на Аурисе, другие говорят, что есть, но запрятан глубоко, не добраться. Последний (который на Чайке может слышал, и который меня почти успокоил) сказал, что варик есть. Правда сказал, что они ну что-то типа в дефиците в Японии, а соответственно и у него. На момент, когда я у него была, фильтр был. Ну и что. Я как селедка повелась и приобрела его заранее, вот катаю теперь 🙂

Всем привет!У меня вибрация идет 1000-1100об/мин либо когда тапок резко вдавишь в пол,Свечи менял масло в варике две замены сделал,Со снятием поддона слилось5литров фильтр поддон и магнитики все в иле,Фильтр нигде не продают у него даже каталожного номера нет,Вторая замена без снятия поддона слилось2,5-3литра,Всего в варике8,1литра,Поменял топливный фильтр,Теперь хочу почистить топливную с инжектором,Осенью мыл дросельную заслонку, ИТОГ вибрация не исчезла,В сервисе по трансмисии сказали варик в идеале ищите причину в двигателе,Пока все

Видимо, это болячка Аурисов 🙂 Главное, меня успокоили, что это НЕ вариатор 🙂 А двиг. Ну не знаю — помимо подергушек, ведет себя идеально. 🙂

С фильтрами реально беда. Кто-то говорит, его там (в варике) нет, ктото говорит, что запрятан глубоко, кто-то говорит, что есть, но не меняются, типа такая клевая конструкция. Самый авторитетный автоматчик у нас в городе, кто собственно и усокоил по чсти состояния вариатора, сказал: фильтр есть, нормально меняется, но тяжело их достать в наличии, именно на Аурис. Кароч, я приобрела заранее, про запас:) еще до очередной замены 🙂 Может помочь.

Вибрации двигателя на ХХ и низких оборотах: причины и признаки, диагностика

Прежде всего, нужно знать, что может стать причиной вибрации двигателя на холостом ходу. Во-первых, это может быть троение двигателя, когда происходит нарушение в работе цилиндров двигателя. В этом случае сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах отлично от нормального.

Причинами троения двигателя являются:

  1. Проблемы со свечами зажигания;
  2. Неправильная подача топлива либо воздуха в цилиндр;
  3. Засорение воздушного фильтра;
  4. Проблемы в системе зажигания;
  5. Износ ЦПГ и, как следствие, поломка двигателя;

Проявляется троение в следующем:

  • пропуски зажигания;
  • наличие хлопка в выпускной системе;
  • уменьшение мощности мотора;
  • потряхивание мотора при работе на холстом ходу;
  • ощутимая вибрация руля;
  • почернение одной из свечей зажигания;
  • слабый разгон автомобиля, появлении рывков во время движения и разгона;
  • увеличение расхода топлива;

Проверить автомобиль можно самостоятельно. Для этого в рамках диагностики проверка затрагивает:

  1. Свечи зажигания, провода и катушку зажигания. При обнаружении потемнения, пробоев изоляции, других дефектов необходима срочная замена поврежденной детали на новую.
  2. Система питания. Необходима проверка топливного насоса, клапана регулятора давления, проводится проверка исправности инжекторных форсунок.
  3. Воздушная система. Проверяются перекрытия впускной трубки и накачивается воздух. Если появится шипение воздуха, это значит, что нарушена герметичность. По звуку определяется место утечки.
  4. Воздушный фильтр. При засорении необходима его замена.
  5. Уровень компрессии цилиндров двигателя. Если уровень понижен, вероятно, что произошел прогар поршня или клапанов цилиндра, изношены поршневые кольца, имеются другие дефекты. В таком случае двигатель разбирается для ремонта.

Добавим, что в одних случаях возможен ремонт своими силами, особенно если дело в фильтрах или системе зажигания. При более сложной поломке лучше обратиться в автосервис.

  • Второй причиной вибрации может быть неправильно закрепленный двигатель. Возможна изношенность подушек или чрезмерная жесткость крепежных элементов. Диагностировать эту проблему можно с помощником. Открывается капот и попеременно включаются нейтральная, задняя, первая передачи. В это время помощник следит за двигателем. Если при одном из переключений он отклоняется под большим углом, значит, в этом месте подушка изношена, возможно также ее разрушение. Опору двигателя нужно заменить.
  • Причиной вибрации могут стать детали, соприкасающиеся с кузовом. В этом случае для устранения проблемы необходимо отрегулировать их положение. Еще одной причиной, по которой мотор вибрирует на холостых, может стать недостаточный уход за элементами топливной системы. Это приводит не только к вибрации, но и к увеличению расхода топлива, закоксовке цилиндров двигателя, появлению посторонних звуков и т.д.
  • Также вибрации могут быть вызваны разным весом деталей двигателя. Она проявляется при большом пробеге автомобиля или после ремонта ДВС. При пробеге более двухсот тысяч нужно с особым вниманием относиться к мотору. Необходима замена его изношенных деталей.

Еще отметим, что вибрация может возникать в современных машинах, особенно зимой из-за обилия электроники и нагрузки на генератор на холостом ходу. Такие вибрации считаются нормой, они быстро проходят (часто после прогрева мотора). Также в этом случае, особенно зимой, желательно использовать более качественное топливо. Возможно, потребуется замена воздушного фильтра.

вибрации на маленьких оборотах

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Suzuki Grand Vitara III
  • NSGV / Эксплуатация и ремонт

anton vaga

Редкий гость

Вообщем суть проблемы: при движении на маленьких оборотах (особенно при переключении на вторую передачу в диапазоне 1100-1500 об, про третью и т.д. не говорю, там всегда обороты как правило повыше получаются) под даже небольшой нагрузкой появляется вибрация в двигателе. (аналогичная той что появляется у Вазов или других малообъемных машин при движении в натяг на маленьких оборотах на высоких передачах 4 -5). в чем может быть проблема?
свечи все поменял, диагностику двигателя сделал, проблем нет..пробег 190 тыс км.
помогите разобраться!

Добавлено через 2 минуты
машина Grand vitara 06 2.0 ручка

saenko

Сузуковод со стажем

Чтобы не плодить новые темы про вибрацию (а их уже примерно 10) напишу сюда.
Тем более что тема эта так и осталась без ответов.
_________________________________________________

Мотор 2,4 литра, 2010 год. Недавно (пробег 52 тысячи) появилась вибрация в руле и лёгкий стук на низких оборотах, на стоянке или при маленькой скорости (0-5 км), при полностью или частично повёрнутом руле. При ровно поставленном руле проблем нет.
Особенно хорошо вибрация и стуку проявляется пока машина холодная.
Раньше такого точно не было. То есть это не конструктивная особенность авто. Стук явно патологичный.

Вибрация эта передаётся через рулевую колонку на руль.

Очень похоже на то, как вибрирует авто если подорвана подушка двигателя. Только при оторванной подушке вибрация не зависит от положения руля и того «холодная» машина или «горячая».

Кажется что шум от дребезжания и сила вибрации постепенно увеличивается. То есть прогрессирует.

Может кто сталкивался? Есть идеи где искать болячку?

З.Ы. Поиск и все темы про вибрацию выкурил целиком. Нет там моего случая.

gera256

Местный

saenko

Сузуковод со стажем

По поводу нашего бензина. Я работаю и с той и с другой компанией и знаю ситуацию.
Роснефть не имеет развитой сети в приморье и поэтому продают свой бензин 80 сторонним компаниям. Те его бродяжат левыми присадками и делают из него 92 и 95.
Бензин роснефти стандартный так как завод Комсомольска на Амуре с 60-х годов не видел толковой реконструкции и модернизации. Короче просто нормальный бензин.

Альянс, теперь его долей владеет и Роснефть! Завод в Хабаровск прошел глубокую модернизацию. Качество теперь отменное стандарта евро 5. Сотрудничают с компанией басф — лидер производства качественных присадок. На сегодня бензин альянса на порядок лучше Роснефти. По этому он дороже.

Я заправляюсь 95 и там и там. Большой разницы в поведении машины не вижу. Разница с 92 в расходе. У 92 расход на трассе на пол литра больше.[DOUBLEPOST=1408007974,1406640049]
____________________________________________________________________________________

]был в сервисе. щупали подушки двигателя. их у нас 3
они мощные, оторвать тяжело.
мастера говорят «подсели малость, вот и передают вибрацию двигателя на руль, ничего сделать нельзя, целые они, менять жалко, но без замены вибрация не уйдёт».
каждая подушка стоит примерно 2,5-3 тысяч. итого 8-9 + работа.

вот сижу и думаю, а стоит ли борьба с вибрацией этих денег. и почему на других машинах на 10-12 году жизни таких проблем не было.

З.Ы. все таки Витара какой-то не правильный автомобиль. не надежный какой-то.

Модераторы: mek, indy

Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#1 Сообщение VAlex » 08 фев 2009, 14:53

Автомобиль MMC Lancer Cedia 2001г.в. 4G15 GDI

На прогретом двигателе, на ХХ, об 650, впрыск 0,51 мс., ДМРВ 37,74 Hz, УОЗ 4-6, детонация 100%, LTF 7,8%, STF 0-5%
лямбда иногда опускается на 0В и долго так держится (двигатель начинает неровно работать).
Может подсос воздуха? Или на ХХ смесь сверх обедненная и показания лямбды 0В — это нормально?

На 2000 об лямбда меняется от 0 до 0,95В.

Расход топлива город 15-20л/100км (правда на улице -40, Север, и езжу 3 км туда, сюда, с прогревами и скороть не более 40, средняя 30, т.к. город маленький одни светофоры, пешеходные переходы и леж.полицейские). Расход трасса летом 6л/100км, зима — 7 л/100км.
А с последней запрвки при -43С проехал 125 км на 40 литрах, нормально ли это?

Купил BOSH 0258006537 (сопротивление подогрева 8 Ом, при 60С — 10Ом), подойдет ли она мне?
(т.к. читал что вроде у нее отличается крепление от BOSH 0258005133), так ли это?
У 133 на холодную сопротивление подогрева 2,5 Ом, у 537 — 8 Ом, у родной 8 Ом, поэтому и взял 537ю!

Re: Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#2 Сообщение Rais » 08 фев 2009, 15:44

Re: Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#3 Сообщение shpuntik » 08 фев 2009, 18:00

Re: Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#4 Сообщение VAlex » 08 фев 2009, 18:25

1) Да, клейму недавноскидывал! А показания детонации накапливаются?
2) Двигатель когда прогрет работает неровно на ХХ все время, а иногда начинается просто расколбас (заметил в это время лямбда уходит в 0) и отдает в руль, педаль тормаза и селектор скоростей. А на холодном все нормально. Вибрация также пропадает во время продувки, когда об 750.
3) Если на ХХ быстро нажимать педаль тормаза, то двигатель захлебывается. Это нормально?
4) Смесь кажется обогащенной т.к. ставишь новые свечи и они уже через 50 км все в саже. Может ли лямбда неверными показаниями влиять на ХХ?
5) У 133ей и 537ой лябд одинаковое посадочное место? 537ая подойдет мне?

Началось все весной 2008г.
Гоняли на больших скоростя и больших оборотах на трассе (98й бенз) и после этого появилась вибрация!
Летом делал чистку ДЗ, впуск, форсунки (прогонял карбспрей).
Чистил фильтр и сеточку в баке, менял фильтрик ТНВД.
Менял подушки двигателя (вибрация усилилась).
Ничего не помогло.

Давление ТНВД — 5МПа, компрессия по порядку 17-17-15-15, свечные наконечкики и катушки — ок!
В морозы двигатель нормально завеодится до -30С, до -36С с педалью газа, в -40 и ниже с электроподогревом движка (запускаю с сигналки).
Двигателю с подогревом ничего не будет, а вот коробка (вариатор) в морозы долго греется.

6) Что можно сказать по приложенному файлу?

Re: Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#5 Сообщение VAlex » 09 фев 2009, 17:26

Дмитрий Юрьевич, добрый вечер!

Лямбда BOSH 0258006537 пойдет на MMC Lancer Cedia 2001 4G15 GDI?
А то уже купил, и если не идет, то нужно срочно поменять на 133ю.

И на вопросы выше тоже бы хотелось услышать мнение мастера!

Re: Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#6 Сообщение Rais » 09 фев 2009, 18:42

Re: Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#7 Сообщение VAlex » 09 фев 2009, 19:35

Rais, спасибо за советы!
Но я продолжу.
Дело в том, что я ощущаю,что это не просто вибрации от движка — вибрации идут, но бывает и расколбас на ХХ!
Обороты на ХХ не плавают, ощущается падение тяги. Если на ХХ педаль в газа в пол, то обороты резко взлетают в красную зону.

7) Чистил со снятием впуск, ДЗ и форсунки! Не чистил клапан EGR. Проверял метки ГРМ — Ок.
Если движок работает на ХХ с включенными фарами и создать нагрузку на генератор (стеклоподьемниками, дворниками и т.д), то фары на секунду притухают, обороты движка падают до 590. А при повороте руля на ХХ повышаются обороты и фары не притухают. Норма?
9) Летом с включеным кондиционером тяга становилась заметно ниже. Норма?
10) может неисправный генератор вносить свою лепту в неустойчивую работу двигателя на ХХ? (напряжение в сети стабильно от 13,7 до 14В)
11) При подкляченой лябде на ХХ в обедненке, если создать нагрузку на электросеть, то напряжение практически не проседает. Если при отключеной лямбде — проседает до 12,5 В. как тогда лямбда влияет?
12) Стоит менять лямду?

Re: Лямбда и неровно работающий (вибрации) двигатель на ХХ

#8 Сообщение shpuntik » 09 фев 2009, 23:02

Думаю поставить между двигом и рамой резиновые подушки вот токо незнаю небудут ли ремни терять натяжку

Хто знає, як і чим поміряти цю вібрацію ?? Щоб знати, наскільки вона шкідлива для людини.

Я тоже над цим задумувався, но мені кажется, шо вона буде бистро протираться. А если поставить під кріплення двігателя кажеться демферні подушки, то должно помогти.

Мені кажеться, якщо у вас після тривалої роботи болять руки, як ніколи в світі, то значить це шкідливо!

На подушках більш за все вібрація збільшиться.

В автомобілях ставлять тягу між мотором і рамою на подушках.

Кто подскажет шо именно дает вибрацию, маховик? Может проще сделать балансировку чем ставить подушки

Маховик пом’якшує роботу.Основна вібрація від кривошипно-шатунного механізму і від робочого ходу-поштовху,який хоче повернути двигун в протилежну сторону обертання маховика(сила действия ровна силе противодействия).

У нас основным источником вибрации является маховик и ремни когда они резонируют. Одноцилиндровость заставляет на наших двигателях применять довольно массивный маховик поэтому его влияние заметно. На меньших и на оборотах близких к максимальным вибро минимальное. В Харькове, например, на некоторых СТО и шиномотажах балансируют наши маховики. Стоимость была в прошлом году 150 гривен.

i хтось вже може похвалитись результатом балансiровки?

Купи віброопори з двух стороннім кріпленням.Вони гасять до 82% коливань. Колись в одній із тем, ну дуже великий спец доказував всім наступне, — Так же на этом двигателе установлен меньше маховик, чем на R180 — по-этому сильнее вибрации. и не та инерционная сила при запуске — тяжелее пересилить момент запуска, — из-за чего происходит возврат заводной рукоятки. Что часто приводит к удару по заводной крышке, которая из дюраля. То може у Вас (дуже масенькийи маховик) шутка! АЛЕ якби Ваш двигун мав хотяби два цилінда на кривошипот шатунний булаб на 43,6% меньша ( помню з інституту), а значить на стільки були б менші вібронагрузки на Ваш організм які негативно впливають на кровообіг та нервово судинну систему.

Вибрация На Бензокосе Причина

Почему не заводится бензокоса — устраняем проблемы

Осуществляя уход за приусадебным участком, дачники временами сталкиваются с тем, что не заводится бензокоса. Причин отказа инструмента существует много. Для правильной диагностики проблемы, владельцу полезного на даче агрегата необходимо знать устройство и принцип работы его отдельных частей.

С чего начать диагностику мотокосы

Если бензокоса не заводится или сразу глохнет после пуска, необходимо последовательно проверить все основные узлы и агрегаты. Алгоритм проверки таков:

  • Топливный бак (качество топлива);
  • Свеча и свечной канал;
  • Воздушный фильтр;
  • Топливный фильтр;
  • Сапун;
  • Выпускной канал.

Эти узлы чаще всего являются источником основных проблем, устранить которые можно после тщательного осмотра.

Проверяем топливную смесь

Перед запуском двигателя бензиновой косы проверьте наличие, и качество топливной смеси. Не экономьте, не жадничайте и «не умничайте» в этом вопросе. Ремонт или замена поршневой группы обойдется вам слишком дорого (иногда до 70% стоимости нового инструмента). Готовить масляно-топливную смесь нужно строго по инструкции. Рассчитывайте ее количество из реальных потребностей. Лишний бензин, оставшийся после работы с течением времени теряет свои качества.

Проводим диагностику свечи и свечного канала

Если качество топливной смеси не вызывает сомнений, а бензокоса глохнет при пуске, то причиной может стать залитая свеча. Тут для ремонта подойдет обычный свечной ключ (наверняка есть у каждого автомобилиста) и запасная свеча.

  • Свечу выкручиваем и протираем;
  • Тщательно ее просушиваем (прокаливать не стоит);
  • Избыток топлива в камере сливаем через свечное отверстие и просушиваем его;
  • Старую свечу очищаем от нагара при помощи надфиля или дамской пилочки;
  • Выставляем зазор с расстоянием в 1 мм (проверить можно любой монеткой);
  • Возвращаем все на место и пытаемся завести триммер.

Сушить канал нужно не менее 30–40 минут. В противном случае есть риск повторно залить и новую свечу.

В случае если свеча рабочая, гнездо, где она расположена полностью сухое, а бензокоса не хочет заводиться, смазываем бензином резьбовое соединение. Оно должно быть слегка увлажненным. Какую бы замечательную искру ни выдавала свеча, загораться в сухой камере просто нечему.

Если двигатель триммера все же не запускается, следует исключить такую причину, как отсутствие искры из-за слабого контакта между свечей и высоковольтным проводом. Если соединение качественное, а искры так и нет, скорее всего, у вас «полетел» блок зажигания. Тут без мастера обойтись не удастся, т. К. Деталь не ремонтируется, а продается цельным узлом.

Диагностика фильтров бензокосы

Еще одной причиной, по которой глохнет бензиновая коса, может стать воздушный фильтр. Чтобы исключить ее, попробуйте снять фильтр и завести триммер без него. Если получится, тогда придется менять воздушный фильтр на новый, или хотя бы продувать и тщательно чистить старый.

Вибрация китайской бензокосы. Возможные причины и их устранение

В видео рассмотрена самая распространенная поломка бензокос и как с ней бороться РАБОТАЕТ 100% ПРОВЕРЕНО

СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ БЕНЗОКОСЫ как смазать вал штанги

В данном видео я рассказываю об одной из причин износа шлицов приводного вала бензотриммера, а также о реко

Не завестись бензиновый триммер может по причине загрязнения топливного фильтра. Это следующий этап нашего алгоритма. Здесь проверяем состояние фильтрующего элемента и при необходимости меняем его новым. При замене старайтесь не оставлять всасывающий патрубок совсем без фильтра, это запрещено любой инструкцией по эксплуатации. Спешка может обернуться ремонтом поршневой группы двигателя.

Сапун и выпускной канал

Часто, «нежные» фирменные модели бензокос не запускаются и глохнут по причине загрязнения сапуна. Основная функция этого элемента – выравнивание давления в бензобаке. При засорении этого узла, в баке создается вакуум, препятствующий подаче топлива. Устранить неисправность можно прочистив сапун. Использовать для чистки можно обычную иглу.

Нормальная работа кос с двигателями внутреннего сгорания может быть нарушена из-за попадания грязи в выпускной канал или засорения сетки глушителя. Встречается такая проблема на моделях старшего поколения. Решить вопрос можно традиционной чисткой и удалением противоискровой сетки.

Более сложные причины отказа бензокосы

Если пошаговый алгоритм поиска неисправности не дал результата, и ваша коса по-прежнему не заводится или глохнет, стоит осмотреть карбюратор и сам двигатель. Засоренный карбюратор может стать одной из причин, неустойчивой работы инструмента. Здесь можно выделить три основных проблемы:

  • Засорение каналов или жиклеров. Очищается все это специальными промывками или продувается мощной струей сжатого воздуха от компрессора. Не используйте иглы и проволоку, так ка могут повредиться проходные сечения;
  • Износ прокладки карбюратора. Выход – замена вышедшей из строя прокладки;
  • Нарушение герметичности. Для проверки этого показателя можно воспользоваться обычным бытовым тонометром, заменив на нем манометр подходящим. Следите за показаниями: если они не меняются — все отлично, а коль давление начнет падать, значит, какая-то деталь карбюратора неисправна. Придется ее найти и заменить новой.

Если с карбюратором все в порядке, то бензиновый триммер может не запускаться из-за износа поршневой группы. При обнаружении сколов, царапин или задиров, на поршне или цилиндре их следует заменить. Обязательной проверке подлежат поршневые кольца. Небольшой люф поршня при покачивании шатуна свидетельствует о том, что пришла пора менять кольца. Эту процедуру лучше всего доверить специалистам сервисного центра.

Правила эксплуатации и хранения бензокосы

Чтобы бензокоса хорошо заводилась и впредь, нужно обеспечить ей хорошие условия хранения и эксплуатации:

  • Во время работы внимательно следите за системой охлаждения, тщательно и вовремя проводите очистку каналов в корпусе, а также ребер стартера;
  • При необходимости применяйте для очистки растворители, керосин и другие моющие средства;
  • Не очищайте инструмент «на горячую» — дайте ему остыть;
  • Неукоснительно выполняйте требования инструкции по поводу режима работы, иначе вы можете перегреть двигатель;
  • Если не планируете использовать бензокосу в ближайший месяц, топливную смесь с нее нужно слить, т. К. С течением времени она распадается на тяжелые фракции, которые однозначно забьют каналы карбюратора;
  • После слива топлива дайте триммеру поработать на холостых оборотах, пока не заглохнет, это поможет полностью удалить остатки рабочей смеси.

Перед зимним хранением проделайте следующие шаги:

  • Полностью разберите косу, промойте и очистите все детали, какие сможете;
  • Осмотрите детали на наличие повреждений, при необходимости устраните перекосы, порывы, погнутости и любые другие неисправности;
  • Залейте достаточное количество масла в редуктор и прочистите воздушный фильтр;
  • Можно частично разобрать мотор, промыть, продуть и промазать все подвижные части;
  • Для того, чтоб смазать поршневую, нужно выкрутить свечу, поднять стартером поршень к крайней мертвой точке, влить в свечное отверстие немного масла и пару раз прокрутить коленчатый вал;
  • Если вы храните бензокосу не в доме, замотайте двигатель промасленной ветошью.

Помните, тщательное соблюдение правил, позволит вам забыть о том, что плохо заводиться бензокоса на протяжении нескольких сезонов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector