Mio-tech-service.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вред эфира при запуске двигателя

Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы

Как завести машину в мороз? 6 проблем холодного запуска и их решения С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы

  1. Холодный пуск двигателя: вред для ДВС
  2. Почему машина плохо заводится «на холодную»
  3. Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы
  4. Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации
  5. Холодный запуск двигателя
  6. Нужно ли прогревать двигатель?
  7. Хороший аккумулятор
  8. Несколько советов для карбюраторного двигателя
  9. Смотрите также:
  10. Самое интересное в соцсетях
  11. Что делать, если аккумулятор «умер»?
  12. Как завести автомобиль с буксира

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Пуск и остановка двигателя УАЗ.

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Читать еще:  Двигатель ваз 21194 технические характеристики

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

  1. Отключить масляный радиатор.
  2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
  3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
  4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями «Пуск двигателя при 0 С и выше».

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе «Пусковой подогреватель»). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала.
наверх

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает — еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить — о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 — 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу — в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 — там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие — обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом — легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой — не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех — в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки — в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков — кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу — минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья — а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!
наверх

Видел на «ладоге» у ребят приспособу такую — труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.

20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез

20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а «сопла» направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])



наверх

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ — военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ — если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись — не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло — на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 — вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром — он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму.
наверх

  1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
  2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел — прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank — автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]

Общие положения:
— прокрутить «ручным стартером» несколько раз;
— если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
— если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
— ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
— обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования — отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки — нужно домкратить оба колеса однозначно!
наверх

Почему окончание майнинга эфира неизбежно

Бывалый
  • 31 Янв 2021
  • #1
  • Поскольку многие не понимают, что происходит, попытаюсь рассказать доступным языком, почему PoW майнинг эфира скоро закончится и это неизбежно.

    Для начала надо понять, что делают майнеры. Майнеры ищут так называемую подпись блока с заданной сложностью по заданному алгоритму. Можно сказать, что это электронная подпись — печать, которая ставится под каждым блоком в блокчейне. Сама печать настолько сложна в подделке, что написанному в блоке можно верить. За эту услугу (электронная подпись) майнерам платят. По сути майнеры выступают таким условным нотариусом, который заверяет то, что ему приносят. Сколько платят майнерам в сети эфира? При текущем курсе 1400$/ETH майнерам платят (сейчас вы упадете)

    Новая эмиссия:
    6500 блоков в сутки, 13000 эфиров в сутки (2ETH/block)
    13000*1400 = 18,2 млн $ в сутки
    6,65 млрд долларов в год.

    Комиссия за транзакции:
    6500 блоков в сутки, 6500 эфиров в сутки (

    1ETH/block в среднем)
    6500*1400 = 9,1 млн $ в сутки
    3,32 млрд долларов в год.

    Итого:
    10 миллиардов долларов в год — заработок майнеров эфира.

    Именно поэтому с жалким гигахэшем вы сейчас зарабатываете 150 тысяч рублей в месяц чистыми и именно поэтому все видеокарты, которые хоть мало мальски пригодны для майнинга, смели в магазинах. Потому что видеокарта — это ключ к 10 миллиардам баксов, которые расходятся по принципу PoW между обладателями видеокарт и асиков.

    Однако эфир создавался не для того, чтобы на нем зарабатывали NVIDIA/AMD, торговые сети, перекупы и майнеры с продавцами электричества. Эфир создавался как платежная система нового поколения и как платформа для финансовых сервисов. Для этого был реализован полный язык программирования, который позволяет написать поверх эфира что угодно, включая биржу. DeFi — один из примеров. И высокие комиссии тормозят развитие финансовых сервисов, потому что платить за транзакцию 100$ (это реальная комса для некоторых смартконтрактов) — безумие.

    Виталик это понимает и понимает, что майнинг стал узким местом эфира с ростом его популярности. Поэтому от PoW майнинга они будут отказываться в экспресс-режиме. Они не могут не отказаться от PoW по одной простой причине — или PoW, или DeFi. Другого не дано. Также им надо работать над увеличением TPS, потому что существующей скорости обработки транзакций уже нехватает. Но это вторичный вопрос. Там еще много проблем. В любом случае полный отказ от PoW в сети ETH неизбежен. А рост курса эфира сделал неизбежным ускоренные форсированные сроки отказа от PoW. Уже никто не сможет мять писю и по 10 лет писать кусок кода. Если это не сможет сделать существующий член команды, то найдут нового, а этот уйдет на завод. Если ETH не справится с этим вызовом, то сама сеть перестанет существовать и инициативу перехватят конкуренты. Уже сейчас множество транзакций по USDT перешли на блокчейн TRON по причине низких комиссий и высокой скорости обработки. Да, друзья, между блокчейнами тоже существует конкуренция. И если Виталик не откажется от оплаты безумных 10 млрд долларов в год майнерам, то люди, которым надо проводить транзакции, просто уйдут к конкурентам и эфир сдохнет. Для ETH переход с PoW на PoS — это вопрос жизни и смерти.

    Поэтому я бы предостерег всех, кто входит в PoW майнинг сейчас на всю котлету или, что еще хуже, на кредитные. Думайте головой, вы можете понести большие убытки уже в самом ближайшем будущем.

    Mikael708

    Бывалый
    • 31 Янв 2021
  • #2
  • Onegin45

    Бывалый
    • 31 Янв 2021
  • #3
  • Бывалый
    • 31 Янв 2021
  • #4
  • Поскольку многие не понимают, что происходит, попытаюсь рассказать доступным языком, почему PoW майнинг эфира скоро закончится и это неизбежно.

    Для начала надо понять, что делают майнеры. Майнеры ищут так называемую подпись блока с заданной сложностью по заданному алгоритму. Можно сказать, что это электронная подпись — печать, которая ставится под каждым блоком в блокчейне. Сама печать настолько сложна в подделке, что написанному в блоке можно верить. За эту услугу (электронная подпись) майнерам платят. По сути майнеры выступают таким условным нотариусом, который заверяет то, что ему приносят. Сколько платят майнерам в сети эфира? При текущем курсе 1400$/ETH майнерам платят (сейчас вы упадете)

    Новая эмиссия:
    6500 блоков в сутки, 13000 эфиров в сутки (2ETH/block)
    13000*1400 = 18,2 млн $ в сутки
    6,65 млрд долларов в год.

    Комиссия за транзакции:
    6500 блоков в сутки, 6500 эфиров в сутки (

    1ETH/block в среднем)
    6500*1400 = 9,1 млн $ в сутки
    3,32 млрд долларов в год.

    Итого:
    10 миллиардов долларов в год — заработок майнеров эфира.

    Именно поэтому с жалким гигахэшем вы сейчас зарабатываете 150 тысяч рублей в месяц чистыми и именно поэтому все видеокарты, которые хоть мало мальски пригодны для майнинга, смели в магазинах. Потому что видеокарта — это ключ к 10 миллиардам баксов, которые расходятся по принципу PoW между обладателями видеокарт и асиков.

    Однако эфир создавался не для того, чтобы на нем зарабатывали NVIDIA/AMD, торговые сети, перекупы и майнеры с продавцами электричества. Эфир создавался как платежная система нового поколения и как платформа для финансовых сервисов. Для этого был реализован полный язык программирования, который позволяет написать поверх эфира что угодно, включая биржу. DeFi — один из примеров. И высокие комиссии тормозят развитие финансовых сервисов, потому что платить за транзакцию 100$ (это реальная комса для некоторых смартконтрактов) — безумие.

    Виталик это понимает и понимает, что майнинг стал узким местом эфира с ростом его популярности. Поэтому от PoW майнинга они будут отказываться в экспресс-режиме. Они не могут не отказаться от PoW по одной простой причине — или PoW, или DeFi. Другого не дано. Также им надо работать над увеличением TPS, потому что существующей скорости обработки транзакций уже нехватает. Но это вторичный вопрос. Там еще много проблем. В любом случае полный отказ от PoW в сети ETH неизбежен. А рост курса эфира сделал неизбежным ускоренные форсированные сроки отказа от PoW. Уже никто не сможет мять писю и по 10 лет писать кусок кода. Если это не сможет сделать существующий член команды, то найдут нового, а этот уйдет на завод. Если ETH не справится с этим вызовом, то сама сеть перестанет существовать и инициативу перехватят конкуренты. Уже сейчас множество транзакций по USDT перешли на блокчейн TRON по причине низких комиссий и высокой скорости обработки. Да, друзья, между блокчейнами тоже существует конкуренция. И если Виталик не откажется от оплаты безумных 10 млрд долларов в год майнерам, то люди, которым надо проводить транзакции, просто уйдут к конкурентам и эфир сдохнет. Для ETH переход с PoW на PoS — это вопрос жизни и смерти.

    Поэтому я бы предостерег всех, кто входит в PoW майнинг сейчас на всю котлету или, что еще хуже, на кредитные. Думайте головой, вы можете понести большие убытки уже в самом ближайшем будущем.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector