Все работает двигатель не запускается

Двигатель не запускается: основные причины

Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.

Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.

Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:

• окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
• саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;
• естественный износ, вследствие чего аккумулятор больше не может обеспечить хороший пусковой ток. Следует проверить емкость электролита, а также напряжение в каждом отделении АКБ.

Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:

• стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
• стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
• после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.

Если машина не заводится сразу, лучше не «мучить» ее. Замерьте мультиметром напряжение, которое не должно быть ниже 11,9 Вт. Вы можете «прикурить», чтобы оживить свой автомобиль.

Питание стартера

Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.

Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.

Система питания

Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:

• перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
• банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
• засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
• неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
• засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.

Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.

Несколько дней назад ездил примерно пару часов. Поставил все как обычно. Через два дня оказался разряженным акум (приборка загоралась еле еле, стартер вообще не крутил). Купил зарядку, зарядил акум. Поставил акум на место, спокойно завелся (приборка горела), постоял заведенный минут десять, потом заглушил и поставил на сигналку (нужно было вернуться домой). Кстати когда ставил закрывал машину, заметил что лампочка в салоне включена была, видимо она и посадила акум. Через 20-30 минут вернулся, снял с сигналки нормально, вставил ключ, повернул — приборка не загорается вообще, горит только индикатор открытой двери, поворачиваю ключ дальше — стартер резво крутит, но двигатель не схватывает. Подумал что дело в сигналке поставил-снял несколько раз, не помогло. Что делать? Куда смотреть?

ещё забыл сказать что при всем при этом топливный насос не включается. было примерно также: мороз лютый, на стоянке запустился нормально прогрел слегка, заехал во двор (метров 200) заглушил, зашел домой, вышел, запускаю, а приборка не горит совсем, топливный насос не включился, стартер крутит легко, реле слева от руля (руль левый) щелкают подозрительно, пощелкал зажиганием, заработал насос, запустил двиг и направил тепло в ноги, через минуты 3-5 заработала панель. больше чудеса с панелью не повторялись, а вот насос подъ****л ещё раз и не включался около часа, приборка работала. — причину не нашел, больше не проявлялось.

Пытался завестись с выжатой педалью газа и пробовал прокачивать, нажимая на педаль газа — безрезультатно. Еще ближний свет работает, а приборка все никак не хочет загораться 🙁

Глядите предохранители и/или сигналку.

а у меня нет сигналки :), предохранители не менял и щас все работает

Было такое. Именно на сильном морозе. Предохранитель №5(15А) в майн фьюзе бокс вытащить и засунуть обратно.

он и за панель и за насос отвечает?

сегодня утром вышел, вставил ключ, повернул и приборка загорелась (со вчера вообще ничего не делал). машина нормально завелась. мистика какя-то 🙁

Никакой мистики!!
Теория контактов!! ;)) Контакт там где его быть не должно, или нет контакта там где он быть должен. Все неисправности, в конечном счете к этому и сводятся!!
В данном случае второе!! Смотреть предохранители, на неплотную посадку, плохой зажим! провода на наличие заломов, обрывов!

насос не помню, панель не горела 100%, был свет, дворники, радиола. работал режим АСС, а зижигание нет.

Вчера такая же хер-ня случилась. Пришел утром завел. пока чай пил (минут сорок прошло) выхожу. Приборка не горит, стартер крутит вспышек нет, бензонасос не работает. Ну думаю попал на б/н. Пришел вечером ключ на старт — все работает бл..дь. Вынул предохранитель он целый. Вот что это было?

я и не говорил, что он должен сгореть. не было контакта

я сейчас нарочно вынул предохранитель, кот. за приборку отвечает и попробовал запустить. Завелась.
Может бензонасосу каюк приходит. Хотя в декабре менял на бош десяточный. Придется запастись.

но взаимосвязь неработающей приборки и бензонасоса есть :), может не в предохранителе дело, а где-то в другом месте контакт теряется и все тухнет. я вот когда тапку в пол наступаю у меня звук с радио становится тем тише чем выше обороты 🙂 вот тут тоже наверно не должно быть так, где-то не контакт. надо когда-то поехать к электрику

Последний раз редактировалось sub2001; 01.03.2011 в 12:36 .

Чёт две похожие темы. Зуб даю — сигналка глючит. По работе приходится гонять новые машины, которые оснащены, всеми существующими видами сигнализаций, от спутника до простого центрозамка. Так вот любые проблемы с заводкой в мороз, при перепаде температур, влажности — это глюки в цепях сигналки на пути к блоку управления. Чё только машины не вытворяли — глохли на ходу(с блокировкой двига и т.п.),спутники ментов оповещали, двери закрывались все кроме одной, автозапуск самовольно двигом крутил. Всё решалось довольно просто — если авто не заводилось, то ставилось и снималось с охраны раз двадцать, затем оставлялось в покое минут на сорок, потом обычно всё было в порядке. Если другие глюки, но авто заводилось — то соответственно оставлялось заведёным на час с влупленой на всю печкой, тоже почти всегда помогало. В запущённых случаях — минус с аккума, рысканье кнопки валет, «лёгкое» похлопывание по торпеде, либо если знаете где стоит блок, то по нему. Ну и безнадёжные случаи — это метки и спутник, метки при перепаде температур глючит почти всегда и люди которые их ставили сами иногда не знают чего делать. Исключение метки блэк бага, эти сволочи работают, наверно даже под водой. Ну а про спутник можно сказать, что он редко глючит, но если глюканёт, то остаётся один вариант — ждать ментов, вохров. Блин скока букав!

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.

Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Вилка

До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

Выжимной подшипник

Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

Корзина

Этот узел присутствует на всех машинах с механической трансмиссией. В АКПП её функцию выполняет гидротрансформатор, который автомобилисты называют «бубликом». Мы уже упоминали о лепестках корзины, приводимых в движение вилкой. Со временем эти лепестки изнашиваются или деформируются. В обоих случаях на заведённом двигателе переключения передач не будет. Для осмотра состояния лепестков потребуется частичный демонтаж сцепления, если они изношены или изогнулись, потребуется замена.

Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

Валы трансмиссии, синхронизаторы

Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

Если проблема в двигателе

Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

Что делать, если стартер крутит, но машина не заводится

Теперь разберемся, какие существуют причины, и что делать, если стартер функционирует, но автомобиль не запускается.

1. Неисправен бензонасос. Если не слышно работы бензонасоса при включении зажигания, значит он неисправен. В салоне водителю всегда слышен его звук при включении. Нужно проверить предохранитель, если он исправен, значит сгорел моторчик.
2. Засорился и забит воздушный фильтр двигателя. Нужно вытащить фильтрующий элемент и осмотреть его на предмет загрязнения, при необходимости заменить.
3. Не работает карбюратор. Он образует некачественную топливную смесь. При этом карбюратор необходимо чистить, регулировать положение жиклеров.
4. На свечах зажигания нет искры. Проверьте работу зажигания, есть ли на свечах искра. Если нет, нужно проверить высоковольтные провода, распределитель зажигания или заменить свечи.
5. Засорился топливный фильтр. Если он длительное время не менялся, а вы заливали подозрительное топливо, то лучше заменить фильтр.
6. Неправильно установлены метки ГРМ. Иногда при замене ремня ГРМ неверно выставляют метки. Нужно проверить их установку, при необходимости откорректировать, осмотреть состояние ремня.
7. Вышел из строя датчик коленчатого вала. Его разъем проводов может давать плохой контакт, который не позволяет запуститься двигателю. Прочистите или продуйте контакты в колодке или замените ее.

Стартер – простое, но важное устройство, поэтому его выход из строя приводит к критической ситуации, и не дает завести мотор. Часто проблемы появляются в проводах или контактах. Поэтому вначале нужно проверять замок зажигания, провод «массы», контакты.

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

• Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
• Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
• Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
• Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
• Неисправность стартера.
• Неисправность замка зажигания.
• Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Стартер работает нормально, двигатель не запускается — свечи или бензин

Если стартер работает и крутит двигатель без проблем, но силовой агрегат монотонно реагирует на попытки его завести, речь может идти о какой угодно неполадке. Принято считать, что в этом замешана топливная система, которая не подает достаточно смеси для зажигания или вообще не подает бензин. Также потенциальным виновником могут быть свечи. Но это не весь список проблем, который стоит расширить такими моментами:

• отсутствие массы на двигатель, которая отвечает за нормальную работу электрических систем;
• слабый аккумулятор, силы проворачивания двигателя недостаточно, чтобы запустить его работу;
• вышедшие из строя или пробитые силовые провода, а также неисправные датчик Холла на карбюраторных агрегатах;
• сдвигание ремня ГРМ на один или несколько зубьев, что вызывает неправильную работу силового агрегата;
• разрыв того самого ремня ГРМ — вполне неожиданная для многих водителей проблема, которая чревата такими симптомами;
• разрыв в топливной системе и отсутствие подачи бензина вообще или частично.

Это лишь начальный список возможных неполадок. Виновников таких симптомов может оказаться и коммутатор, который отдает нужные сигналы электрической системе автомобиля. Системы датчиков и другого электрического оборудования вполне могут быть замешаны в этой неприятности. Впрочем, самые распространенные методы мы уже описали.

Проблема со стартером

Если не заводится двигатель горячий или холодный после простоя, возможна неисправность стартера. Проверить его нетрудно: подключите его напрямую к аккумулятору, подкинув провода. Если он будет нормально вращаться, проблема не в нем. Если же стартер вообще не крутит, отнесите его в ремонт или купите новый. Иногда стартер вращается слишком медленно по причине окисления клемм на нем или аккумуляторе. В данном случае нужно просто их тщательно очистить при помощи мелкой наждачки.