Выдавливание масла из двигателя причины
Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?
Главная причина, из-за которой выдавливает масло из под фильтра, как правило, одна, — это запуск холодного мотора. В этот момент консистенция смазки настолько густая, что она элементарно не успевает проходить через маслофильтр.
Течь масла
Обычно это происходит на старых автомобилях, в которых установлен масляный насос, не предусматривающий перепускной клапан. С новыми авто подобного безусловно случиться не может, ну разве что, если он недостаточно хорошо закручен, и тогда давит масло из под фильтра.
Чем опасно превышение максимального уровня масла
Производители автомобилей специально указывают минимальные и максимальные значения на щупе уровня масла. Промежуток между отметками составляет около литра и является оптимальным для правильной работы силового агрегата. Но есть автолюбители, которые считают, что переизбыток смазки будет только в пользу. Но это серьезное заблуждение, которое грозит поломкой двигателя.
Задача моторного масла – смазывать рабочие поверхности, которые соприкасаются между собой. Таким образом, уменьшается сила сопротивления при работе поршней, вращении шестеренок и коленчатых валов, при этом сохраняя элементы от износа. Если смазочного материала слишком много, то давление повышается, а сопротивление деталей во время движения увеличивается. По сути, кроме самих деталей нужно толкать и довольно вязкую смазку, и это будет очень ощутимо уже при оборотах свыше тысячи.
Как итог, чем больше сопротивление во время работы силового агрегата, тем меньше его мощность и выше расход топлива. Нужно отметить, что повышенный расход горючего – это ранняя стадия. И маловероятно, что удастся обойтись только этой проблемой.
Фальсификат, да и только
Рынок ГСМ уже переполнен некачественной продукцией. Поэтому попасться на удочку недобросовестных продавцов проще простого. Существует несколько отличительных признаков, по которым можно определить поддельный это материал или нет.
Первый параметр некачественного маслофильтра – это геометрия упаковки. Если корпус деформирован, то это один из признаков фальсификата. Проверить качественные свойства фильтрата можно и другим простым способом, а именно дунуть во входные отверстия. Если товар качественный, то лепесток не должен открыться, а вот, в подделке все наоборот.
Стоит уделить внимание полимерному кольцу-уплотнителю и проследить за состоянием фильтровальной бумажки. Если гармошка из бумаги имеет неровности либо разнотон в цвете, то это подделка. Что касается полимерного кольца, то его высота не должна превышать значения 0,8 мм над уровнем крышки.
Причины, по которым я сам меняю масло
- Первая причина: это существенная экономия времени, в сервис надо доехать туда и обратно, там может быть очередь, машину надо сдать, получить, иногда в сервис неудобно ехать на грязной машине, поэтому надо предварительно заехать на мойку, а это еще дополнительные расходы и потерянное время. Несмотря на то, что профессионалы саму работу сделают вероятно побыстрее, чем я, по моим прикидкам замена в масла в сервисе займет от полутора до двух часов. У меня на все ушло сорок минут.
- Вторая причина: стоимость замены масла – экономия денег. Стоимость замены масла в сервисе на данный момент 800 – 1000 рублей. Самому себе платить не надо, итого чистая выгода 800 рублей, как минимум.
Комментариев (24)
\3. Ускоренный износ масла и фильтра. Как это не покажется странным, но избыток не только не увеличивает срок службы масла, но и наоборот – его сокращает. Фильтру приходится прогонять через себя больший объем, он быстрее забивается, а само масло, когда его слишком много, активнее образует отложения и нагар, //
Это как от большего объема масла, фильтру приходится прогонять через себя больший объем? Количество масло, которое проходит через фильтр, зависит от масляного насоса. От оборотов двигателя. Чем больше обороты двигателя, тем больше м.насосом прокачивается масло. А сколько его в поддоне — чуть больше мах уровня, чуть меньше мах уровня — ни как не влияет. Если проще, взять к примеру сообщающиеся сосуды, одно выше — без масла, другое ниже — с маслом. Если в пустой сосуд лить масло, черпая его из нижнего сосуда, то оно перетекает в нижний сосуд с маслом. И скорость перетекания будет зависеть от количества зачерпнутых кружек, а не от того, сколько в нижнем сосуде было налито масла. А вот угар будет зависеть от объема, меньший объем не позволяет маслу остыть и оно будет сильнее нагреваться и следовательно ускорятся негативные реакции.
Кто это писал? Этот человек когда-нибудь вообще интересовался как работает ДВС. Этож сколько масла надо набухать в двигатель, чтобы оно при расширении от нагрева создавало в далеко не герметичном блоке давление? Максимум на что может рассчитывать автор, так это на то, что лишнее масло выдавит через щуп, сапун или (в сверх экстремальном случае) через заливную горловину. Для «взбивания» масла придется потратить не многим меньше — единственное, что может таким образом воздействовать на масло это коленвал, однако к гидрикам, коли они даже есть, масло во «взбитом» виде не дойдет — «пузырьки» осядут в масляном фильтре. Про износ фильтра я пожалуй промолчу… Фильтр стоит перед масляным насосом, и прогоняется его через оный фильтр ровно столько, сколько его закачивает тот насос не больше и не меньше. Стоит ли говорить, что для создания давления в «узкой» части всей этой системы насос затягивает ооочень много масла? Это детали, суть в том, что сколько не залей масла, хоть из ушей оно у тебя потечет, я уж молчу про маслозаливную горловину, но через фильтр пройдет только то, что туда затянет масляный насос.
Смысл риски «макс.» на щупе а) экономический и бе) для защиты от дурака, того, который умудрится залить масла столько, чтобы его начало выкидывать через щуп.
Вот уж не знаю какова механика и физика процесса, но пример из личного опыта. После очередной замены масла в сервисе, залили мне его до отметки МАХ. В итоге через несколько дней обнаружил что движок в масляных подтёках, плюс в одном из свечных колодцев масла на две трети его объёма. Глянул уровень — масло ровно на средней метке между МИН и МАХ, Ну, думаю, надо прокладку клапанной крышки менять. Но как-то в тот момент времени не было и денег и отложил на потом это. Так и ездил проверяя периодически уровень масла. Он как был на средней метке так и остался. Так 10 тыщ до следующей замены масла и откатал, уровень как был на серединке так и остался. Нигде больше не текло. Поменяли масло, попросил залить ровно до средней отметки. Продолжаю так и ездить, всё нормально, нигде не течёт. Получается что выдавило только лишку.
Просто вашу машину обслуживали рукожопы, которые случайно расплескали на двиг масло.
«Откачать излишек через заливную горловину» интересно посмотреть на это. Вообще, через отверстие для щупа это делается. Через горловину только для самых извращенцев.
Помнится анекдот про автомеханика, разобравшего и собравшего двигатель через выхлопную трубу.
Оказалось он раньше был гинекологом.
Если отвернуться сливную пробку то повредится медная прокладка а это уже чревато.
чего ей повреждаться-то, ржунемогу? А как по вашему масло меняют? не отворачивая пробку? Cколько менял ничего ей не было. Не ну если по ней молотком настучать, то мож и повредится.
До чего-же нулёвый этот автомеханик писавший статью, просто даже за велосипед такого сажать, и то ещё стоит ли .А каких сальниках Вы пишете, о каком давлении из-за перелива а-у , дилетант …Откуда взяться там избыточному давлению ,имеется в виду в картере ,только если забита вентиляция, но тогда инжекторный движок даже и не запустится.Вспомните,а лучше представьте или подумайте,если есть ,чем ,хотя, в любительских автошколах этого и не преподают.Тогда вот ,- какие детали при работе двигателя смазываются под давлением,от насоса ,надеюсь знаете ,- а вот какие смазываются разбрызгиванием(барботажным типом),должны догадаться .Так -вот именно по-этому в двигателях и предусмотрен точный уровень масла так-как коленвал ударяя противовесами , а в многих двигателях и разбрызгиватели ещё устанавливаются на него,по поверхности масла ,при строго определённом его уровне,и обеспечивает смазку гильз цилиндров разбрызгиванием.В более мощных движках гильзы ещё смазываются и через канал в шатуне,но это уже под давлением , Поэтому при большом уровне масло будет не разбрызгиваться , а по большей части вспениваться, тем самым не обеспечивая смазку гильз, а при сильном пенообразовании ещё и насос может его не захватить,что более опасно.Но это при сильно большом уровне,при переливе литра на два.При недоливе просто не будет хватать брызг на эффективную смазку гильз.И ещё ,если ВЫ хоть когда-то мыли посуду не под краном ,а при отсутствии горячей воды, в какой нибудь ёмкости, в которую воду не подольёшь,а только в одном количестве,то поймёте,что больший объём воды медленнее загрязняется и позволяет вымыть больше посуды.Так и ваш движок,когда будет смазываться и омываться малым количеством масла,быстрее превратит его в отработку.Вот почему недолив тоже плохо .Отсюда вывод-старайтесь держать всё-таки уровень всегда на верхней отметке-это НОРМА. Не понятно откуда берут материалы для статей горе механики,да ещё наверное и в престижных сервисах людям лапшу на уши вешают,-разводилы б….
это какой то придурок пишет он наверное с техникой вообще не знаком так от фонаря пишет для лохов избыток масла повредить ни как не может при запуске двигателя в картере остается немного больше двух литров остальное масло летает в нем в виде пыльцы так если и выдавит какой то сальник или прокладку то значит забитые картерные газы
Вот всё верно,больше нечего добавить.
Статья — бред сивой кобылы! Даже комментировать не хочется этот бред. Аффтор — ДЕБИЛЛ.
Однако, вы потратили свое время — написали комментарий) поделитесь своим опытом или конструктивное напишите что-то, а не просто недовольство
Не знаю кто автор,дебил или ещё кто,но я из ваших комменариев узнал для себя много полезного. Потому что сам я не слесарь,не механик,а простой эл.сварщик,но Шкоду Йети 1,4 имею и много чего узнал для сэбэ,спасибо вам всем…
Как определить, что в двигатель перелили масла
Самый простой способ определить, что в двигатель залили больше масла, чем нужно, это посмотреть на показатель щупа. Установите автомобиль на ровную поверхность, после чего дайте остыть мотору 20-30 минут и проверьте количество масла щупом.
Важно: Нужно обязательно дать отстояться мотору 20-30 минут, иначе в поддон стечет не вся смазка, и показатель будет ниже реального.
Есть еще один верный признак повышенного количества масла в двигателе — это излишний расход топлива без объективных на то причин. Дело в том, что лишняя смазка в двигателе приводит к дополнительному сопротивлению, из-за чего коленчатому валу сложнее вращаться, то есть на колеса идет меньший крутящий момент. Соответственно, автомобиль начинает хуже набирать скорость, и водитель нивелирует эту проблему более усиленным давлением на педаль акселератора, что ведет к повышению расхода топлива.
Причины повреждений накладки
- Газы. Отработанные газы попадают в участок между 2-ым и 3-им цилиндром. Прокладочный эластомер деформируется в области отверстия для прохождения охладителя. Подобная неполадка может быть обусловлена следующим: слабо затянутые болты; опустившаяся цилиндровая гильза; деформированные детали; шероховатая поверхность запчастей; неправильно отрегулированное начало впуска горючего.
- Расслоился участок отверстия для толкателя. Это может быть обусловлено: высокими нагрузками на мотор; неверным монтажом гильзового выступа; неровной поверхностью головки цилиндрового блока.
- Перегревание. Термоперегрев накладки является причиной того, что уплотнители разрываются. Перегрев может произойти из-за небольшого октанового индекса горючего, повышенного уровня сжатия, неверно отрегулированных свечей. Обычно перегревание приводит к тому, что прокладочный материал вспучивается около отверстий для прохождения антифриза.
- Протекание смазки по поверхности. Обыкновенно используются накладки, которые состоят из металла и эластомера. В головке блока цилиндров образуются канавки, которые герметизируются прокладочными уплотнителями. Если данные канавки плохо почищены от загрязнений либо нагарных отложений, возникает утечка автомасла. При ошибках установки эластомерный слой может смяться. Это увеличивает шанс разгерметизации.
- Ошибки установки. Чаще всего смазка протекает из-под прокладки ввиду плохо затянутых болтов, поэтому ремонтировать либо менять накладку желательно в специализированном автосервисе, на сотрудников которого можно положиться.
- Неверный выбор накладки. Зачастую габариты камеры сгорания не соответствуют величине накладки. Неподходящая прокладка, будучи монтированной в мотор, в скором времени повредится. Также не стоит устанавливать изделия, которые произведены неизвестной фирмой. Масло продолжит протекать даже после замены, если использовать низкокачественную накладку.
Утечка автомасла считается довольно существенной неполадкой. Выявив ее, нужно немедленно принять меры по ее исправлению. Все процедуры лучше всего осуществлять в автосервисах. В особенности это актуально, если вы, например, хрупкая девушка на шпильках.
Не стоит трогать силовой агрегат и, тем более, демонтировать его. Это может довести до полной поломки транспортного средства. Понадобится проводить капитальный ремонт, который стоит очень дорого.
Проще сразу заплатить специалистам за устранение протечки масляной жидкости. Так вы затратите намного меньше собственных денежных средств. Главное – не игнорируйте неисправность.
Мелкая неполадка может с большой вероятностью превратиться в серьезную поломку, делающую эксплуатацию транспортного средства невозможной.
